《风味原产地·云南》观后感10篇
《风味原产地·云南》是一部由胡志堂执导，纪录片主演的一部中国大陆类型的电影，特精心从网络上整理的一些观众的观后感，希望对大家能有帮助。
《风味原产地·云南》观后感(一)：云南人的独特风味。
很多食物的制作都在滇西小哥的微博里看过，纪录片拍的画面更具有宏大和微观视角，画面很美，让人惊叹于云南各地人们的多样性和独特性。但是对于片子里普通人的笑脸，满脸的沟壑粗燥的双手，孩子稚嫩的面庞，烟火气十足的集市与厨房，心中会充满感动。丰富的地域文化和特色，构成了云南人独特的饮食习惯，似乎生活就是这样，家乡的食物，传承着情感与满足。
《风味原产地·云南》观后感(二)：几乎是最好的云南美食节目。
有“风味”团队的专业加成，这节目的镜头好，摄影漂亮，把本来很硬核的食材也能拍得很让人垂涎。这部片选菜也很独到，有种是专拍给本地人看的感觉，（有豆友介绍说像是节选某书的内容来拍的）。
风味原产地，就是到了原产地才能吃到的风味。可以说里面提到喃 撒 漆等这类东西80%的云南人都未曾见过全吃过，也附和了主题。如果是来旅游的游客，除非到了本地，不然想吃到的几率也是0。云南因为地理 民族和气候多样，食物是也是多样性，用风味和特色类的美食类节目来介绍它是最适合不过。美食有个定律就是越往南越往西就越好吃越多样。这个定律放在中国最南端的云南也一样适用。
这节目所选食材对不了解的云南美食的人来说有些劝退，但我想说，这绝对是真香律MAX的东西。节目下面的留言我也看了一些，都是些什么：怎么没过桥米线啊？鲜花饼呢？对这些留言我只想说，请出门右边走。
节目里有道菜没注意菜名好像叫“龙过江”？干腌菜汤，这东西我能干三大碗，太好吃了。
傣味万岁。
《风味原产地·云南》观后感(三)：我去的怕不是个假云南
第一季拍潮汕把潮汕拍得那么赞的一个美食之乡，拍云南倒好，一路看下来在猎奇重口的大道上越跑越偏，根本拉不回来。一声叹息。云南这么一个基本到哪儿都能吃上天然美味的地方啊…就这么被黑了… 虽说不一定是节目组的本意，但这个片子起到的作用感觉就是在固化一种文化偏见。按照这个片子塑造的，感觉云南人就是原始人，烹饪主要就是拿个石碗所有东西都舂一舂捣碎吃了。云南朋友表示以后云南小孩去外地上大学，人家就不问他们是不是养孔雀骑大象了，就改问他们吃不吃猪苦水，喝不喝生猪血，是不是所有东西都捣碎吃… 顾问和向导们可能就是觉得寻常的云南美食他们吃的多了，就卯足劲儿带摄制组去拍一些并没有多大代表性，连大多数云南本地人都不大了解的食物和烹饪方式，但这个节目面向的应该是普通人，普通的国内外观众。说句实话，这个片子拍的很多食物菜式猎奇有余，但是看起来的确不怎么让普通观众有食欲。如果说这个片子的主题就是纯探索发现民俗纪录片，让大家长长见识，食物吸引人与否并不重要的话，现在这个拍法没问题，可是你第一季拍潮汕美食的时候根本不是这个思路吧，基本都是在本地家喻户晓为人熟知，比较容易推广并容易被外地人接受的大众美食，看完第一季过来的人肯定是对第二季有种类似的心理期待的，像云南这季这样拍出来对很多人肯定有着很大的心理落差，而且第二季换成这种拍法对云南真的不公平。看到好多人还评论说看来还是潮汕美食吸引人，云南还是算了，看了根本没食欲…我很理解，真的，如果我没去过云南，看了这片子压根就不想去了…怕来了还遇上点啥黑暗料理没饭可吃… 云南其实真的有超多符合全国人民正常口味的美食，请大家不要被这部片子吓到（相比之下《味道云南》真的拍的挺好的，推荐），亲自来探索真正的云南味道。
《风味原产地·云南》观后感(四)：《舌尖上的中国》导演又出新作，每集只有10分钟，还是馋哭我了！
说起国产美食片，《舌尖上的中国》绝对堪称鼻祖。
7年前，它一经播出，就盛况空前。
豆瓣上，超过13万人评出9.4的高分，是迄今评分最高的国产美食片。
《舌尖》之后，也涌现出了大批的国产美食纪录片。
而《舌尖》本身这个IP，也在第三季时受到了重创——
由于更换导演等原因，制作水准直线下滑，不仅受到全网群嘲，评分也跌至谷底。
那么问题来了，《舌尖》系列前两部的导演陈晓卿干啥去了？
生活中，这个号称“全中国最会吃的男人”，在品味美食的道路上从未止步。
翻开他的微博，天南海北、荤素不忌，堪称现实版的“舌尖上的中国”。
陈晓卿微博《圆桌派》剧照当然，大家最期待的，还是他能够重返美食纪录片领域。
去年年底，陈晓卿带着全新的美食探索纪录片《风味人间》重回观众视野，在豆瓣拿下9.1的高分。
今年年初，同属“风味”系列IP，由陈晓卿监制的《风味原产地：潮汕》也正式播出，获得无数好评。
风味原产地：云南
依旧是“风味”系列IP，依旧是陈晓卿任总监制。
每集一个不同的主题，去发现当地的独特食材，探究它们成就的极具地域特色的专属美味。
在傣族，有一种叫“喃撇”的食物就颇受喜爱。
最简单的，当属开胃小凉菜“苦子喃撇”。
苦子是当地的一种果实，经过高温水煮后，不仅苦味淡去，外皮也变得柔软。
只需10分钟，一道清新悦目、清凉爽口的“苦子喃撇”就做好了。
比“苦子喃撇”更复杂一点的，是“鱼喃撇”这样的大菜。
制作鱼喃撇时，在食材选用上就相当严苛。
首先，要选用当地的树番茄，它们比一般的番茄个头小，但是更加酸甜多汁。
被烤过的树番茄表皮炸裂，可轻易剥离，而果肉则呈半透明状，富有弹性。
此外，制作鱼喃撇的鱼也大有讲究。
当地的马鬃鱼刺少且肥腴，可以说是首选。
将马鬃鱼处理后进行烤制，鱼肉在火的作用下大量风味物质聚集，散发出浓郁焦香。
接下来，将鱼骨剔除，取肉质最紧实的鱼腹部分，和备好的树番茄一起舂碎。
最后，再加上小米辣、蒜片、香柳等香料，在器皿里反复舂制。
一口吃下去，芬芳尖锐的香料占据鼻腔，随之而来的是鱼肉油脂的丰腴。
与此同时，他们也擅长利用气候的变化，来改变食材的形态和味道。
大家知道，宣威可以说是中国最知名的火腿产地之一。
之所以能够做出最为顶级的火腿，在各个环节都颇有讲究。
除了在选材上苛刻，打造优质的火腿还有一个至关重要的步骤——风干。
首先，要将切好的猪腿进行盐渍。
这一步需要对其进行反复搓揉按压，这样既不破坏猪肉纤维 ，又能让盐分均匀深入。
待猪腿缓慢脱水后，肌肉组织逐渐变得严密紧实，可以减少细菌滋生，这是火腿风味形成和长期贮存的关键。
而在咸腿的内部，酵母菌将蛋白质分解为鲜美的氨基酸，不饱和脂肪分解后散发出复合香味，此时距离成功又进了一步。
直至十二个月后，一块正宗的宣威火腿才算真正制作完成。
光是看上去，就让人充满食欲。
而在制作美食时，当地人对火腿也有不同的利用方法——
而作为糕饼馅料的火腿，口感香软油润，这是云南人别出心裁的特色小食。
当然，当地人还有一种最简单直接的食用方法。
直接切厚片食用，就是一道绝佳的下饭菜。
火腿的咸与香，是云南人餐桌上的独特风味。
据统计，滇西的酸木瓜年产量在500万公斤以上，这也使得当地人把它们用作日常的食材。
这是一种口感浓郁酸冽的水果，可以简单凉拌，吃起来酸香爽脆。
你也可以把它和肉类一起热炒，就成了一道解腻的开胃菜。
在制作这道菜之前，首先要将酸木瓜切片后暴晒，使得其酸味浓缩。
接下来，将肉嫩清甜的鲫鱼煎至金黄，回锅炖煮，最后再加入晒干的酸木瓜。
酸木瓜干与鱼肉汤汁碰撞融合，果酸激发了鱼肉的香味，鱼肉在酸味的衬托下也更加清爽，可以说是一个巧妙的组合。
和酸木瓜类似的，是一种叫做酸多依的果实。
将酸多依与多种香料直接榨取，醇厚的果酸深入香料火辣的热情，交织出干脆利落的口感。
接下来，将河虾直接放入其中进行腌制。
只需20分钟，酸性物质就能弱化了虾肉中的胺化物，起到去腥提鲜的效果。
一口吃下去，鲜虾裹满酸辣汤汁，令人口舌生津
咬开之后，虾肉充满弹射般的爆破感直入口齿之间，爽利的刺激后是鲜甜的余味。
在这种奇异的搭配中，云南人为不同种类的当地食材，赋予了全新的生命力。
除了上述几种食材和美食之外，《风味原产地：云南》中还讲述了数十种别具特色的食材，以及他们所呈现的独特味道。
而云南人就地取材，将一个个不起眼的山野之物，化身为饭桌上的一道道匠心佳肴。
可以说，这完美地展现了胆大心细的当地人，对于调剂食材的独到智慧。
但归根究底，这源自于他们对自然风味，以及美好生活的不懈追求与热爱。
《风味原产地·云南》观后感(五)：国产「深夜诱惑」，简直要命！
与豆瓣9.1的《风味人间》、豆瓣8.5的《风味原产地·潮汕》同属“风味IP”。
这部纪录片的总监制，是吃货大拿陈晓卿。
爱吃、懂吃。
这也就不难解释，为什么这一季会把镜头对准云南。
一方面，云南地形气候多变，各种植动物在大山深处、川流之间野蛮生长；
另一方面，多民族聚居的文化背景，使得不同地区的烹饪手法、食物风格天差地别。
新奇的，有野生菌、鲜花饼、乳扇、喃撇、鬼鸡、竹筒饭、铜锅饭、炸蜂蛹；
家常的，有小锅米线、烧饵块、麻辣洋芋、红豆酸汤、炒火腿、炒牛干巴、黑三剁......
烤乳扇配玫瑰花酱
赶紧看起！
一集10分钟，只讲一种食物，下饭刚刚好。
第一集就超级开胃。
不信？
十点君这就深夜放图（毒）↓
这道菜，傣语名叫“喃撇”（nān piē）。
是一种由不同食材与香料混合，舂制而成的特色凉菜。
取自山野河湖的新鲜食材，搭配馥郁芬芳的多味香料。
快速混合、捣碎。
红的绿的酸的辣的，瞬间碰撞出了绝妙口感。
树番茄喃撇酸爽多汁，马鬃鱼喃撇丰腴绵软。
还有苦口回甘的小苦子喃撇。
看得十点君只想拿起筷子伸进屏幕，尝尝这喃撇到底是什么滋味。
不过，只怕不习惯当地口味的人，都会像片子里的小女孩一样。
被小苦子喃撇的多彩色泽给吸引，尝了一口，又翻了个白眼给吐掉。
西南边陲，地理环境复杂。
既有常年冰雪覆盖的高山，又有动植物资源丰富的雨林。
多样的水土，赋予了味道无限可能。
比如火腿。
用盐腌制保鲜肉类的方法，4000年前便已出现。
各个国家地区的制作技艺大同小异，但气候和环境的差异，造就了全然不同的风味。
滇东山高谷深、气候干燥，成就了纹理分明的宣威火腿。
一路向西，来到汹涌的怒江边上。
气候湿润的滇西峡谷，火腿腌制后，需挂在灶膛上方熏干水汽。
这也就诞生出了质地更为柔软的老窝火腿。
700公里的距离，把同一食材酝酿出了迥异的变化。
宣威火腿醇厚，老窝火腿细嫩。
时间使得微生物充分发酵，把蛋白质与脂肪分解成富含鲜味物质的氨基酸。
无论清蒸爆炒或搭配黑松露生食，口感味道都是一绝。
不过最让人眼馋的，还是当地人的“粗暴”吃法——
取油脂分布均匀的蹄髈部分，不加任何辅料，清水炖煮3小时，起锅切成厚片。
外皮丰腴弹嫩，肉质酥软咸香。
这油光Q弹的大特写，
完全不给肉食爱好者活路啊
一嘴下去，满满的幸福感。
就制作工艺和烹饪技法而言，云南菜算不上出类拔萃。
就地取材，懂得最大程度地挖掘奇妙的味觉体验。
才是云南菜最大的魅力所在。
吃花吃虫吃野味，那都还是初级阶段。
要想成为一个地道的云南老饕，必尝苦撒。
苦撒的精髓，来源于一种稀缺的食材——
苦肠。
苦肠是牛肠当中接近盲肠的那一部分，肠衣中包裹的，是一种夹杂着胃液、胆汁和青草的混合物。
Emm...隔着屏幕，都感觉到了一种妙不可言的味道。
苦肠里的液体煮开晾凉，再拌上生牛肉泥、野韭菜、刺芫荽、小米辣等佐料，搭配烤至焦香的肠衣。
一份浓稠顺滑、清苦爽口的苦撒就做好了。
这道菜一出，号称”什么都吃“的广东人在弹幕里纷纷表示：输了输了。
当然，除了苦撒这种高阶吃法。
云南许多刺激猛烈的食材组合，还是很让人有品尝欲望的。
生食酸涩到难以下咽的多依果，切丝和猪肉爆炒，或是用来腌制鲜虾，清爽解腻。
将肉质紧实的走地鸡炭烤、煮熟、撕碎，加上当地小柠檬、沙姜、罗勒、小米辣、芫荽等香料。
青柠的酸、香料的香，加上鸡肉的韧，就是云南名菜景颇鬼鸡。
南方常见的植物芭蕉，其他地区通常只食用果实。
可到了云南人手里——
芭蕉花汆熟搭配蘸水，清甜可口；
芭蕉叶柔韧清香，包烧江鱼，风味馥郁；
芭蕉树茎干内部的芭蕉芯，煮熟后撕条凉拌，软嫩鲜美。
一颗芭蕉树，从头到脚被安排得明明白白。
不得不说，在“吃”这件事上，云南人真是把“物尽其用“发挥到了极致。
从《风味人间》到《风味原产地》，从全球视野下的中国美食到带有明显地域印记的味觉密码。
说到底——
食物只是一扇窗口，带领我们探寻饮食背后的历史文化沉淀。
在不同的人文环境下，哪怕是最简单的稻米，都能焕发出别样生机。
例如，云南人习惯把大米制成的糕状食物叫做“饵”。
根据形态的不同，还分为饵丝和饵块。
每个云南人的味觉记忆中，都少不了清晨时分的火炉旁，随着炭火炙烤迸发出的谷物焦香。
外壳焦黄酥脆，内里黏糯筋道。
这段烧饵块的镜头，十点君不知来来回回看了多少遍。
果然，再精致的菜肴，也没有主食这样写进基因里的致命吸引力。
一团紧密劲韧的饵块，少不了制饵师傅的千锤百炼。
大米经过2小时的浸泡，吸足水分，散发着清香。
再架上灶台，隔水蒸到七成熟，在氤氲的蒸汽中静静地等待着“改头换面”。
下一步，舂碓。
一项近乎失传的制饵工艺。
200斤的木桩、8个壮汉的力量，随着“哐当、哐当”的舂打，弹润柔韧的饵块逐渐成型。
将大米锻造成饵，还只是第一步。
饵块进入到寻常的云南人家，才能展现出本味以外的丰富体验。
本文图片来源于网络 一方水土一方人。
如今，千篇一律的外卖和快餐，替代了家乡的味道，撑起都市人繁忙的一天。
想吃粤菜，点个海鲜粥叉烧饭；
想吃川菜，点个火锅串串；
想吃闽菜，点个沙县小吃......
（福建人：？？？）
看似，我们对于食物的选择更多了。
但满足口腹之欲这样至欢至美的人生大事，变得越来越无足轻重。
家乡的浓烈滋味，永远藏在了记忆深处。
只有借着片子里的烟火气，才一点点地被召回。
正好，文章写完，十点君还剩一些截图存货，也不好独享。
干脆放出来，当做深夜福利吧~