《雅舍谈吃》的读后感10篇
《雅舍谈吃》是一本由梁实秋著作，湖南文艺出版社出版的平装图书，本书定价：28.00元，页数：304，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
《雅舍谈吃》读后感(一)：世间吃相千万种，因人而异，开心就好
论吃，全世界当属中国人最能吃，也最会吃。下到凡夫俗子，上到文人雅士，均不乏“吃货”，也不乏吃出文化来的“吃货”。比如汪曾祺，比如梁实秋。
梁实秋，原名梁治华，字实秋，20世纪华语文坛一代宗师，著名散文家、文字评论家、学者、翻译家，国内第一个研究莎士比亚的权威。
就是这么“牛”的一个人，对吃也是深有研究，但对此事他依然谦虚得很。曾有人问他：“为何您对饮食如此特有研究？”梁老先生顿时感觉“好生惶恐”，于是回答道：“可能因我连吃八十多年，没间断。”真是活生生的一位老顽童是也！
看完《不复当年模样》，对于梁先生的散文旅程，来到了最后一站，《雅舍谈吃》。《雅舍谈吃》是梁先生的一本有关饮食文化的散文集子，在这本书中，梁先生就各种菜谱、饮食文化等进行了非常独到的分析。读来，一方面，阅读这些介绍性的文章，梁先生对于诱人食物的描述，令人生津，馋涎欲滴；另一方面，也可见梁先生的生活态度和人生体味，可见匠心。
也许，一国的吃，深刻地体现了一个民族和国家的文化。但是，吃者，总是口腹之欲；欲者，几乎在所有的文化中，都有“节制”之必要。所以，“格尽人欲”似乎让对于美味的追求变得不那么上得了台面。但是，也许，人欲本身就是人之为人的组成部分吧？在梁先生看来，“如果天理不包括美味的要求在内，上天生人，在舌头上为什么要生那么多的味蕾？”对于严肃的人而言，这话可能漏洞颇多，玩儿的是小蚊子伎俩；但是，对于饕餮之徒而言，这话，俨然可以成为饕餮客的圣经了！
虽说梁先生的文章，确实将很多笔墨耗费在了食物之上，比如西施舌、烤羊肉、狮子头之谓，但是，正如梁先生所言，“偶因怀乡，谈美味以寄兴”。对于出生于北平的梁先生，对于北平的小吃珍馐都如数家珍。小吃如豆汁儿、酸梅汤、糖葫芦，且“实在想念”，而对于所谓“大八件”“小八件”嗤之以鼻，对于鄙夷北京小吃的我辈而言，发现也找到了“权威论断”。
说是“怀乡”，更多的可能仍是思人。谈到狮子头，心中所思，是客死异乡的萧毅武先生；谈及“冬笋炒肉丝”，那是“无上妙品”，但必须是“妈妈亲自掌勺”；而真道及那些吃食，尤论及父母爱吃之物什，未及供养仍是梁先生之哀伤。
同时，梁先生也在缅怀一个时代。例如东兴楼，日寇盘踞之后，一代名馆，后“名存实亡，不复当年手艺”。致美楼、厚德福、便宜坊……那些曾经的手艺，“全在掌勺的存乎一心”，有如“庖丁解牛，不仅是艺，而近于道”了。想想梁先生所谓名坊名斋，手艺不再，却也值得感伤。
食以寄兴，也是梁先生的智慧。论及窝头，梁先生有着士人之情怀，仍在追问“那些啃窝头的人，是否还在啃窝头，抑或窝头都没得啃”；论及炸活鱼之野蛮行径，梁先生直呼其未开化，“炸活鱼者，小人哉”；论及吃大菜，梁先生对崇洋媚外之行进行了讥讽，“不管我们这一辈子吃多少回大菜，头发不会变黄，眼珠儿也不会变绿”；以萝卜汤启示行文之道，“少说废话，便是秘诀，汤里少加萝卜少加水！”
或许，口腹之欲的“欲”，皆“人欲”也，本也无高下之分。讲究者，山珍海味仍无处下箸；困苦者，锅盔加上冻豆腐粉丝熬白菜，吃得稀哩呼噜，也可见其快乐。终是讲究充分享受，或细嚼慢咽，或风卷残云，“怡然自得”，才是乐事！
想到曾经看过的一个故事，一先生，即便吃糠咽菜，也要搬桌弄椅，正襟危坐。别人诧异，何必如此劳神？先生道：“毕竟是个人嘛！”可见，吃者，本是人生态度的一种重要体现！精者，可品饮食之艺术；粗者，也可得饮食之乐趣。阅读梁先生的最后一本书居然是馋涎欲滴，不知对先生是敬还是不敬？但遗憾的是，居北京五年，先生所述几乎都没有尝过，真是憾事！
《雅舍谈吃》读后感(三)：I have a fish,l have a ball,Uh~fish ball
看完整本书只能咽着口水嘴里嚼着毫无味道的口香糖，呜呼哀哉！标题瞎扯！
语言很平实，有种半文言文半白话文还夹点洋文的时代感，看着看着还发现了不少生字，好生惭愧，有些引用古文的地方也是一知半解，食材上我也是五谷不分的那挂，哎，感觉自己就是吃货界中的半文盲……为中华小当家崛起而读书！
本小透明还是很佩服梁实秋大大的，天南地北国内海外感觉他都吃了个遍（海外稍少），好评差评中评有他自己的评估体系（？），简直就是行走的大众点评，除了写食评还教授简易食谱，当然食材和厨艺也是有高要求哒，同一道食材的不同做法，配料辅助啦等等都呈现给你看。
最馋的是下面几味：
烧鸭：有皮有油有肉，肥肥嫩嫩，虽然填鸭的过程还是觉得有点不人道（？），还是特想吃。
瓦块鱼：炸黄了形似瓦片的鱼，上面还浇着糖醋汁。
蟹：这两个月我几乎每周吃一顿螃蟹，倒是不知道有“七尖八团”这个说法，反正蒸螃蟹就是正义！“以大甲汤为终”好想试试，还有加了蟹酱的阳春面……越想越馋！
炸丸子：从小吃到大的革命情怀！文中写蘸着花椒盐吃，无上美味，臣附议！
最好奇：
佛跳墙：闻名久矣，不曾谋面，应该是神奇的大杂烩。
还有一些听上去就是“如果你喜欢怪人/其实我很美”的料理都想尝尝。
有些平实的话也很值得回味：
美味所在，放者自放，吃者自吃。
最喜欢《喝茶》、《馋》、《北平的零食小贩》、《“啤酒”啤酒》、《读<烹调原理>》这几篇。
喜欢“一膏馋吻”这词，属于爱吃之人的浪漫！
《雅舍谈吃》读后感(四)：所“吃”为何
#雅舍谈吃#一本前前后后看了将近四个月的书……《史记》有言，“王者以民人为天！而民人以食为天”，饮食男女，人之性也。无论是梁实秋先生还是汪曾祺先生，都是热衷于吃并乐于钻研吃的，这种吃想来不仅是为了满足口腹之欲，更是为了感受其中的人生百味。梁老忆豆汁儿时谈思乡，谈鱼丸时感慨“如今高先生早已作古，空余旧事萦绕心头”忆友，谈“大菜”时表一片爱国之心……可见雅舍谈吃，不止是谈吃什么，怎么吃，和谁吃，更重要的是这份藏于吃中的人情味。这感觉和我读汪老一句“好想再喝一碗茨菇汤，我想念家乡的雪”，是一样的情感。从细微处谈浮生众相，不矫揉造作，不堆砌辞藻，只是以情动人，简练隽永，妙趣横生，这样的一本书，值得我们阅读。
我怀念那个叫北平的北京。
《雅舍谈吃》读后感(五)：忆美食，忆往昔，一道菜，一段情
民以食为天，是自古以来就有的说法。粗俗点，吃喝拉撒睡，吃喝也是排在前位的，可见，饮食在我们生活中所占的重要位置。梁实秋先生的这部《雅舍谈吃》中介绍的各种食物或说菜式是具有鲜明的地域特色的，毕竟都是基于他的亲身经历，与他的生活，他的时代背景息息相关。他用一种轻松、有趣，具有故事性的手法带我们走进他的那个时代，尝到那个社会的味道。
翻开书，看到目录上那一排排的菜名，什么水晶虾饼、锅烧鸡、瓦块鱼、烧饼油条，真真把人的馋虫都勾出来了。特别是在深夜，看着书，更觉胃里的空虚，真是体会到书里不断强调的“馋”。人有口腹之欲， 其实是一种生活幸福的表现，所以做一名吃货，有着对美食的追求，就像作者一样，于平淡生活中收获点滴温暖和美好，亦不乐哉？
每一小篇对美食的介绍描述，都让读者跟随作者追忆到他的以前，那是一个个他与亲人、好友及他生活中存在的人关于美食的回忆和故事。有母亲在儿时给做的核桃酪，有和先君在东兴楼吃饭时的醉酒，有和多位好友聚会时一桌三十元的酒席，食物因为有了人的联系，而充满了人情味。想想以后，因为一道菜而忆起一个人，食物已不仅仅是食物，是感情的纽带，另一端系着的是回忆中的人，也许是不在人世的人，再无机会共食一道菜，共饮一盅酒。
这样的食物是温暖的，是别有滋味的，纵使再无机会一膏馋吻，我相信，那味道始终留香齿颊间。
《雅舍谈吃》读后感(六)：这就是一本雅致的吃货指南吖（更新-ing）
“对于吃东西不感兴趣的人，趁早儿别看这本书”
哈哈，作为标准吃货，必须看，看了还得做笔记呢～(每天睡前翻阅，也是够自虐的了）额，争取每天更新两篇，咳咳
西施舌
（想想就要流口水了。。。整理笔记，也是自虐）
金华火腿：台盐腌之，松烟熏之，“滴油”削之。瘦肉鲜明似火，肥肉依稀透明。取其最精部分，切成半寸见方高寸许之小块，二三十块矗立于盘中，纯由醇酿花雕蒸制熟透----清蒸火腿
云腿：做叉烧火腿，大厚片烤熟夹面包吃
（去过金华也到过云南，对于火腿，没太大爱，以后有机会，不妨再试试）
醋溜鱼
青鱼（草鱼），鱼长不过尺，重不逾半斤，宰割收拾过后沃以沸汤，熟即起锅，勾芡调汁，浇在鱼上。汁里加醋，加少许酱油，但都不可多加。汁不要多，不要浓不要油，清清淡淡，微微透明。可略撒姜末，不可加葱丝或糖。
（十年前吃过西湖醋鱼，记忆犹新，东坡肉倒是觉得一般）
烤羊肉
特制烤肉支子（等有空去搜一搜，哈哈），不带皮的绵羊肉（这个，有难度啊）
松塔敷于碳上烤制，或者用烧过除烟的松树枝（好难啊。。。首先得有个带院子的房子不是么。。。露台也行。。。），配以大葱芫荽酱油即可（我还要加孜然，孜然！！！）
潍县大葱斜切葱白成片佐之（只要是山东大葱应该都可以吧！）
（小时候在东北混过一段时间，超级爱那里的羊肉，好好吃，对于煎饼卷大葱也是由衷爱，葱白吃起来甜甜的，啊，不行了，好馋！我要回东北！！！）
烧鸭（即北京烤鸭）
鸭子产地通州，以纯白为佳。运到北京后填肥（填鸭听起来真的好撑），鸭要肥才嫩。
片鸭子讲究片得薄，每片要有皮有油有肉，随后一盘瘦肉，最后是鸭头鸭尖（咳咳，用词真雅）。
滴出来的一碗鸭油可以蒸蛋羹。
鸭架装可以熬白菜，也可以煮汤打卤。鸭架汤里加上口蘑打卤，卤上再加一勺炸花椒油，吃打卤面。
（还从未试过鸭架装的打卤面哎，花椒油听着就馋了）
狮子头（四喜丸子）
取材：细嫩猪肉一大块，七分瘦三分肥，不可有些须筋络纠结于其间。
切割：“多切少斩”挨着刀切成碎丁，越碎越好，然后略为斩剁（看到刀工就觉得，我还是放弃吧）
揉搓：调好芡粉抹在两个手掌上，捏搓肉末成丸。肉里要加葱汁、姜汁和盐，也可以再添加切碎了的海参、虾仁、荸荠、香蕈（xun，第四声，嗯，我是为自己添加注音的，没文化真可怕）
炸：把丸子微微按扁，下油锅炸，以丸子表面紧绷微黄为度
蒸：碗里先放一层转刀块冬笋垫底（冬笋我喜欢，可刀工是什么鬼！）或横切黄芽白作墩形数个。 把炸过的丸子轻轻放在碗里，大火蒸一个钟头以上，揭开锅盖，撇去浮着满碗的油，务必使碗里不见一滴油
吃：以汤匙吃之
两做鱼
先列一下各种鱼哈。。。
黄河鲤，黄河鲂，松花江的白鱼，津沽的银鱼，近海的石首鱼，松江之鲈，长江之鲥，江淮之鮰，远洋之鲳。。。
两做鱼是指清炸酱汁两做黄河鲤（豫菜）：
清炸鱼----用猪油，鱼剖为两面，取其一面，在表面上斜着纵横细切而不切断。入热油炸，可裹芡粉，炸到微黄，鱼肉一块块的裂开，撒上花椒盐上桌，一定要是活鱼现杀。
酱汁----整块的鱼嫩熟之后浇上酱汁即可，汁宜稠而不黏，咸而不甜，只洒姜末即可。
炝青蛤
春夏之交，黄鱼大头鱼上市，就是吃蛤蜊的旺季。买回之后放水里一昼夜吐沙，可滴上一些香油/麻油。
炝青蛤----先在沸水中烫过，然后掰开贝壳，仰列于盘中，撒上料酒姜末胡椒粉即可上桌。
芙蓉青蛤----蒸蛋羹到半熟时把剥好的青蛤肉摆在上面，再蒸片刻，也可带壳蒸
蛎黄----起味，可放于白肉酸菜火锅中。（牡蛎，即蚝剥出来的肉）
血蚶----开水烫了掰开加三合油和姜末就可以吃。
象拔蚌----将象鼻形的肉割下，用沸水一浇，移出表面那层粗皱的松皮，切成薄片。旺火，沸油，爆炒，加进葱姜盐，翻动十来下，熟了，略加玉米粉，使汁稠，趁热上桌。
（表示，好想吃文中最后提到的醉泥螺啊！黄酒腌制，略带咸甜和酒香，肉质Q弹，美~）
生炒鳝鱼丝（河南馆子的菜）
生炒鳝鱼丝----鳝鱼切丝，一两寸长，猪油旺火爆炒，加进少许芫荽，加盐。炒出来肉白，味脆，可口且不失本味
黄焖鳝鱼段----切成四方块，加一大把整的蒜瓣进去，加酱油，焖烂，汁要浓，做出来酥软
淮扬馆子的鳝鱼
炝虎尾----鳝鱼切成四五寸长的宽条，上宽下细。沸汤煮熟后捞起，一条条在碗内排列整齐，浇上预先备好麻油酱油料酒的汤汁，冷却后，撒上大量捣碎了的蒜，宜冷食
炒鳝糊----煮熟后再炒
江浙
爆鳝过桥面----炸过的鳝鱼条，用酱油焖，加相当多的糖，香脆。半碟下酒，另半碟连汁倒在面上
（黄焖鳝段好吃，尤其是蒜瓣，焖得软烂入味。炒鳝糊，油腻黏糊，不喜欢）
水晶虾饼
白虾，七分虾肉加三分猪板油，一起剁碎，但不要剁成泥。加芡粉、葱汁、姜汁，捏成圆球，略略按成厚的小圆饼状，下锅油炸，猪油，温油。
（猪油，有点难搞啊）
核桃酪
取现成核桃仁一捧，沸水泡，剥去皮，捣碎，越碎越好。
取红枣一大捧，泡到涨大，煮，去皮。
白米小半碗，用水泡上一天一夜，捞出来捣碎，随捣随加水。碎米渣滓连同汁水倒在一块纱布里，用力拧，拧出来的浓米浆留在碗里待用。
把米浆、核桃屑、枣泥和在一起在小薄铫里煮，要守在一旁看着，防止溢出。煮好放进一点糖，开吃
（看起来好好吃好好吃好好吃，我要尝试！）
铁锅蛋
在打好的蛋里加上油盐佐料，羼进一些肉末绿豌豆也可，倒在铁锅里连烧带烤，烤到蛋涨到锅口，作焦黄色即可上桌，蛋里可羼上切碎了的美国干奶酪，更加美味，可用电炉烤箱做
（烤箱还能这么用！新get了一招）
瓦罐鱼
选活的鲤鱼鲢鱼，选其中段最精的部分。鱼片厚薄适度，去皮，而且尽可能避免把于此切得过分碎断。裹蛋白芡粉，温油，炸黄，做糖醋汁，用上好藕粉，冰糖，乘热加上一勺热油，浇在炸好的鱼片上，最后撒上姜末即可。
（看着就难，估计是不会去尝试的一道菜）
溜黄菜
黄菜只鸡蛋，鸡蛋有各种雅称：木樨，芙蓉，鸡子儿~
用猪油，把鸡蛋黄制成糊状，里面加荸荠丁，表面洒一些清酱肉或火腿屑，用调羹舀来吃。
诀窍在于：蛋黄打过加水再加芡粉，入旺油锅中翻搅之即成。
（这个好像可以一试，失败了就当炒鸡蛋好了，哈哈）
核桃腰
腰子切成长方形小块，要相当厚，表面上纵横划纹，下油锅炸，火候必须适当，油要热而不沸，炸到变黄，取出蘸花椒盐吃，不软不硬，咀嚼中有异感。
（火候。。。对于只有电磁炉的人来说。。。）
《雅舍谈吃》读后感(七)：孤独的美食家
在不知道梁实秋《雅舍谈吃》之前，一直认为写吃食写的最好的是汪曾祺。这本书是所有书里面通读时间用的最短的，差不多一个上午就看完了，因为一旦拿起这书，实在是不愿放下。
食不厌精脍不厌细，是作者一直强调的主题，盖因作者生长于书香门第，富贵之家，从小娇生惯养，见惯了山珍海味。抗战期间梁实秋先生任教于国立山东大学，而青岛作为一个自由港，山东又是鲁菜的故乡，给了梁实秋先生更多舌尖上的美味，作者也对鲁菜情有独钟。
读《雅舍谈吃》，是能深刻感觉到作者是孤独的。小时候我是出名的“馋猫”，两三岁时爹妈带去景区旅游，如果手里不拿上些零食我是绝对不会给好脸配合照相的。小时候父母上班忙，把自己锁在家里，当时没有发达的网络与电视节目，十多个台，周二还没有信号，最喜欢的节目是刘仪伟的天天饮食。那时看到一个个美味的菜品在屏幕里出现，恨不得趴在电视上吃一口。馋到身处，便闭上眼睛想象自己正在吃这道美味。“意淫”美味，是小时候的一件趣事。联想到梁实秋先生，解放后去了台湾，在东海的孤岛上遥望故乡，身边没有可以解馋的家乡味，心中一定是十分寂寥，这本书，也是在“意淫”美味中，宣泄着自己思念家乡得痛苦吧。文人不比政客，政客只要有权力便可，而文人的生活里，不能缺少的是真真正正的生活。
《雅舍谈吃》读后感(八)：liread 2/39
饕客。去年过年时读的是《吃饭》，大多是上海菜。而这本偏多北平菜，离得远又是老派小资，几个晚上边读边要辛苦的脑补画面就更饿了。老爷子吃了八十几年，既有顶好的馆子，也有街头的叫卖摊，还有中外对比，就这目录菜单也够品了。不过我觉得对吃，喜好或不爱都是私人的。你说要真正懂吃也没有个顶，吃的多了，自然嘴会刁。倒是每次书里读到宁波就特亲切，虽然这次提到的蛎黄我不爱。还有对那么多老师傅手艺失传真是感到遗憾，如果能尝到书里写的滋味，人生多妙啊。所以，人最馋的时候是想吃却吃不到真对！”“对吃不敢兴趣的人，还是趁早别读这本书了！”最后这一句结尾倒是真可爱～哈哈，和会吃的人在一起，有趣！而我还是先追求吃的开心，吃的满足吧～《雅舍谈吃》liread 2/39
《雅舍谈吃》读后感(九)：民国文人民国吃
《雅舍谈吃》这本小书完全是慕名而购，梁实秋、林语堂、周作人这些都是初中时语文老师极力推荐的语言大师，可惜那个时候年纪小，对散文很不感兴趣，也未尝世事，实在无法品读大师们于文字之中的豁达和幽默。
这本小书，介绍了民国年间北京城内各大楼肆招牌特色菜品，也有对家常饮食的追忆，大到参鲍翅宴，小到豆浆油条，无不涉猎。正阳楼的烤羊肉，肉片要切得飞薄，烤肉也不能用碳不能用柴，要松塔盈筐，敷在炭上，这样的烤出来的肉才能松香浓郁；蟹要讲究时节，七尖八团，先蓄在大缸里，浇鸡蛋白催肥，吃的时候食客每人一个黄杨木制木槌木垫敲打，免牙咬手剥之劳。东兴楼的爆肚仁，油爆、盐爆、汤爆，各有妙处，妙处全在触觉，雪白的肚仁衬上嫩绿香菜梗，嚼上去不软不硬不韧而脆；芙蓉鸡片，细切细斩鸡胸肉，使之成泥，然后以蛋白搅合，融为一体，成片入油锅，熟而不焦，薄而不碎，以鸡油点之，是为佳妙。致美斋的锅烧鸡，砂锅鱼翅、油炸馄饨；厚德福饭庄的铁锅蛋、瓦块鱼；老便宜坊的吊炉烧鸭；玉华台的水晶虾饼、汤包；还有母亲做的核桃酪、鱼丸、冬笋肉丝；走街串巷叫卖“面筋哟”、豌豆糕；信远斋的酸梅汤；饽饽铺的满汉细点；酪铺的浓香奶酪……作者笔法细腻，言语诙谐，民国情物风俗、饮食文化跃然纸上，害得我每次读完都是垂涎三尺，恨不能生于民国，一品滋味，快意胃腑。
食材要真，质朴真实。羊肉要口外的肥羊，肥而不膻；螃蟹要天津卫的新蟹，以蛋白蓄养催肥；鸭子要通州白鸭，填鸭数日才够肥够嫩；肚儿要口外剥皮的肚领儿；笋要春笋，细嫩清脆、洁白光润……
火候要靠经验，冷油、热油、温油，一点差不得；刀法要看功夫：羊肉要刀法利落切得飞薄；烧鸭子要片得有皮有油有肉；汤包提起时包子皮要骤然下坠薄而不漏。
食客有鸿儒、有白丁。鸿儒斯文，齐聚盛宴酒至微酡，兴之所至击案高歌；白丁畅快，血盆巨口吃得青筋暴露满脸大汗，自食其力心里坦荡，哪管吃相！
那个时候人很厚道，人情味浓厚。每逢年节饭店会特制一些点心馈赠长年主顾，使顺手的餐具也可代为保管甚至带走而归。信远斋的酸梅汤，味浓而酽，爽口冰凉，酸甜适度，含在嘴里如品纯醪。梁先生就问老板方法，老板回答得很巧妙：请您过来喝，别自己费事了。如果在当今，这有窥探秘法的嫌疑估计会被轰出去。
中华民族自古多难，所以少年老成。对吃的态度也异常严肃。孟子说：“人之有道也：饱食暖衣，逸居而无教，则近于禽兽。” “饮食之人，则人贱之矣，为其养小以失大也。”《朱子语录》说：“饮食者，天理也，要求美味，人欲也。学者须是革尽人欲，复尽天理，方始是学”。但是梁先生说：美味固是人欲，可人欲何曾有悖天理？如果天理不包括美味，那么上天生人，在舌头上为什么要生那么多的味蕾？这个问题问的实在是妙极。
时代变迁，我们的饮食比从前更加奢靡，更丰富、更创意，也仅此而已。所见皆是农药激素各种化学物的组合，何处去寻觅如此费工费时的自然馈赠，难怪吃不出个所以然来。当然也不乏专供、特供我等草民不能奢求之物，只更可悲的恐怕是以后连这农药催长的都吃不到，只能吃那基因组合之怪物了吧。
民国实在是一个很奇妙的时代，那个时候中华民族内忧外患，主权不独关税不主，匪患横行蛊惑人心。可是民间却有一种精神力量，士大夫的精神力量。这是一种贵族式的精神，责任、尊严、教养。那个时候文人是独立的，所以无论在任何时刻都不丧失自己内心的高贵。突然想到了民国的骂战，作为民族脊梁的鲁迅，骂遍了梁实秋、林语堂、胡适等文坛大家。鲁迅在日本受了刺激，敏感而尖锐，回到国内难免哀其不幸怒其不争，而林语堂和梁实秋在美国虽然不能说是逍遥自在，至少是没有受到什么侮辱，所以他们更宽厚真诚。这就是所谓的时事造人。可谁又能说他们不爱国呢，否则晚年纷纷定居美国的所谓“资本家走狗”的那些文人，为什么要在战乱的民国时代纷纷回国呢？抗日战争时期，他们也是颠沛流离的转战后方，并未弃国而去。
所以文学是没有阶级性的，一旦被有阶级的人所利用就成了有阶级性的了。爱国有很多种，你有你的凌厉刻薄，我有我的宽厚温和。你口诛笔伐勇气可嘉故为一时佳话，可我稳坐后方桃李天下也是长久良策。岂不知水之至柔，天下至强。
《雅舍谈吃》读后感(十)：谈的不是“吃”，是“回忆”
不太记得这本书是从何而来的了，早些时候读过几篇，搁下了，一直没读完。决定回青岛过国庆后，我就开始在书架上寻摸着给十二君送本什么书。不经意看到梁实秋的《雅舍谈吃》，哎，那就你了！决定在见她之前读完这本书，也算是完成了它在我手里的使命。
飞青岛的航班上，先生抱着孩子沉沉入睡，伴着飞机的轰鸣，我读到《汤包》中的一段，差点没笑出声来：
天津包子也是远近驰名的，尤其是狗不理的字号十分响亮。其实不一定要到苟不理去，搭平津火车一到天津西站就有一群贩卖包子的高举笼屉到车窗前，伸胳膊就可以买几个包子。包子是扁扁的，里面确有比一般为多的汤汁，汤汁中有几块碎肉葱花。 有人到铺子里吃包子，才出笼的，包子里的汤汁曾有烫了脊背的故事，因为包子咬破，汤汁外溢，流到手掌上，一举手乃顺着胳膊流到脊背。不知道是否真有其事，不过天津包子确是汤汁多，吃的时候要小心，不烫到自己的脊背，至少可以溅到同桌食客的脸上，相传的一个笑话：两个不相识的人据一张桌子吃包子，其中一位一口咬下去，包子里的一股汤汁直飚过去，把对面客人喷了个满脸花。肇事的这一位并未觉察，低头猛吃。对面那一位很沉得住气，不动声色。堂倌在一旁看不下去，赶快拧了一个热手巾把送了过去，客徐曰：“不忙，他还有两个包子没吃完哩。”把这一段翻来覆去看了几遍，脑补了一下那个场景，仿佛我就坐在那包子铺的长条板凳上，一边候着堂倌送上我的包子，一边看隔壁桌二位当场吃包子，想到那汤汁喷人一脸的画面，更是笑得停不下来。如果有个说相声的能用天津话再把这一段读一遍，那“笑果”怕是更要让人拍案叫绝了。
我没有去过天津，自然没有吃过“狗不理”包子。看梁老这描述，似乎去天津若是不吃这狗不理包子，那天津怕是白去了。而吃汤包竟然能烫到后脊梁，这种境界可真是无人能敌啊。不过寥寥数笔，梁老就将一个吃包子的场景勾勒在纸上，鲜活生动，妙趣横生。类似这样的描述，书中还有多处。
《雅舍谈吃》是梁实秋先生“雅舍”系列散文之一。全书共四辑，第一辑主要是各地的美食，尤以北平的美食居多；第二辑主要谈与“吃”有关的文化；第三辑主要谈海外的“吃”；第四辑则是谈与“吃”有关的几本书籍。其中，第一辑在全书中所占比重最大。
和今天的各类谈美食的书籍和节目相比，《雅舍谈吃》并不是单纯地写食物，它更是一个个与食物有关的故事。梁老文笔简洁平实，文风恬淡雅致，嬉笑怒骂谈食论吃的同时，亦将对故土、故人和故时的怀念倾注于笔尖，读来让人惆怅不已。
尽管梁老出身大家，自幼便跟随父亲出入于北平有名的大罐子，但他在书中所写食物大 多为家常菜，如火腿、醋溜鱼、烤羊肉、酱菜、炸丸子、豆腐、茄子、八宝饭等，不少都是旧时平民百姓家的日常伙食，连烧饼油条、窝头、锅巴这类小吃都被他悉数记下。当他旅居海外时，美国的“麦当劳”和日本的饮食也被收之笔下。毫不夸张地说，这本书的目录就如同一份家常菜单，即使隔了多年，今天读来仍让人倍感亲切，毫无陌生感。
从书中的不少段落可以看出，梁老对食物可是爱憎分明，十分坦率。好吃的食物他会反复夸赞，如豆汁，在好几篇中都有提及，喜爱之情溢于纸上；还有爆肚，书中有一段记录他自美国留学归来，下车后直奔煤市街致美斋点了三盘爆肚大吃一通后才回家团聚，读来让人忍俊不禁。
而对于不好吃的食物，即使名气再大，他也决不违心赞美。比如到今天都被称为北京特产的“茯苓饼”，他说“不过是飞薄的两片米粉糊烘成的饼，夹以黑糊糊的一些碎糖渣而已”，简直不能更形象了。几年前有一朋友自北京返粤，带回一盒“茯苓饼”，说是让我尝尝北京特产。拆开塑料袋包装，两片薄得透明的米饼中间夹着类似牛皮软糖的糖饼，入口甜腻而粘牙，让我大失所望，还以为是朋友买得不够正宗。如今在梁老文中看到如此评论，想来那“茯苓饼”本就是名不副实的特产吧。
梁老不仅爱吃，会吃，甚至还颇有厨艺。书中亦有不少关于食材的选择和处理的段落，比如爆肚的三种做法，烙饼要“热水和面”，狮子头要“多切少斩”，炸鱼要用“猪油”，甚至还有他自己亲自下厨的记录。
而书中记录更多的，是美食背后的他曾经的生活 ，诸如随父亲出入北平各大馆子，母亲所做的核桃酪，还有与诸文友所食烤羊肉、铁锅蛋等，淡雅的文字中，既有对双亲的敬爱与追忆，亦有对散落各方的友人的牵挂与怀念，更让我们重温了旧时北平餐饮的讲究与辉煌。
只是，韶光易逝，盛宴难再。如今的我们，也只能在文字里怀念那个郑重地对待食物的年代了。
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