人间食色，至味清欢读后感精选10篇
《人间食色，至味清欢》是一本由梁实秋著作，北方文艺出版社出版的圆脊精装图书，本书定价：49.80，页数：256，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
《人间食色，至味清欢》读后感(一)：民以食为天 不可辜负美味
最近看了一本梁实秋的作品，大家都熟悉这位作家对于生活中的点点滴滴的认真表达。尤其是对于吃的方面有着独特的见解。而这本书的书名就叫做《人间食色 至味清欢》，看到这样的书名相信每一个读者都会明白书中将会讲述什么样的内容，而且这也是普通百姓所最为关心的事情了，毕竟民以食为天，吃对于人们来说是排在第一位的，由此可见重要性，那么怎样吃就更是大家关心的问题了。相信这本书就会让读者跟随作者的思维来一次美味之旅，开阔眼界，大饱眼福。
《人间食色 至味清欢》的作者是梁实秋，作者的原名梁治华，字实秋，号均默，生于北京，祖籍浙杭州。作者是中国当代文学史上著名的散文家，同时也是一个翻译家以及学者。作者对于中西方文化都有着深入的了解，给中国文坛留下了几千万字的著作。在作者的作品中更多的是涉及到生活中的点滴，在他的散文中描摹柴米油盐，探讨琴棋书画是家常便饭，而且很接地气，通过简单的生活，表现出不平凡的智慧。作者的创作风格独特，有着极大的魅力。因此受到读者的关注和喜欢。
在作者的作品中，介绍了近百种美食，这些美食只从名称来看就让人觉得有滋有味，而且充满了意境。这些美食原自不同的地区，但是都是比较有特色的食物，都有着各自的故事。正如作者所言，不管什么样的味道都是人间的滋味，这是多么真实的话语啊。人活着就应该多品尝一些不同地域的美味，不可辜负。我们国家幅员辽阔，而且各个地区的美食都是不同的，有着不同的特色。八大菜系也从某一方面说明了这些，不同地区的菜系有着不同的特点，如果没有亲自去品尝，那么很难明白。到了一个地区，去当地的小食街品尝一下美食，感受一下风土人情，不仅享受了美食，更能明白当地的文化习俗。这才是最为直接的体验方式。
每个人的口味是不一样的，所以对于美食的需求也是不一样的，正所谓萝卜白菜各有所爱。 能够发现自己喜欢的食物，也是一件非常值得庆幸的事情，能够认真的品尝这些食物也是一件非常快乐的事情。几个小菜，配上一壶好酒，那是多么惬意的一件事情啊。看到作者在书中介绍的如此多的美味，也是让人大开眼界，通过作者介绍的不同地区的美食，还了解美食的典故以及所属地域，实在是一举多得。而且通过作品也可以感受到作者对于生活的态度，对于亲情的眷恋，对于美好的追求。
《人间食色 至味清欢》是一本非常不错的文学作品，作者是文学大家梁实秋，作者用平实的语言为我们带来了各个地区美味食物，而且同时讲述了美食背后的文化习俗，让我们对于美食有了更加深刻的了解和认识。非常不错的一本书，很喜欢。
《人间食色，至味清欢》读后感(二)：梁实秋的美食笔记
梁实秋的美食笔记 中国文人里，写美食的作品，属袁枚的《随园食单》最有名。袁枚是清朝人，明清时代，中国经济高度发展，经济繁荣带来的是社会文化的整个繁荣，饮食文化也不例外。正因为其达到一定的高度，所以文人学士们在这方面的记录著述也就多了起来。而对于袁枚的专业记录饮食的《随园食单》，是兼具了文人笔记和饮食配方及制作方法的，不但具有可读性，而且非常具有可操作性。 虽然没读过这部饮食名著，但是在好多文章里，都看过引述的其中一条“年府小炒肉”。这个记录说的是清朝盛极一时的大将军年羹尧家制作小炒肉的工艺。吃猪肉，要吃里脊，而且猪要小猪，用杠子不断击打那块，让肉充血，宰杀后专吃这一条。因为这样的猪肉最新鲜，真是穷奢极欲的典范。这样的暴殄天物，奢侈浪费，老天爷不收了他才怪，年羹尧最后身败名裂，看来确也是罪有应得，自己作的。 这条记录许多电影电视剧都把它使用了，无形中也算是弘扬了中华的美食文化了。中国饮食文化里，梳理下来有八大菜系，鲁菜、粤菜、川菜等等，这些是比较传统的。后来一些地域，经过发展总结创新，又开发出了新的菜系，也比较有特色。但是，都不如老的知名度高。而梁实秋这本《人间食色，至味清欢》讲的不那么系统，比较随意，都是身边触手可及的小制作，属于家常菜。没有涉及到经典菜系，但是和地域特色有关。 比如《故园食话》里，记录的都是北平的特产。北平是民国年间的叫法，现在叫北京。那时候南京是首都，北京就改北平了。梁实秋在北平生活了好多年，自然对于当地的美食有很深入的体会。像北平烤鸭，现在豆汁儿，现在也有名。不过，烤鸭阔步走向了世界，豆汁儿还是在小门店里诗意栖居。但是，不管怎样，它们都是老百姓口中的挚爱。还有白肉和满汉细点、油条，都非常有北方的地域特色。 人生颠簸，江湖沦落。浪荡四海，也会浮云略影，梁实秋后来离开北平到全国各地，也就有了不少关于饮食的记录。有一些，还是从历史角度来引申开来的。第二辑《一方水土一方人》中，记录的就是这方面的例子。鲍鱼，鱼翅，火腿等，普通人都是听说过的，但是里面有些什么典故，你就不一定知道。看了梁实秋先生的文章，无疑会增加不少知识。也有他到外国去吃的美食的记录，那有点异域色彩了。 一个热爱生活的人，是挡不住的。他不仅自己会探索生活，尝试生活，还会观察研究生活。所以，第三辑都是记录他研究参考的资料的体会。如《媛珊食谱》《饮膳正要》《烹调原理》，这些都是非常专业的饮食教材。普通人看看，会增加自己的做菜质量，梁实秋这样的文人一看，就会发掘出里面的文化内涵，或者说他会阐释其中的饮食密码，使之更通俗易懂，更让人容易理解了。同时，那也是普及版的简介。读者见了，兴许就产生兴趣，按图索骥，看了大长见识，自己也成为梁实秋一样的美食家了。
《孟子·告子上》上提到了告子的一个至今都非常有名的观点：“食、色，性也。”告子肯定说过很多观点，但唯独这一个，让更多的人记住了他。
这句话是什么意思呢？很多人都知道，孟子、荀子时代所谓“性善论”与“性恶论”之分。而告子主张的却是性无善无不善论，与荀子主张的性恶论及孟子主张的性善论构成了对人性的三种认识。至于谁对谁错，按照今天的观点说来，倒并不一定非要争出个一二三来。但争一争无疑是有好处的——所谓“理不辨不明”就是这个意思。重要的是要借此机会大声讲出自己的观点，进而用周密的论证去说服别人。
话说得有点远了，还是赶紧返回来吧。之所以想到告子的这句话，完全是因为今天所看的这本书，也就是梁实秋的《人间食色，至味清欢》从头到尾、字里行间散发出的都是美食，也就是确实可以与“食、色，性也”这句话紧密地联系起来。
梁实秋的《人间食色，至味清欢》讲的就是关于美食的故事。很显然，不同的人对于美食也会有各自的定义，这一点倒是不必相同或者相似。但是一般来说，美食爱好者，或者说是“吃货”，肯定都喜欢这一类的书——既可悦情，又可开阔眼界、增长见识、增进本领，那该多好！
什么样的水平才是真正的美食家或者说“吃货”所应具有的水平呢？或者标准会有很多、说法也会不一。但何必说得那么复杂呢？倒不如举梁实秋这本散文集里的一句话来说更为恰当。梁实秋在散文《铁锅蛋》中这样写：“常听人谦虚地说：‘我不会做菜，只会炒鸡蛋。’”但是先生却觉得，“说这句话的人一定不会把一般鸡蛋炒得像个样子”。看戏要听音，能听出梁实秋所说的“说这句话的人一定不会把一般鸡蛋炒得像个样子”这句话里实际上蕴含着的满满的揶揄味的，其实基本都是明白人、聪明人。
“吃货”的标准、内容肯定会有很多，但在“吃货已然转化为一个纯粹的正面词汇的时候，一定要记得，“吃货”已经不是一个贬义词了！在现代汉语的语境中，“吃货”多指喜欢吃各种美食的人，并对美食有一种独特的向往、追求，有品位的美食爱好者、美食客、所以，这注定是一个动态的词，千万不要走进“死胡同”，要多做一些有用的事情，多去考虑人民大众的根本利益的……为人为己，都是在苦口婆地告诫每个人，无论风云如何变幻，都要切实提起精神来，休息好了就要开始做事情，而且一定要做好。
一本关于吃的书，尤其是在梁实秋这样的“大家”的笔下，一定会充分展示出自己所持有的股票品牌的那种绰约风采的。可惜，更多的情况下显然不是这样，更何况无论是唐诗宋词，还是元明清小说，其实都是有寿命的，千万不要自以为是、自行其是！
《人间食色，至味清欢》读后感(四)：梁实秋：“馋”是近乎艺术的趣味
咸有咸味，淡有淡味，
不论咸淡，都是人间滋味。
中国文人好吃者实在不少：苏轼、汪曾祺、郁达夫、董小宛、袁枚、梁实秋，如果说把美食正儿八经写出书来的名家，首推袁枚、汪曾祺、梁实秋。
他们都是尝尽百味人生的大作家，不仅道出生活的酸甜苦辣，写起美味珍馐同样令人垂涎。写过的食物不下百种，南北东西，硬菜点心，琳琅满目。
但是我更喜欢梁实秋的。他笔下的美食的样式繁多，从食物的渊源、菜系、烹饪方法、餐馆、社会环境言及人生经历，包罗万象，从谈吃窥见社会之变化。从书中能让我“垂帘三尺”。
他说：“沿街担贩有卖“老豆腐”者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。这样的老豆腐，自己在家里也可以做。”读他的文章你会被带入进一个情景，有种身临其境的感觉。
梁实秋喜欢吃
《海上花列传》中写道：“那些封建旧文化培养出来的文人墨客、风流雅士，置国事于不问，整天吃花酒，作艳诗。”
这句话不一定客观，但不难看出文人墨客有两大喜好——吃喝及做诗。
梁实秋曾经自嘲说自己嘴馋：“馋，则着重在食物的质，最需要满足的是品味。上天生人，在他嘴里安放一条舌，舌上有无数的味蕾，教人焉得不馋？馋，基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。”（他这是为自己的“馋”找理由？）
梁实秋一生写过无数关于吃的文章，探索食物的根源，谈品相、谈火候、谈馆子、谈文化、谈传承、谈做的人，篇篇风雅精致，令人大快朵颐。
无论是写记忆中故乡的味道，还是异域美食，无论是有名的茶馆，还是农家小菜，他都能娓娓道来，无偏无颇。他的文儿我觉得在这些大家中算是可以直中我的心的，通俗又有画面感。
在《人间食色，至味清欢》中他说腊肉该如何吃：
腊肉刷洗干净之后，整块地蒸。蒸过再切薄片，再炒一次最好，加青蒜炒，青蒜绿叶可以用但不宜太多，宜以白的蒜茎为主。加几条红辣椒也很好。在不得青蒜的时候始可以大葱代替。简单明了很家常，有时候也会很“挑”。
首先取材要精。细嫩猪肉一大块，七分瘦三分肥，不可有些须筋络纠结于其间。切割之际最要注意，不可切得七歪八斜，亦不可剁成碎泥，其秘诀是多切少斩。挨着刀切成碎丁，越碎越好，然后略为斩剁。其次步骤也很重要。肉里不羼芡粉，容易碎散；加了芡粉，黏糊糊的不是味道。所以调好芡粉要抹在两个手掌上，然后捏搓肉末成四个丸子，这样丸子外表便自然糊上了一层芡粉，而里面没有。把丸子微微按扁，下油锅炸，以丸子表面紧绷微黄为度。人生在世就应该想吃的时候吃，想喝的时候喝，这才是生命的乐趣。所以他在吃上，可谓是百无禁忌。不论何种吃食他都乐意去尝试。
梁实秋懂得吃
大隐于市的美食，散落江湖的佳肴，东奔西走，只为吃口热乎的；一个人的饭馆，每个人的珍珠翡翠白玉汤，南来北往，至味只在人与人之间。
只要翻开《人间食色，至味清欢》就能确认梁实秋是一名有追求、有要求的美食家无疑。他会根据时令吃东西，对选材有着极致的要求，对烹饪方法有着深入的研究。
河南馆做鳝鱼，我最欣赏的是生炒鳝鱼丝。鳝鱼切丝，一两寸长，猪油旺火爆炒 加进少许芫荽，加盐，不需其他任何配料。这样炒出来的鳝鱼，肉是白的，微有脆意，极可口，不失鳝鱼本味。另一做法是黄焖鳝鱼段，切成四方块，加一大把整的蒜瓣进去，加酱油，焖烂，汁要浓。这样做出来的鳝鱼是酥软的，别有风味。猪肉该如何吃：
北平人家里吃白肉也有季节，通常是在三伏天。猪肉煮一大锅，瘦多肥少，切成一盘盘的端上桌来。煮肉的时候如果先用绳子把大块的肉五花大绑，紧紧捆起来，煮熟之后冷却，解开绳子用利刃切片，可以切出很薄很薄的大片，肥瘦凝固而不散。肉不宜煮得过火，用筷子戳刺即可测知其熟的程度。火候要靠经验，刀法要看功夫。要横丝切，顺丝就不对了。白肉没有咸味，要蘸酱油，要多加蒜末。川菜馆于蒜酱油之外，另备辣椒酱。炸鱼中的玄机：
炸鱼说来简单，实则可以考验厨师使油的手艺。使油要懂得沸油、热油、温油的分别。有时候做一道菜，要转变油的温度。炸鱼要用猪油，炸出来色泽好，用菜油则易焦。鱼剖为两面，取其一面，在表面上斜着纵横切而不切断。入热油炸之，不须裹面糊，可裹芡粉，炸到微黄，鱼肉一块块地裂开，看样子就引人入胜。撒上花椒盐上桌。他的文不仅仅是隐藏在美食背后舌尖上的味道，更是一种人情味儿，在掺杂一点文化的味道。
真正的生活者，源于对食物的无比热爱。要想把生活过得热气腾腾，不仅要爱吃，更要懂吃、会吃。
蔡澜先生说过：没有比吃东西打发时间更好的了，而且饱腹的感觉，永远是一个很好的感觉。
人生苦短，唯有美食不可辜负。
《人间食色，至味清欢》读后感(五)：食色之秘
《礼记·礼运》有曰：“饮食男女，人之大欲存焉。”所谓食色性也，对美食的追求是人的本性。诗坛才子袁枚四十年美食实践，留下《随园食单》供历代美食家赏玩；汪曾祺在面对美食时处处显露自己的真性情，高邮的咸鸭蛋不知让多少人垂涎欲滴。而著名的文化大家梁实秋亦对“食”一字情有独钟，写下无数谈吃的文章，《人间食色，至味清欢》便收录了他关于“吃”的名篇。
翻开这本“吃”的书前，我对梁实秋先生的美食之路产生了浓厚的兴趣。没想到这位文坛大家竟是出了名的贪吃，在清华就读时，他一顿饭竟可以吃下12个馒头和三大碗炸酱面！如此“饭桶”行径，却显现出老先生在食物上追求一种大快朵颐的快感，潇洒快意，藏在餐餐美食之中。而这样的美食爱好也并非是一时之意，而是一朝一夕熏染的结果。他的父亲梁咸熙是个不折不扣的美食家，常年带着他奔走于北京有名的饭庄、酒楼。因此他比常人多了一分对美食的热爱，也多了一分对美食的独特见解。他惊叹于人间食色，品尝至味清欢，谈笑间，满是优雅闲适。
《人间食色，至味清欢》这本书为我们揭示了食色之秘，主要分为三部分：故园食话、一方水土一方食、口有食味，心有食法。
故园食话：味是故乡浓
每一个在外的游子都会思念家乡的美食，梁实秋也不例外。少时走街串巷，便尝美食，他渐渐明了北京美食文化的真味。
没有喝过豆汁儿，不算到过北京。豆汁儿是老北京特有的美食，不过味道有点“怪”，外乡人恐怕难以下咽。
豆汁儿之妙，一在酸，酸中带馊腐的怪味。二在烫，只能吸溜吸溜地喝，不能大口猛灌。三在咸菜的辣，辣得舌尖发麻。梁先生细数起家乡的美食儿，真真是一个地道，可见爱到了极致。而作为外乡人的汪曾祺先生也曾在北京尝过豆汁儿的味道，他说，
豆汁儿是什么味儿？这可真不好说。这东西是绿豆发了酵的，有股子酸味。不爱喝的说是像泔水，酸臭。爱喝的说，别的东西不能有这个味儿——酸香！在汪老眼里，梁老对豆汁儿的感觉怕只是酸香，可那“酸”“辣”“烫”三字所包含的意味，远不及“酸香”可比。酸到舌尖，烫到舌头，辣到心里，最后梁老喝得满头大汗，畅快淋漓，正是这样的喜爱，让他离开北平后便想念豆汁儿到不能自已。在济南、在台湾的时候他也曾试图品尝家乡的豆汁儿，可又有哪个地方能复制家乡的独特味道呢？
可见在什么地方吃什么东西，勉强不得。汤包烧鸭故乡的味道早已深入骨髓，烧鸭、酸梅汤、烧饼油条、汤包、粥等等，这些北平的食物通过先生的妙笔，跃然纸上，融进了家乡的味道。
一方水土一方食
每个地方总会有那么几个特色美食，引得外乡人跃跃欲试。北平如此，其他地方亦是如此。梁先生曾赴美国求学，品尝那里的美食。其间亦是发生了不少趣事儿，刚踏上美国本土时，美国人不识豆腐干、燕窝，反复盘问再三，不由地让人感慨东西饮食种类大不同。而饮食文化也是大不同，在美国，“吃货”梁老只得入乡随俗，吃一些温冷的食品，也不能放肆地大快朵颐，大碗面、大碗饭与之告别，午餐总是牛肉饼夹面包，只求果腹。
梁老本人并无地域歧视，南方菜和北方菜都能吃下，到美国也能入乡随俗，只是较之写家乡美食的几篇散文，这部分的美食总带着一点对家乡美食的怀念。金窝银窝不如自家狗窝，别人家的美食终归还是自家的好，自家的美食，从制法到色香味，极尽描写之极，而别家的美食，虽用尽心力描写，却总不似家乡味浓。不过梁老另辟蹊径，针对同一食材，对比了不同地区的风味，倒是让我平白生出到各地品尝，一探究竟的强烈愿望。
西施舌两做鱼狮子头我想起舌尖上的中国里各地的美食，一幅幅美食图像让人垂涎欲滴。中国饮食从来都是多样的，八大菜系——鲁、川、粤、苏、闽、浙、湘、徽，味道各异，广东人永远也欣赏不来川菜的麻、辣；四川人也不能忍受浙菜的甜、淡。
可是这又有什么关系呢？
它们根本不需要合并为一个味道，因为这味道来自它们发育、成熟的那片土地，一方水土养一方食，每个地方的人们都需要一份家乡的味道。
口有食味，心有食法
武侠小说里常见武功心法，我们觉得挺正常的，可没想到梁老指出，食也有所谓的食法。
大家庭的膳食是有严格规律的，祖父母吃小锅饭，父母和孩子吃普通饭，男女仆人吃大锅饭。梁老那个时代的规矩早已过时，可是这规矩中尊敬长辈的思想却是一直流传了下来。主人与客人进餐时，要客人或长辈坐上席，我们一般称为"坐上"或"上座"，小辈坐在次要的位置。
更有请客时的规矩，首先要考虑请什么人，主客内定，但陪客要仔细斟酌。还要拟好菜单，吃饭时要敬酒寒暄。这些传统的习俗早已深入我们平平淡淡的生活里，留下简单美好。
《人间食色，至味清欢》整本书散发着浓浓的美食味道，梁老虽然心怀浓情，却不多煽情，味中有情，味中有理，他笔下的每个人吃得那么快乐，那么幸福，那么美好。
山河远阔，不如一碗人间烟火。
万千话语，尽在一本人间食色。