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《迪奥与我》经典观后感10篇

2017-12-17 21:41:02 来源:文章吧 阅读:载入中…

《迪奥与我》经典观后感10篇

  《迪奥与我》是一部由Frédéric Tcheng执导,Raf Simons主演的一部传记 / 纪录片类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

  《迪奥与我》观后感(一):Pieter Mulie:Raf在Dior的右手

  看完纪录片的人对助理Pieter印象都会很深,作为Raf背后的男人,帮他打理大大小小的事务,代替Raf和atelier们沟通,打好关系,温柔可爱,假如每个设计师都有个这样的助理简直就是无敌黄金搭档了。

  网上关于Pieter Mulie的资料少得可怜,只搜到纪录片上映前在AnOther的一篇访谈。

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  ieter Mulier: Raf's Right Hand Man at Dior

  Text: Kin Woo

  One of the most memorable moments in Dior and I, Frédéric Tcheng’s revelatory new documentary on the intense eight weeks leading up to the showing of Raf Simons’s first couture collection for the house in spring 2012 – comes not from Simons at all but his right hand man and studio director, Pieter Mulier. Mulier is depicted indulging in some light flirting with both Florence Chehet, the première for the atelier flou and Monique Bailly, the première of the atelier tailleur. They coo over a pair of trousers he’s wearing and look visibly deflated when they learn he has a boyfriend. Mulier winces slightly when reminded of this, “That was a scene that I thought, 'Umm maybe not necessary!' But my mother saw it and said it was really funny.” Emerging as the secret breakout star of the movie, much like Grace Coddington did in The September Issue, perhaps what that scene illustrates is how vital Mulier is at Dior, acting as an intermediary between Simons and the atelier. Still he protests, “But it’s not really flirting, it’s more charm, you need to charm them a little bit, in a very respectful and honest way, to get this motor running, because it’s a really big engine. It’s 250 women and men preparing the collection in a very short time so a little bit of charm goes a long way.”

  On working with Raf...

  In person, Mulier is as magnetic as he is on screen – chiselled and elegant but with an impish sense of humour. Growing up in Belgium, Dior was to a teenage Mulier, “the biggest company in the world, and one of the most beautiful. My grandmother used to wear Dior, so I knew a little bit. I thought it was a company that represents beauty more than fashion.” After studying architecture at Belgium’s Royal Academy, he was invited by Simons to do an internship at his own label before returning in 2002 to work with him full time. “It evolved from being colleagues to a friendship now. I always think it’s like a ping pong game. He taught me a lot about art – you know his references are a lot of art and architecture – and luckily this is also my background so this helps and I think it works in both ways.”

  On making the jump to womenswear at Dior...

  While Dior would represent the first time he worked in womenswear after 10 years at Raf and a 4 year stint at Jil Sander as director of accessories, Mulier jumped at the chance. “I was always dreaming of working at an atelier. So when they asked me I said yes immediately, because it’s the most beautiful workroom in the world and it’s the only place that still does couture as it was done in the 40s and 50s. And I love the sense of family. Everybody knows each other here.” Looking at the archives would also prove his instincts right: “People always think that Dior is more dresses but when you go into the archive, it’s actually not. The revolution was in the tailoring, in the shoulder, in the waist and in the breast, so on that level is very close to menswear. Monsieur Dior himself was also a tailor, he loved wools more than chiffon. So on that level it was not that difficult. And also I think creativity is creativity so if you put boundaries on what you know then that limits. But I still have a lot to learn, at least another ten years there.”

  The lure of couture...

  In three years since taking over the house, Simons has redefined Dior as a contemporary concern, with couture as the purest expression of his vision. Says Mulier, “I think that couture is pure luxury because everything is possible. And the client is much more open, she’s looking for something that doesn’t exist, she’s looking for something that’s exquisite.” Working in the ‘laboratory’ at Dior with the petit mains at the ateliers, Mulier is constantly struck by their dedication to their craft. “They will always say yes and they will always try, but you need to challenge them. For them, everything is possible and they’re not afraid of anything.” Impending notoriety bestowed by the film’s rave reviews notwithstanding, what Mulier loves best about his role at Dior is the human interaction: “Being responsible for the studio which is all creative people and then working with the ateliers where there are no egos and it is all about teamwork – that’s the beauty of what I do.”

  原文链接:http://www.anothermag.com/fashion-beauty/7187/pieter-mulier-rafs-right-hand-man-at-dior

  《迪奥与我》观后感(二):时尚积极向上人生

  第五十三周《克里斯汀•迪奥与我》克里斯汀•迪奥 这是他51岁时为自己写的生平。他小时候很喜欢花卉,长大一点喜欢家里的内衣间和浮世绘。青年时期过得五光十色,也就是父母眼中的不务正业。因为看多了画册出任的第一份工作是画廊经理。嗜好是打牌,不爱阅读除了历史书,梦想职业是建筑师。“我所设计的高级定制裙就一幢瞬息的建筑,旨在突出女性身体比例。”

  1945年,他是Lucien Lwlong公司的绘图师,那个时候巴黎女人的穿衣风格在他眼中是“过大的帽子、过短的裙子、过长的上衣、过厚的鞋底,以及Madame de Fontange式高耸在前额上的难看发式,和当时只知享乐的巴黎妇人披散在脑后的头发。”在同事Balmain离职创办了自己的公司之后,他获得了勇气并在好友(Gaston经理)的帮助下,跳槽了。而事实上他觉得新公司无可救药,他和马赛勒,这个商业巨子说,“我要用自己的名字开个工作作坊,回归法国高级服装极度奢华的传统。”

  1945年,克里斯丁迪奥公司成立在蒙填大街30号。

  之后他开始招兵买马。第一个助手负责行政,雷蒙德。第二个助手是高定行业最忠实的客人,Bricard夫人。第三个助手是技术总监,玛格丽特夫人。

  此前的高级定制:高级定制裙的价值尤其体现在做工的精致、细节的用心以及面料的美观。但有时,它们的构造却反而可能历经多个季节而依旧保持原样。保罗.布瓦莱舍弃了挺硬的规范,不再注重合身,使得1912年后的巴黎有了穆斯林后宫的气息。玛德莱娜.维奥尔,省掉了1900年的装饰物以及布瓦莱的装饰图案。剪裁重于一切,除此一概多余。

  于是迪奥的第一次展,“我们刚刚走出战争的时代、制服的时代、肩宽如拳击手们的女兵的时代。我所描绘的是花朵一般的女性,肩部柔嫩、上身丰腴,腰肢纤细如藤蔓,裙裾宽大如花冠。”

  成功之后,迪奥先生开始有意的制造并展示自己的公众身份。

  后来他开始游历。并且他对美国姑娘很有意见。“美国女性掌握着全世界的所有好东西,他们收到了极其完美的保护,可以免于拙劣品味的影响。时尚杂志向她们推荐的都是最为精致的品味范本,百货商店向她们提供的则是来自世界各国的全系列设计,而且,美国的制衣业也达到了非凡的精细程度。尽管如此,美国人的方式仍然让我们觉得略显仓促并很难与法国女性节俭与条理的性情相吻合。我们习惯于因为某件物品形态漂亮或者质量上乘而得到它;我们关心它的用途,同时也关心它的美观。或者可以得出这样的结论,丰富的种类极易有损于良好的品位?”

  所谓创业容易守业难,迪奥先生为了再续辉煌非常努力。当然他的努力之所以有价值在于他的三个助手选的好,他本人善于用人。“我无时无刻不在涂鸦……我得谦虚一点,我只是在所有没有高级定制裙的地方都能看见它们的身影。”

  “样衣的款式几乎有一半取决于面料的“反应方式”,另一半取决于剪裁本身。

  对我来说,一个女人要是不带帽子,就相当于衣服没穿全。

  通过勾勒“1955年春夏”发布会某些样衣的褶皱部分,通过放开腰部间隙,我分离出了字母“A”的形状,它本来是接续上一流行季节的字母“H”的。“Y”产品线显示的是裙摆的延长、腰部的变细以及位于“Y”字两杈之间的胸部的高位化。

  我已经给您讲过了高级定制裙、讲过它们的做法、见过展示它们的模特儿、也讲过订购它们的职业买家。现在,您肯定期待着我最后再提一下穿它们的人。”

  他管只看不买的客人们叫做“燕子”,并叮嘱售货员不要打扰他们。实际上迪奥先生绝少见客人。在买卖当中,那些事情和我们平日听到的并无二致。买了突然失联,连尾款都没付;带了一个情夫去了试穿了另一个情夫为她定的裙子;还有一些抄袭者……

  总的来说,迪奥先生是一个天生对美敏感的人,而且在这个行业有着十多年的“学徒时期”,最后还有具有相当超前的审美。这些没有被不顺磨平棱角的人才能“大器晚成”,这四个字说的就是有天分、有积累、不妥协。

  《迪奥与我》观后感(三):Christian Dior与Raf Simons——平行的生命线。

  作为观众,我们总是习惯性地跟随着导演的脚步去透过一部纪录片发现或了解一个新的故事或是一个事件的原貌。记录代表着真相会被表态,我们能透过导演给予我们固定的模式和框架去发现它原本的样子;但在《迪奥与我》中,导演Frédéric Tcheng却并没有这样做。

  被誉为时尚纪录片大师的Frédéric Tcheng,在这紧凑繁忙的氛围之中,运用跟拍、访谈、重述的方式,以Raf Simons“我”的角度,记录了迪奥高级手工坊的60日。不同于剧情片跌宕起伏的感官享受,眼前这部单一镜头定点拍摄的纪录片,带着两个男人跨时间的隔空喊话,上演了一场梦境与现实紧紧相系的戏码。

  影片起初,Frédéric以迪奥创办人Christian Dior黑白影像作为开篇,他一如既往地在办公桌上画着草稿,为几个月后的品牌发布会感到紧张不已;接着镜头便瞬间切换到现在,并以迪奥新上任的创意总监Simons为初始,告诉他的团队:接下来的几个月,我将与你们一同工作。导演特意以错综的陈设,让相差55年的Dior与Simons这两个男人奇妙地对上了话。

  2012年春季,来自比利时的Raf Simons一举夺下Christian Dior设计总监的位置。在此之前,他的人生轨迹之中,从没有过任何与女装设计有关的经验,更不用说什么高级订制。甚至在时尚圈中,不少人质疑Simons的“Minimalism(极简主义)”能否承载得住迪奥一贯多彩大胆的华丽设计。再者,Simons法语不够流利,面对巴黎手工坊的打板师、缝纫师与助理们的有效沟通,都令人留下不少问号。而在设计中,Simons用他的创新思考,提出许多前所未有的概念和做法,挑战Dior总部传承悠久历史的工坊。如片中所言,“手工缝制的高级订制才是迪奥品牌的核心,人的因素至关重大,也为品牌带来了灵魂。”虽然江山代有人才出,但有人的地方自有江湖,手工坊中的老前辈们一开始对Simons的“新潮”颇有微词。

  除了外在环境的冲突之外,导演Frédéric更用心描绘Simons接掌这个庞大时尚帝国后的内心挣扎。为了更加理解创始人Christian先生的想法,Simons阅读了他的自传《迪奥与我》。在书中,Christian将自己一分为二:一个是站在镁光灯前,为品牌代言的自己;另一个则是隐居幕后,沉浸在自己感性创作世界里的自己。对Christian而言,营运品牌每天都像是与天人交战,仿佛两个分裂的自我渐行渐远,Simons对此深感共鸣,更是表示书读了几页便翻不下去。导演将这本自传作为一种隐喻,以戏剧手法搭配朗读声,与现实交织出丰富的意涵。

  古今中外许多纪录片使用了戏剧、特效、动画等手法,作为现实的补充或辩证。而在本片中,Chritian先生的自传文字与口白仿佛像是Simons的梦魇,也像是数十年前写下的未来语言。Simons为迪奥所做的概念性艺术与其超乎英勇的实物知识的结合,将传统老牌迪奥推向一个全新又令人振奋的未来。另外,导演Frédéric有意安插了一场场与“花”有关的情节,比如Simons来到Christian童年时期最爱的“Les Rhumbs”家族庄园;以及秀场布置中融入全法国各处花坊订购紫兰、水仙、山茶等,花墙锦簇地包覆着Chritian生前的官邸回廊。这般刻意,意在强调两人平行而相仿的命运,以及未来相当惊险又沉重的旅程。我想,这也是导演Frédéric最想记录的核心,他坚持要这部记录电影成为一部时尚产业的专题报道,而且是应该要被大家知道的报道,因此他特意将电影叙述成背景深远的形式。

  于是,我们看到了Simons一度因布料商无法配合设计而失落,也因礼服赶工不如预期进度而大怒,他除了上任当天与新任同事自我介绍外,总是时时蹙眉,难有笑颜。更有发表会前夕独坐在顶楼阳台喝酒,紧张地一度落泪崩溃。时尚圈设计师在伸展台上那些迷人自信的笑靨,名流般洒脱的挥手致意,对照Simons总是白衬衫配深蓝套头毛衣的打扮,与略显生硬的说话语气,更令观众见识到时尚工作者的另一面。对,没错,这也是导演Frédéric写实地记录新上任总监的情绪起伏与不同人士的观点评论,或许正好回应了Simons在访谈中所提到的;“在相关专业领域工作越久,批判观点就越多,而不只是一味的惊叹叫好”。

  在影片的最后,Simons成功的举办了第一场高订大秀,不知所措地躲闪到人群之后,想要避不露面。最终在助理的说服之下,他克服心防,却又忘了模特走秀还未结束,就一步并为两步追去谢幕。导演Frédéric将迪奥春夏高订时装发表会的热烈高潮对比Simons复杂又害羞的内心情感,毫无矫饰地赤裸呈现,让人不禁感叹时尚原来无关虚荣,而是一种纯粹又质朴的执念。这样的手法加注了Simons在背负迪奥品牌的重担,他的压力就像创始人Christian Dior在新装发布会那样庞大。浑然天成的分镜与叙述,让我们看到了剥去浮华外衣后的时尚产业,带着职人的倔强、单纯的思维与聪慧的灵气,远没有想象中那么简单。

  《迪奥与我》观后感(四):就是被男主的胆怯但有才感动了,想起哥哥

  今晚看了一部纪录片《迪奥与我》,讲述的是迪奥的创意总监Raf Smisons加入迪奥之后第一次准备时装秀的过程。讲真,第一次看这样的时尚纪录片,看完之后,却特别喜欢。

  Raf在加入迪奥之前,一直以设计简约男装出名,这和以女装高级定制为主的迪奥(Dior)完全不同,加入Dior之后,Raf要做的第一件事就是开办自己的系列时装秀,这是一个考验创意的过程,也是与Dior员工磨合的过程。

  很幸运,腼腆而有才的Raf成功举办了自己的时装展。

  一件真正的高级定制成衣,承载着无数人一针一线的汗水和讲究到极致的精神。在Dior,有工作超过40年的老员工,有人本来准备在这里呆10个月,结果呆了10年,最后决定呆在这里不走了,将一生贡献给Dior,因为在这里,有一种精神,每个人不是生产线上的工具,而是可以自由创造的个人,每个人的劳动成果都是得到尊重的。因为在自己的工作上有自由,可以自由创造,所以她们对自己的工作有热情,因为有热情,又反过来更加热爱自己的工作,这就是一个良性循环。

  当一件衣服,经过很多人的手,被一针一线的缝好之后,裁缝说又喜又悲。喜的是它被完成,一个挑战结束了,悲的是一件在手里呆了这么久的宝贝结束了。正是这种发自内心的热爱支撑着Dior这样真正的牌子。在衣服高昂的价格背后是无数人一针一线的心血。

  衣服被做只是最基本的一个环节,真正难能可贵的是衣服的设计过程,是创意。Raf说自己每天都要看展览,在展览里寻求设计衣服的灵感,每天看展览让他完全放松,还能激发他很多想法。此次时装秀的压轴衣服,颜料完全来自一位画家的画。他被画击中的一瞬间就决定将这样的创意用在衣服设计上,艺术与服装设计完美的结合创造了一件吸引眼球的潮装。这样的创意,正是衣服的灵魂。最关键的,拥有这样创意的人竟然不会画衣服草图,这才让人脑洞大开。我完全不能想像一个不会画草图的人竟然能设计出这么漂亮的衣服,还当上Dior这样大公司的创意总监。

  果然创意和想象力才是这个世界上最珍贵的东西,当然也是最容易被忽视的东西。

  时装秀成功举办,在时装秀的现场看到自己设计的衣服在舞台上得到大家的认可,Raf竟然激动的哭了。对于Raf这样向内又有才的人,情绪来的猛烈,当然也真实,看到这里我竟然也默默的跟着哭了,瞬间被这个男人的眼泪感染。

  写到这里,想到哥哥张国荣,他们都是内心情感丰富的人,这样的人更多的体会情绪变化当然也更敏感。Raf说自己不要面对镜头被拍来拍去,也不要接受采访,因为会胆怯。他们的才华和丰富的心灵都给了艺术,就不要在人际关系上浪费分毫了。

  或许因为自己是个放不开的人,所以越发喜欢那些真实的人,真实的表达喜怒哀乐,真实的对待周围的人。纪录片给我的第一印象就是真实,真实的反映初期员工对Raf的不满,真实的表现Raf的才华和不善交际,也毫不吝啬的表现Raf对创意的执着。

  这种将细节做到极致的精神真的让人钦佩,一次次的更改衣服,只为了更漂亮,从裙子的褶皱到裙子的长度,甚至为了效果更好,将一条费时费力做好的裙子拆了重新做。不怕麻烦,向着更好的那个方向持续不断的努力,多么赞的态度,就冲着这种态度,这件衣服也物有所值。

  没有最好,只有更好,每一个人都应该在更好的路上持续不断的要求自己。

  《迪奥与我》观后感(五):传承 发展

  影片记录的是Raf Simons任Dior品牌创意总监后的第一场大秀,预兆着Dior接下来的发展路线。

  Raf Simons被多数人打上的标签是“极简主义”“性冷淡风”和那个华美的Dior显得有些格格不入。

  Raf Simons的搭档设计师John Galliano表示Dior的传统影响很深,他在设计时会感觉被束缚。

  随即Raf Simons对Dior进行了大胆革新,让Dior裹挟着时代的狂潮。他用大剪子剪短拖地长裙,扩大衣服袖宽,减掉多余的修饰,换上舒适的高跟鞋……他的剪子剪去女性的束缚。

  与此同时,他还遵循着Christian Dior的理念,保留着Dior一惯的纤细腰身与臀部曲线。

  Dior与我,就是Raf Simons与Dior的传承和发展。

  《迪奥与我》观后感(六):Dior和我们

  这是一部拉近了一个高端时尚品牌和普通人的距离的电影,它将人丰富的情感毫无保留的印在了每件作品上。就像片中Raf执意要用的印染工艺一样,画家、设计师和裁缝的情感都刻在片子的每个角落。

  起初看到这位一身黑衣,黑皮鞋带“铆钉”的人,很自然的会看到极简主义和Dior间的冲突。 不过在镜头介绍过首席裁缝之后,这种冲突似乎被淡化了。 转而突出了工坊的白色和Raf的黑色之间的对比。有意思的是,当Raf穿着白半裤出现的时候,她们都被惊住了,仿佛一个沉默寡言的大男孩忽然挠着头笑了一样。

  片中对CD日记诵读的部分让人觉得就像Raf自己写的一样,只是黑白和诵读太多的混入,让我有点不适,大概是CD太胖了吧。。

  很有意思的一点是,片中对Raf助手的同性恋毫不避讳,但是在Raf抽烟这个点上却躲躲闪闪,几次镜头给到火具和烟盒却没有一处正面抽烟镜头。唯一一次大概是在show当天开始前的那段,Raf情绪有点波动在天台倾诉,结尾处隐约给了一个拿烟的镜头。这样的处理是为了满足Raf个人的要求还是其他原因就不得而知了。

  《迪奥与我》观后感(七):完美背后的故事

  一个周六的早晨打开了这个视频,我一点都不后悔,它讲述了迪奥新进设计师 ref simons做高级时装周前的8个星期,紧凑,纪实,你能够看到疲于工作奔波的各种幕后人员,和设计师本人,也能够看到工作间没有阶层的打趣幽默,show前的紧张焦虑与有条不紊的处理细节,还有在完成show后,人们对于show成功完成后的喜悦与兴奋。第一次全程看到一个时装大秀的台前幕后。

  细想下,做建筑设计时,也是包括了一样的心情,开始新项目的雀跃,工作中的阻碍,踌躇与对最终成果好坏的焦虑,加班加点的进行赶工,与各工种的沟通解决问题,完成后的喜悦与满足。只不过时装是一个更受人关注的行业,也许各行各业都是在这样的进程中诞生新的有创造力的事物。也就是所谓的沉默之后的爆发,只是这种沉默贯穿了对事物的考量,对创造性的开展工作的思绪。走过一段路之后才会有所收获,这过程中的美景与风雨都是收获,做过一整个项目后才能逐渐掌控整个事件的发展,当然,这是个缓慢成长的过程。看来,我还要在这之中煎熬,或者说是享受会更好!!!

  《迪奥与我》观后感(八):被Dior精神打动到

  作为加利亚诺半个“死忠”粉,对于西蒙的加入一直持怀疑态度,每每时装周,总是满怀期待地看加利亚诺天马行空“不平淡”的秀和他最后风骚地走台。看到西蒙那张陌生毫无设计师般奇葩形象的脸,我想应该不止我一个人持怀疑和失落的态度吧。首秀除了满场的鲜花惊艳到我这个浮夸的妹子外,跟加利亚诺完全不一样的路线让我惊奇不已。

  卷毛推荐我看这部纪录片,作为在服装行业混迹了两年的打酱油设计湿,似乎应该好好感受下行业龙头的故事。然而,这部纪录片着实打动了我~

  除了西蒙手握这块“烫手的山芋”时坚定勇敢地坚持自己的方向外,更多触动我的是在作坊里穿针走线为Dior奋斗几十年的裁缝工匠们,虽然大家都是统一的白大褂制服,虽然已从二十几岁活泼俏丽的姑娘变成了身材走样的中年大妈,但每个人都会脚踏一双精致的高跟鞋,或许这正是Dior精神的所在吧,优雅地做每一件事情无形之中就会散发着巨大地魅力。

  从设计灵感,制作到发布准备整个工作过程,事无巨细地展现了整个Dior的工作状态。专注的态度,彼此的信任合作,对于细节的极致追求,Dior精神贯穿了整个影片。对于我这个做事喜欢左顾右盼不够专注的人,最大的收获莫过于他们敬业专注的工作态度,干一行爱一行或许是一种职业道德,为美好事物认真起来的人更是可爱。

  《迪奥与我》观后感(九):It Makes Fashion Realistic

  Dior And I是来美后第四部进电影院看的纪录片。坐进电影院的那一刻,小有诧异。因为包括Citizen Four在内的前三部,观影人数屈指可数,随随便就是“包场影院”。唯独这次,谈不上座无虚席,但是在纪录片这个范畴内,这等观影规模还是令人欣喜的。也是顿悟,或许与Politic或者Crime这类相比较,Fashion这种不费脑力的纯感官享受还是更为受人青睐。

  整个片子严格按照事件的发展顺序,在镜头和剪辑上都是走的传统纪录片的老路子,看得出导演Frédéric Tcheng并未打算在这方面有所创新。说到导演,Frédéric是一个标准“科班出身”,哥大电影研究生,之后主攻时尚类纪录片。在<Valentino: The Last Emperoe>里担任Co-Producer之后开始小有名声。这样来讲,Dior And I对于他来说算不上个挑战。挑战是落在主人公Raf Simons身上的,围绕他的三个主要冲突点贯穿全片,成为故事的主线,基本可以总结如下。

  第一个冲突点就如同电影的名字,存在于Dior与Raf之间。这里的Dior显然是一语双关,既是Mr.Dior也是Dior这个品牌背后,属于一个时尚帝国的传承。“There are two Christian Diors—Christian Dior, the man in the public eye and Christian Dior, the private individual—who seem to get further and further apart.”就像我们从片中看到的一样,现在人们可以了解Mr Dior的唯一方法就是通过他的手稿,他的设计。但是片子里面巧妙地用narration以及archive footage创造出了一个“活生生”的Mr Dior,使他与Raf从踏进Dior大门的那一刻起就与他的日子重叠在一起,无处不在,如影随形。Raf静静面对着手稿墙的那一刻,我想我对他正在承受的一切是有所体会的。就像剪裁师们无心的玩笑话讲得那样,Mr Dior就像鬼魂一样存在在这个建筑物里,而初来乍到的Raf要在“属于Dior的传承”与“自我风格”中找到那个平衡点,而且是在短短几个月之内,这必定是场战役。

  第二个冲突点存在于atelier与Raf之间。这间比想象中小很多的工作间里,存在着一个个鲜活可爱的裁缝大师们。在他们之中,有人从年少时就怀揣着对Dior的憧憬在这里工作了二十余年,有人可以让裙子立起来,有人可以在两天之内手工完成一条令客人满意的定制礼服。想要“搞定”他们,Raf也是花了些时间。看得出起初他们对于Raf的态度是存疑的,因为Raf话少却又倔脾气,那时他们甚至更喜爱Raf的助理多一些。片子也有将近一半的时间徘徊在他们与raf的心理战中,同时满足客户以及raf的要求,对于他们来说也是really challenging。但是看到他们穿针引线时认真的神情,却又不断吐槽逗趣的模样,任何人都会对这个充满人情味的atelier充满向往。

  第三个冲突点存在于Raf与他自己之间。众所周知,Raf之前是以极简主义闻名于时尚界,但是想要完成一整套完整的couture collection,极简是远远不够的。片中有一个场景令我很深刻,Raf坐在车里,既像是在对着镜头撂狠话,又想是在对着自己下决心,他说“I will let you know, I can be more than a minimalist.” 当然他做到了,从他决定把走秀的场地用鲜花覆盖的那一刻,他的突破就足以让我们惊喜了。整个片子里,出现在他身上最多的画面就是他一只手撑着那张眉头紧皱的脸,一言不发却又焦虑万分的样子。直到一遍又一遍的“sublime! sublime!"从他嘴里喊出,再到他只不住地流泪,他的厚积薄发就随着他的情感一样,终于一泻而出。

  90分钟左右的片长,绝对称得上视觉享受,但遗憾的是却也有些中规中矩,惊喜感不强。总结来说,这是一部较为难得的让fashion沾上地气儿的片子,因为这一件件寄托着无数公主梦的高级礼服,其实就是来自这样一群幽默风趣的裁缝师们手中。脱下那件绣有dior字样的白袍,走出atelier,他们便也是街边随处可见的somebody。豆瓣评分8.6,个人感觉偏高,但仍属于四星推荐范畴之列。

  , 片尾曲是the XX的reunion,也是直戳人心的加分项!!!!!

  《迪奥与我》观后感(十):镁光灯和镜头背后都是真实的人

  过去我无法想象,在文字里和屏幕里见到的人其实是很真实的。虽然知道他们也有喜怒哀乐,但是在相隔万里的生活背景和经历之下,那种仰望的距离无法被拉近。如果这些制作fantasty的人站在我面前,我会不知所措,他们一定着迷于自己的工作,除了问好之后的各种提问以外好像只能缄默。而遥相呼应的喜欢、内心的敏感自白,这样的共鸣可以成为跨过时空距离的桥梁,这种共鸣却让Raf读Dior的传记读了15页就不能再读下去,因为彼此知道这种滋味、不言自明,而自己都不愿意再去重复和面对、因为知道那是什么滋味。

  纯粹的、芜鄙的、干净的、污秽的、天真的、圆滑的,在镁光灯下被放大和片面曝光的他们的生活百态,好像经过许多的介质传到这端就已经失真,忘记了我们只是处在不同布景下的灵魂、有相似的构成和情绪。他们这种投入却令人羡慕,即使带来很多不安甚至不眠之夜,却又无法割舍,好像女裁缝在show前表达的,“居然结束了...虽然我们很累”。就像他们打趣说的工作室里还留着Christian Dior的灵魂,生命的实体也许在不停流动,生命本身却是不息的,这种投入本身就是生命力的盛放。为什么渴望安逸呢?如果没有值得为之不安而后雀跃的投入,内心的静默和张狂也失去了依托。

  即使有相同的感受,普通人却未必能有准确表达的能力、也未必能有表达的机会,有的静默在自己生命一分一秒的刻录带里、不为任何人所知、也不产生任何价值,有的在“现实”面前被丢弃和忽视,有的在温暖的家庭里磨合消化。而我们所赞叹、批判、期望的,Raf这样的设计师,能把鲜花疯狂地铺满整个会场,能最接近无法触及的梦幻的衣角,好似我们自己心里那个puppy终于能见天日活过来、即使只有短短的一小段来依托。即使Raf曾因简洁风格被怀疑能否胜任,能在众人眼光下这样受欣赏和争议的,如此寥寥,于是连所受的批判都显得贵重。真是令人羡慕,不是价格不菲的标签,是这种实现和表达的激动人心。

  想起片中选模特时出现的那个女孩,"It's my first show ever." 真初生牛犊。她一点都不觉得遥远,想试一试,就去呗。而在我自己以为如此“现实”的生活里,也许是自己设下了屏障、把远处的人高高放起来、作为不真实的幻想投射,一面向往和憧憬、一面又裹足不前给自己先下了拒信。

  而我只能活一次。这些遥远的人,也就成了世界大幕里的一个个光点。

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