人生苦短，再来一碗读后感锦集
《人生苦短，再来一碗》是一本由丰子恺 等著作，花山文艺出版社出版的平装图书，本书定价：49.80，页数：272，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
《人生苦短，再来一碗》读后感(一)：人这辈子，没有什么是“吃”解决不了的
年末尾牙，组内聚餐。忙碌了一年，各有所得，最近二胎，大家也是祝福频频，问到我在伺候这个月子最难的是什么时，我回答：做饭。
虽然在生孩子前，老婆已经准备好了月子餐，但在实际操作中，还是力不从心的，有时候味道不好，她也很有意见。这时，一个男同事说，他从结婚一直到现在，家里做饭都是他来做，他说，做饭和吃饭一样，都是一种享受。
刚开始不理解，最近在看这本书——《人生苦短，再来一碗》——的时候，才发现，食色性也，爱吃，会吃，享受吃的乐趣，这本就是很正常的事。倒是像我这种对吃没什么要求的人，反而是另类了。
这本书的优点之一在于，把近现代文人写过的美食，都汇聚在了一起，别开生面。那些一本正经的作家，谈起“吃”来，竟然头头是道。南甜北咸，东辣西酸，天南海北的美食汇聚在一起，不由得赞叹，这本书，这些作家，真是“带货”的高手。
最出名的可能就是汪曾祺了。对于他的美食篇目，好多人都不陌生，比如高邮的咸鸭蛋，除此之外，还有好多篇目，比如扬州干丝，比如拌荠菜，拌菠菜，萝卜丝之类。虽然汪朗曾说，他父亲写的东西比做的东西好吃，但，从汪老的文章里确实可以看出来，他热衷于对不同味道的探索，无论是南北还是东西，酸甜苦辣臭，他都愿意尝试。他讲到：做菜的人一般都吃得少，愿意看别人吃。从某种程度上看，愿意给别人做菜的人，一般都不自私。确实，有点道理。
在这些作家的“吃”里，也可以看到一方水土养一方人。没有哪一地的美食是天下第一，只是不同的地域不同的习惯罢了。我们国家幅员辽阔，气候跨度较大，食材多样，习惯各异，各地美食更是“神仙打架”，难分伯仲，就算是“满汉全席”，各大菜系都在一个桌上，自古也没有分出谁是第一。
北方寒冷，嗜“大肉”，但吃法各异，比如汪老讲到的“手把肉”“贝子肉”，嫩嫩的带血了吃，估计不是本地人，一般人是万万享受不了的；南方的人喜“鲜”，比如鱼鲜，海鲜，梁实秋先生讲到的福州的佛跳墙，阳澄湖的大闸蟹或者南方的蟹，郁达夫在福州吃过的蛎房（大抵是海蛎），这些东西可真讲求的新鲜，不然，时候一过，就成了“臭鱼烂虾”，这味道可真不是一般的难闻，再也别说吃了；颇有地方特色的北京豆汁儿（汪曾祺），还有怀旧忆苦滋味儿的野菜系列，如荠菜、莼菜类，虽上不了台面，倒别有另一番滋味。
看完这些作品后，一方面感慨于食物的魅力如此之大，几乎每个作家都有关于食物的作品；一方面也感慨文字的力量之大，一个个普通的家常菜，能在作家笔下如此色相可口，不由得会口水直流。
除此之外，这本书的装帧也很有特色，裸脊装帧，里面配有精美插图，还有从文中摘除了妙句，对于爱收藏书的书友来讲，也是不可多得的一本好书。
《人生苦短，再来一碗》读后感(二)：自古文人多吃货，一份羹食一分情
原本想着春节前后天气就回暖了，可以带着孩子在大自然里撒欢打闹。只是连日的细雨像是赶在年关补齐这一年的功课，淅淅沥沥的下个没完，气温也一路向下走。
我是一个北方女人，在冬天里习惯了火炉和暖气。苏州今年的冬天穿着一件抓绒外衣和普通的线衣就不觉得冷，也没有觉得冬天难熬。最近的雨水让人着实体验了一把刺骨的湿冷，身体也不似平日那般灵活，像风湿患者一样感觉硬邦邦的。
这个时候，大多数人恐怕都想做这两件事：第一件事是跑到老牌的藏书羊肉店里，一家人围在桌边喝一口热热乎乎的白汤火锅，第二件事是去附近的浴场里，光着脚丫享受那里的地暖与汗蒸。
都说留住一个人的心，先要留住他的胃。一个人对某个地方的眷恋，也多是由于记忆里无法替代的味道和习惯。在《人生苦短，再来一碗》这本散文集里，就收录了文人墨客笔下的食物，字里行间满是人间烟火。
世间美好的事物有许多，而最可控的要数美食，其他好事大多需要天时、地利、人和的磨合。中国人恐怕是世界上最会吃也最讲究吃的人群，常常“为了一张嘴，跑断两条腿”。
那些学者名家在闲暇之时，也不忘记下食物留下的痕迹。在《人生苦短，再来一碗》里，有梁实秋的《蟹》、《窝头》、《饺子》、《汤包》、《酸梅汤与糖葫芦》、《火腿》，丰子恺的《胡桃云片》，汪曾祺的《手把肉》、《豆腐》、《韭菜花》、《豆汁儿》、《咸菜茨菇汤》……
这本书虽然是一本散文集，却不适合夜深人静的时候品读。因为对食物的描写太过细腻与丰富，会在不知不觉中调动体内的馋虫，不是想出去下馆子就是想在家里下厨房。这样看书，无疑会提升对食物的品味和厨艺。
汪曾祺就在《豆腐》这篇文章里，讲起了豆腐的各种吃法。他说：“豆腐最简单的吃法是拌。买回来就能拌。或入开水锅略烫，去豆腥气。不可久烫，久烫则豆腐收缩发硬。”关于这样的提点，必定要记在心里或纸上，以免下次买回来豆腐后糟蹋食材。
普通人吃饭往往是过把嘴瘾，而有些人却能吃出哲学的味道出来。梁实秋的《馋》，就是这样一篇让人醍醐灌顶的文章。
馋这个字是中国独有的，很难在外文中找到一个确切的翻译出来。梁实秋说，人之犯馋，在保暖之余。而人之最馋的时候是在想吃一样东西而又不可得的那一段期间。而最能勾起“馋”的。是一个人故乡的味道。
翻完《人生苦短，再来一碗》，会更加细心的观察身边的食物，尤其是比较好吃的那些。
我家附近至少有三家藏书羊肉馆，只有一家是我去过之后还想再去的，其他两家去过之后连外卖都不想去点了。如果简单的找一个原因，那恐怕就是“地道”和“正宗”。不想去的两家，都是外地人开的，他们只是找到了生意，却没有得到无形中的传承。
“正宗”这两个字很难量化地描述，只能大致地回忆出“大概汤浓稠一些”、“羊肉的味道很清新”、“老主顾很多”，但却是吃一次就可以分辨得出的东西。这种感觉就像是永远无法确切描述的“妈妈的味道”那般。
在这些散文集中，还能得到许多菜单，汪曾祺就是乐意分享私家菜单的一个人。会吃的人大多都是会生活的人，在这些顶级吃客的笔下，除了人间烟火，还有无尽绵延的心中至味。
《人生苦短，再来一碗》读后感(三)：《人生苦短，再来一碗》：来自20多位文学大家的美食宝典，绝对不要晚上看！
作为一个吃货，今天的这本书着实吸引了我，太对我胃口了。
这个一本集20多位文学大家的散文合集，与众不同的是，这是一本美食散文集，里面讲述了文学大家与各路美食的生活趣事。
同时，它又是一本汇聚五湖四海菜系的菜谱，随着文字的描述，我仿佛又回到了舌尖上的中国，大半夜馋得我起来做宵夜……又要长肉了……
这本书就是《人生苦短，再来一碗》，名字特别贴近生活，也很形象的描绘出了吃货的世界。
书一打开，是非常漂亮的插画，水墨风格配上叶圣陶、梁实秋、朱自清、丰子恺等文学大家的文字，真的是视觉上的享受。
特别惊喜的是，这本书居然是裸脊装帧，这是除了《平如美棠》之外的第二本裸脊装帧的书籍，收藏价值很高，这真的是个意想不到的收获。
而梁实秋的一句话点明了整本书的宗旨：也许我们国人特别馋一点，为了一张嘴，跑断两条腿～
从可作为主食的饺子、窝头、馄饨等，到硬菜上桌的蟹、手把肉、鳜鱼宴，居然还有佛跳墙，再到聚会必备的美酒，饭后解腻的酸梅汤，茶水，就连冷开水，也被收录其中，整本书围绕着生活，展现了食物的重要性，也能看出来，对吃的方面，我们国人一向细致入微～
就连豆腐都能做出十几种花样，点得老些的称为北豆腐，嫩些的就是南豆腐，还有我最爱的豆腐脑，北京的老豆腐，四川的豆花，湖南的水豆腐，这还是刚出锅，便有了好几种花样，各地饮食习惯不同，做出的豆腐也有不同的风味。
豆腐出锅成型，买回家无论是水煮，或凉拌，那也是饭桌上一道令人欢喜的美味，若是入锅烧，配合不同的调味，口味更是千变万化，比如豆腐煎至金黄，配上猪肉，葱姜蒜的调味，一道美味的“虎皮豆腐”就能出锅了。
除此之外还有湖南的“菌油 豆腐”、传说的“文思和尚豆腐”、北方菜馆必备的“家常豆腐”和“麻婆豆腐”、昆明小饭铺里的“小炒豆腐”、“番茄炒豆腐”、“砂锅鱼头豆腐”、“汪豆腐”等等，光是豆腐的做法，我都已经数不清了。
虽然豆腐的口味不同，地域的习惯不同，但是做菜的人是一样的，都是为了让别人能够吃到好吃的饭菜，感受一天里最舒适的时光。
人生说长不长，说短不短，如果没有好好享受美食，认真的对待每一顿饭，那真的会非常遗憾。
如果觉得不开心，就好好去大吃一顿吧，将所有的忧愁放入食物，然后大口大口的吃掉，让肠胃帮助你，消化所有的不开心！
没有什么是一顿美食解决不了的！
《人生苦短，再来一碗》读后感(四)：《人生苦短，再来一碗》，千万不要在睡前打开这本名家美食散文集
自家的书，当然要五星好评啦，从最初的选题策划开始，非常荣幸能见证这本书从最初的选题到内容排版、封面设计、再到印厂盯印、再到即将上市，看着策划编辑老师一步步精心打磨，实属不易。
54篇名家美食散文经典，其中更有部分文章罕见授权，篇篇有滋味。食物是最好的疗愈，《人生苦短，再来一碗》
末代皇叔教大厨炒菜？蒋介石爱吃馄饨摊？腊八粥喝咸的还是甜的？日本羊羹的祖宗是谁？……丰子恺的黄酒、唐鲁孙的热切丸子、王世襄的熘鳜鱼、汪曾祺的咸鸭蛋、梁实秋的酸梅汤、张恨水的烤肉、周作人的苦茶、苏青的红烧鳗、金性尧的虾饺、朱自清的白水豆腐……
看的是美食故事，品的是人间烟火气。
先放一篇内文给大家试读，尝尝鲜，期待上市后大卖~
——唐鲁孙
（唐鲁孙（1902-1985），美食家。清光绪帝珍妃堂侄孙。自幼出入宫廷，博闻强记，自号“馋人”。被誉为“华人谈吃第一人”。）
北方人是以面为主食的，带馅儿的面食大致说来有包子、水饺、蒸饺、馄饨、馅儿饼、烧卖、合子等，经常吃的也不过是包子、饺子、馄饨三两样而已。带馅儿的面食，我是比较喜欢吃馄饨，因为馄饨带汤。馄饨皮不管是轧的也好，擀的也好，都不会太厚。至于饺子皮可就说不定了，有的人家擀的皮真比铜钱还厚，如果馅子再拌得不地道，这种饺子简直没法下咽，所以宁可吃馄饨而不吃饺子。
我在读书时期，学校门外有个哑巴院，虽有通路，可是七弯八拐两个人仅能擦身而过，所以大家给它取名九道湾。此处有卖烫面饺儿的，卖烧饼油条粳米粥的，卖肉片口蘑豆腐脑儿的，还有一个卖馄饨的，大家设摊列肆、棚伞相接，同学们午间民生问题都可解决，就不必吃学校包饭、受伙食房的气了。卖馄饨的姓崔，戴着一副宽边眼镜，说话慢吞吞的，大家公送外号“老夫子”。他的馄饨虽然是纯肉馅儿，可是肌质脍腻，筋络剔得干干净净。人家下馄饨的汤，是用猪骨头、鸡架子熬的，他用排骨肉、老母鸡煨汤，所以他的馄饨特别好吃；馄饨吃腻了，让他下几个肉丸子更是滑香适口。北平下街馄饨挑子，我吃过不少，谁也没有老崔的馄饨合口味。来到台湾遇见一位在北平给CAT航空公司管伙食的赵济先生，他也认识老崔，他说老崔每天晚上都出挑子下街卖馄饨，在东北城，老主顾都说老崔的馄饨算是一绝，那就无怪其然啦！
在北平大酒缸喝酒，酒足饭饱之后不是来碗羊杂碎，就是喝碗馄饨。馄饨而曰喝，是把它当成汤啦。把着西四牌楼砖塔胡同有个大酒缸叫三义合，酒里不掺红矾更不下鸽子粪，所以西城爱靠大酒缸的酒客们，没事都喜欢到三义合叫两角酒解解闷儿。因为酒客多，门口各种小吃也就五花八门、“列鼎而食”、无所不有了。有份馄饨挑子，挑主大家都叫他破皮袄，日子久了，他姓甚名谁，也就没人知道了。他的馄饨倒没什么特别，汤是滚水一锅，既没猪骨头，更没鸡架子，锅边上摆满了瓶瓶罐罐的作料，他东抓一点西抓一点，馄饨端上来就是一碗清醇、沉郁、醒酒的好汤，您说绝不绝？江南俞五（振飞）在北平时住玛噶喇庙，三天两头没事晚上往三义合跑，您就知道三义合的魅力有多大啦。
北平八大胡同的陕西巷，有一家小吃店，名叫陶陶，白天是苏广成衣店，到了夜阑人静，收拾剪尺案板，就变成陶陶小吃，专供倌人们陪伴恩相好来消夜了。荠菜在南方属于山蔬野菜，原田间俯拾皆是，北方人根本不认荠菜，南人北来能吃到荠菜，觉得总可稍慰莼羹鲈脍之思。陶陶的荠菜馄饨，可以说是独沽一味。每天到天坛采回来的荠菜，数量不多，去太晚卖完了只好明晚请早了。在北平只江浙人家饭菜里偶然可以吃到荠菜，至于以上海小吃号召的五芳斋，也没有荠菜馄饨卖，所以在南方人眼里，这种野蔬还视同珍品呢！
后来笔者到汉口工作，每天总要忙到午夜一两点钟，于是养成吃消夜的习惯。当时我住在云樵路的辅益里，在弄堂口过街楼下，每晚有个卖馄饨面的，弄堂里的住户，都喜欢让他下一碗馄饨面送到家里去吃，所以生意虽好，可是坐在摊子上吃的人并不多。有一晚外面小雨迷蒙，工作太久了想出去吃碗馄饨舒散一下筋骨，走到馄饨摊子前，看见宣铁吾站在摊子的左边，摊子上坐着披黑斗篷的人，正在吃馄饨，细一看才知道是我们“最高领袖”蒋公在吃馄饨呢！吃完之后，频频夸赞，连说味道不错。后来夏灵炳、何雪竹、杨揆一、朱传经、贾士毅、沈肇年，还有当时市长吴国桢，纷纷来尝，也都成了这个馄饨摊上的常客了。摊主对来吃馄饨的客人，一视同仁，绝无厚此薄彼的分野。王雪艇先生说：“辅益里的馄饨固然在武汉首屈一指，而卖馄饨的夷简浑穆，更是难能可贵。”抗战胜利复员，故友李藻孙由水路出川，道经武汉，还特地到辅益里吃过一次馄饨，老头儿健朗如昔，只是鬓边多添几许白发而已。
抗战初期，我在上海南洋路南洋新务村住了一个短时期，隔邻就是伪税务署长邵式军，据说他是美术家（诗人）邵洵美的胞弟，又是日本天皇裕仁的干儿子。他的公馆里每晚车马盈门，履舄交错，镜槛回花，银灯涡月。到了夜阑人散，总有一位卖馄饨的，把挑子放在路边敲梆叫卖。他的馄饨汤清醇不油，卖馄饨的自己夸称，他的汤是用两鸡一鸭吊出来的上汤，馄饨皮是用鸡蛋白揉的面，所以爽而且脆，馅子是虾仁鲜肉也是脆绷绷的。这种纯粹广式馄饨，的确清淡爽口。邵家每晚总要叫个十碗八碗去消夜，卖馄饨的虽然卖的是广式馄饨，可是他根本不会说广东话，包馄饨下馄饨手脚都不算麻利，更不爱说话，可是气度轩昂，不像市井小民，后来才知道他是地下工作人员吴绍澍。等到抗战胜利，他露出身份来。天天给他包馄饨的助手“阿根林”，等吴做了上海副市长后，受吴资助在卡德路开了一间小吃店卖广东粥、芝麻糊、鸡汤馄饨，以酬有功。凡是知道抗战期间这段往事的，都要光顾这家小店，瞧瞧这位无名英雄是什么长相呢！
四川同胞管馄饨叫抄手，提起小梁子会仙桥华光楼的大抄手，凡是吃过的人，无不津津乐道。华光楼听起来气派不小，其实不过是双连铺面、十多张桌子的一个面馆而已。他家抄手之所以出名，是因为面和得软硬适度，馄饨皮都是现擀现包，一边擀，一边用擀面杖敲案板，一方面提神，二方面招揽顾客。久而久之就敲出各式各样花点来，那比京剧《青石山》王半仙捉妖打的铛铛通要耐听多啦。他家皮子好，馅儿就更讲究，肥瘦肉三七比例，口蘑、金钩都选上品剁成细泥，然后加作料拌匀，吃到嘴里饱浥糜浆，异常腴美，平日只知小笼包饺带汤，抄手带汤的华光楼恐怕要算独一份儿了。因为他家馄饨个儿特别大，一碗八只，普通饭量已经够饱。重庆人喜欢说占人便宜的俏皮话：“会仙桥的大抄手——你吃不过八。”“八”“爸”同音，无形中就占了便宜了。
无锡城里大吊桥街，有一家专卖鸡汤馄饨的名叫“过福来”，馄饨小巧玲珑，跟重庆会仙桥的大抄手，一大一小成强烈对比。鸡汤里放上蒜瓣儿、芹菜丝儿，味道特别甘鲜腴润。无锡人平素不近葱蒜，唯独鸡汤馄饨用大蒜吊汤，实在令人说不出所以然来。吴稚老虽说是常州人，其实他是在无锡生长的，他老人家每次回乡总要到过福来吃一顿鸡汤馄饨。他说吃遍了大江南北，过福来的馄饨要算第一。名人一语之褒，过福来的生意就蒙其实惠了，好啖朋友经过无锡，到过福来吃鸡汤馄饨，跟到苏州吃石家鲃肺汤都变成不可少的观光项目了。
台湾光复初期，甭说吃馄饨，想吃福州式又甜又咸的包子，还戛戛乎其难呢。一九五八年，我在屏东夜市场发现一家小吃店专卖小笼汤包、温州大馄饨。说句良心话，他家汤包比当时台北三六九要高明多了，第一是面不粘牙，第二是汤多味永。温州馄饨包得双叠挽边，一看就知道店主夫妻二人，一定有一位是温州人。馄饨的菜肉比例也恰到好处。老板原来学的手艺是做皮箱，外婆家是温州锦记馄饨大王，小时候在外婆家帮过两年忙，卖温州大馄饨，所以他虽然是真茹人，可是温州馄饨做得非常地道。可惜后来生意做开了，女儿都去读书，找不到得力帮手，只好又回老本行做箱子去了。屏东北平路有一处家庭馄饨店，先生掌勺太太包馄饨。他家馄饨最大优点是肉剔得干净，绝无筋络脆骨，味道跟北平馄饨挑子卖的极为相似。因为物美价廉，华灯初上，座位都是坐得满满的。台北卖馄饨的到处都是，可是想找一两家够水准的，还没有发现呢！现在大小饭馆在报纸上所登广告，说的都是天花乱坠，结果一尝大都似是而非。这班小朋友趾高气扬，又多耻于下问，菜犹如此，遑论面点一类小吃啦！