大漠行

　　——我自东方来，要往西域去。此去西行距桑梓已有三千余里，星月风高，苍漠犷丽，虽有至亲相伴，然略惶惑，愿求取苍莽之气，熠入行囊。

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　　眼下乃敦煌，敦者，大也；煌者，盛也。天青苍碧，月明星澈，水滴若沧海笑者之泪水，亦若安定老者之步态，迟缓而小气地眷顾这片土地，当地曾言此处夏无雨，冬绝霜雪，枯燥苍莽的西北劲风刮了一个又一个世纪，从悠远的莫高吹来，掠过三危山的峰峦在鸣沙山上回旋扭转，倒映在不竭的月牙泉中，诉说着千年的变迁和青涩，把一年年的青涩熬成陈旧的影子，亘古而华美如初。

　　此游敦煌，有三日时长，一西一东一闲游，颇有情。初日，西线悠悠。西线乃敦煌市区以西，涵盖阳关、玉门关、汉长城、雅丹魔鬼城各地。朝下火车，因莫高一票难求，故先订明日应急票以安今天之心，一周前欲网订莫高全票，乃未称愿，因各地渴仰者众多，全票已无，唯应急票可于前日敦煌市内30km内购得，可谓明珠灿灿，众生念往。订票毕，只身前往宾馆，念西线发车将至，扔弃行李而赴行途。早九时，方入车，来回行费百零八也。旅途者，慕苍苍自在，亦无驾驭之功力，遂跟车旅游，闻此行烈日似烈，雅丹之地，寸草不生，风驰如魔鬼，灼烤如汤炙，跟车游乃保险之策。

　　古今“西出阳关无故人”一句回肠荡气的呼叫，是这大漠中情感沙丘的突起之处。离家远戍的丈夫飘散的衣襟承载着妇人的纤纤手、儿子的小手，友人的酒杯底部还有一壶酒的温热，故人出了关只留背影。大漠无眼，却在一双双泪眼中看到家国义气，边关豪情，此去离家何时回，尺素传情迟迟归！此刻的阳关，踏过前史的硝烟年月，只留一处烽燧，烽燧之处，已无烽火，已无国郡国都，已无大丈夫的令牌军状，已无哒哒马蹄，萧萧马嘶。它是那般沉着，安静，称之为老者，则少几分壮气，称之为春秋鼎盛之物，则少了几许沉积往后的正经仪态。它缄默寂静，它无言，它不用再用震天之声喧嚣自己的年岁和资格，它不用与当今它的子孙们一起竞争着旅游景点的排序，它自古时分来，要往明日去。旅人未必能彻底懂它，但必会景仰它敬重它，它耸峙到今天，听着大漠的呼呼风声，一眼就是千年。

　　车行至玉门关处，正值下午至热之时，风沙袅袅，热风绕耳，荒漠处寸草无生，苍茫戈壁唯日光大方，沙土灼灼。“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，唐朝王之涣曾这样描绘这儿，古时这儿是丝绸之路通西域的必经之地，称之为“小方盘城”，许多美玉从这儿收支，故名。今天的玉门关依旧是耸峙于黄沙之中，寂静在西北粗犷的劲风中，安定，宏伟，黄土般的色泽早与这六合融成一体，它归于这儿，这个犷野的大西北，它归于这儿，丝路的关口，古古今今，仍不息止。它已不年青，但绝不老迈。听它叙述悠悠的驼铃，嘶鸣的战马，听它风沙洗尽，怀念与留情不息。

　　过了玉门关，下一站雅丹城。古城雅尔丹，因其共同的土质结构而得名，夜风忽起轰轰然似魔鬼咆哮，亦称魔鬼城。沙岩红壁，沟壑纵横，那一道道的皱纹里藏进了劲风给他的洗礼，风沙火蚀，几百年前的雅尔丹愈加高远高耸，几百年后或许雅尔丹不复存在。雅丹城的归宿只要一条：沦为黄沙，忠入土地。人无法干预它，也不能够阻挠它，它从六合混沌中来，必归于万众混沌，它的结尾便是永久的起点，唯有归去，才以安定。车行至雅丹正值八点往后，等待着西北的九点多的日落，方觉时刻俄然是那么殷实和大方，白日的赠与让人有些措手，时刻在这儿仿佛变宽澈了许多。雅丹的落日，蔚为大观，正如火蚀群丘，黑夜把火球吞进肚中吐出绚烂的繁星，天空与沙际的边界是那样明显，蓝石与沙红，人群在苍天荒漠下变成一个个的剪影，渺小至微，缥缈如影。

　　大漠之夜，朴实地不荡心旌。没有花天酒地，没有汽车的嘶鸣和闪耀的灯火，只要漫天星光灿烂，藏蓝深邃，在天穹下，荒漠黑了，好像潮水般隐去踪影，车上也黑了，黑夜把一切搂在了怀里，小小的旅人啊，睡吧，沙洲夜深了。