《芝麻米粒说》的读后感大全
《芝麻米粒说》是一本由黄宝莲著作，广西师范大学出版社出版的平装图书，本书定价：15.00元，页数：149，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
《芝麻米粒说》精选点评：
●造作和自恋，是这类小女人散文挥之不去的气味
●学了几道小菜
●和陈文茜，虹影是好友的女作家，之前不太熟悉，写吃写的很不错
●写的挺好看，不过美食程度太高，难以企及。
●其实饮食的书饿的时候和饱的时候评价悬殊很大。。。。现在我不饿。。。不过这本书怎地也不能得4星 适合常常在厨房里守着汤锅的人打发时间看
●好多好多小故事啊 好玩儿
●关于“吃”的书。
●写得不有趣
●食物也是一种爱，如此活色生香。
●烟火味极浓
《芝麻米粒说》读后感(一)：遥远的奶酪
书的名字力图让文字接近大众，但给我的感觉便是遥远的奶酪。那么多外国的食品，那么多不认识的字，那么多看了名字却完全没有概念的调料（也许该配个图呢？），我就是那屯里来的人。但是这完全不影响我看下去，吃的东西一直是吸引人的，何况作者是个开放的女人，哈哈，每个食物元素在她的笔下都是淫荡的。
《芝麻米粒说》读后感(二)：2011.8.31
刚发现这书是有副标题的
美女厨娘
美不美没法从文字里看出来
不过写的倒是真不错
虽然没有超越我最喜欢的那本《上海吃相》
但是因为作者旅居时间各地的阅历和深厚的文字功底
每篇都是纵横五洲洋洋洒洒资料十分丰富
定是花了心思好好写的
比如写龙虾一章
“最简单是融化的奶油调蒜蓉加几滴柠檬，鲜纯度奶油毫不油腻恶心，而且带着奶香的甜蜜，跟亲吻婴儿脸颊一样磬香。。。”
哎呀，我那个口水啊。。。
文字能如此诱人
也真是佩服作者的功力
另外作者写自己初恋的味道是豆腐
于是满世界找初恋的味道
之前只是觉得音乐可以唤起记忆
原来味觉也是可以的
然后拼命想自己初恋的味道是什么
想了半天只想出大学的味道
就是后门的牛肉拉面
唉
不会烧菜的仁生活就是少了点情趣。。。
《芝麻米粒说》读后感(三)：米饭也浪漫
黄宝莲《芝麻米粒说》，我一直以为是谈美食的书。粗粗读去，扑面而来那么多陌生的食品，闻所未闻做法，没有激起进一步了解的欲望，反到一下失去了兴趣。豆瓣上有个评论也提到“……遥远的奶酪。那么多外国的食品，那么多不认识的字，那么多看了名字却完全没有概念的调料”，看的我笑了一笑。尽管这个评论随后说“但是这完全不影响我看下去，吃的东西一直是吸引人的”。对此，自作多情如我这样自封美食门中的人，要说就是“吃的东西”，还真没多大兴致。
曾几何时，……市面上有关美食的书籍铺天盖地，但是感觉越读越没味。尽管有些写食物的书，其意也不全在食物，但流风所及，看来等而下之了，现在仅仅谈吃的东西也是满天飞。照这样看，总有一天，还不如看食单与食谱来的直接，只是那样的话，早先那些写得了一手吸引人的美食文字并开创的这一流派的前辈们，看到写食文字就这样虎头蛇尾让人糟蹋，是不是也会象我一样，端着架子，心里不免小小担忧也深恐失落而轻轻叹口气呢。
看过黄宝莲的一些博客上文字，喜欢的不得了。前些天买一本台湾散文选集，也为读她入选的两篇散文。用我太太的话说，读了黄宝莲的两篇，整本书也可以放下了。就是只有两篇，太少了点。确实太少了点。为此想起整本的《芝麻米粒说》，搁在另外一间屋却是好几个月了。忍不住再翻翻。这一子不同，竟然读出了与她博客上文字一样的奥妙来。果然，她的这些文字，并非纯是谈食物的。正如她自述中道及“主角为食物，描绘的是生活。”这也是她的这本书与市上畅销的美食书有距离之处。
想起她说到五岁时，妈妈做好了贡丸汤上桌，便趴在餐桌边大口大口吞咽口水，嘴里说着“我的眼睛好大！”——开句玩笑——民间说一个人，三岁看到老，黄宝莲的这些文字，就象她小时候说话，指着东，说的是西，不同的是这会说的是食物，而要让你注意的却是乌溜溜的大眼睛与眼睛里映现的奇妙生活。这种写法，比单纯围绕食物当然更形丰富，也与开创了写美食与人泛泛关系的前辈们迥然不同，想来也是当然。黄定莲是美媚，自然要与那些糟老头子有区别。这大概是这本书别开生面，一下子让我觉得不适应的缘故。（20071027）
《芝麻米粒说》读后感(四)：不要说话，语言占用了我品尝的时间
每到周末，我也一身闲适，悠然地踱着步子，去离家很近的菜场买菜。几乎每次，我都要买些鱼虾回来，最主要的原因是宝贝姑娘不知何时心理上皈依（小姑娘认字半边，把“皈依”读成“叛依”）了伊斯兰，对猪肉、猪排是一概不动，怎么劝都弄不到嘴里去了。只好平时学了梁山好汉，胡乱吃些牛肉；周末呢，学着吴学究去石碣村，弄些好鱼来，调调胃口。
市场的鱼摊上主要就卖四种活鱼，一是鲑鱼，二是鲈鱼，三是昂嗤鱼，四是鲢鱼。偶尔也有鲫鱼。鲢鱼、鲫鱼都多刺，小姑娘厌之。鲑鱼价格最贵，偶尔吃吃，所以经常买的是鲈鱼和昂嗤鱼。
于是，我就“看见生猛活跳的活鱼海鲜，现买现杀，活生生的一尾鱼，当场暴毙在鱼贩凶狠准确的刀背下，血琳琳剖心掏肺，刀斩斧切，摊开的胸腹，还有一颗猛烈跳动的心，便以为看到了第三世界。”——这是黄宝莲眼中香港的市场，和我眼中上海的集市庶几相似。我没有那么多的悲天悯怀，提着杀好的鱼，说走咱就走，大步流星不回头。
有好几次，在提鱼回家的路上，那些“刮了鱼鳞，掏了肠肚，摘了腮帮，没心没肺”的鱼还在塑料袋里折腾。黄宝莲又写道：“提袋的手被抽搐抖动的余力拉扯，有如鱼的抗议示威诅咒谩骂，心里免不了罪恶、愧疚与惊惶，让鱼这样惨死，都是只为了满足私己的口腹之欲。”看到这里，我知道黄宝莲一定是吃鱼吃得太多了，否则偶尔一两次的买鱼，不一定会碰到已被开膛破肚的鱼在袋里挣扎。她的心一动，就像曹植的七步诗，“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣”，把自己也设想成鱼类了，赶紧去临时心理上抱抱佛脚，反思一下自己的馋。
这样的人是很可爱的，因为她很快就忘掉了“罪恶感”，回到厨房，满脑子的布景都换成了“桃花流水鳜鱼肥”或者“江上往来人但爱鲈鱼美”的江南，又津津乐道地说起怎么做鱼最好吃，并且信誓旦旦地说刚介绍的“这道菜式简单易做，再懒的人都保证可以在家里享受一顿非凡的美味，只要确定能买到一条活鱼。”
这又分明是鼓动人们都去买活鱼来打牙祭了。前后看看，这很矛盾，可是又不矛盾。黄宝莲自我总结：“吃是基本，而且原始，再文明都无法不吃。怎么吃？吃什么？素食？肉食？端看你的理性道德与感官欲望如何较量。”她又说，“作为一个嗜吃的文明人，在道德和食欲之间，我也有良知上的自谴与愧疚，但那样的感觉持续不了多久。和大多数明知故犯的人一样，我只是虚伪地选择不去看它们如何死、如何受苦，避免去想像它们生为被宰食者的悲剧命运，只是安适地坐在点缀着烛光与音乐的餐桌前，举动刀叉文雅地进食。”
有的人肯定说怎么这么唐僧啊，这其实也是人进化到相当的程度才能发出的思考。好在黄宝莲终于觉悟了，她最后斩钉截铁地说：“东坡无肉也嫌，无竹也俗，叫我如何不想鱼？难哉！”
饶了一个思想的大圈子，还是回到最初的最初。红口白牙的，张嘴就吃吧，不要说话，语言占用了我品尝的时间。就像我女儿，吃鱼的时候从不吭气，直到盘子里堆起整个鱼的化石。
《芝麻米粒说》读后感(五)：混种杂烩记
亲爱的Z:
写这张明信片的动机是：我读完了黄宝莲的《芝麻米粒说》，共鸣甚多。“这是全球化饮食世代的福分，世界上的美食运行千里，一一来到餐桌前，不论你身在何处。（p.12）”和旅行家出游的那一回，在丹城一家名为Global Kitchen的小馆子用午餐，翻开菜单，旅行家顺次从容指点，直把菜单画成一张空中的世界地图。又仿佛，当年在伦敦合用办公室的通8门语言的奇才，每日下午抽完社交烟，多半会想出晚餐打算造访的地方风味的馆子的名目——在每一家馆子里，他都能听懂邻桌的交谈——半推半就地听，会心地笑，至于桌上的菜是怎么做的，那可不属于他的乐趣领地。与这两位世界美食的热爱者不同的是，黄自己亦频繁地下厨——她甚至在梦中“看见自家门牌地址成了墓志铭：她曾经是个好厨娘”(p.149)。
她称caper为续随子，她写的“青椰”我还没琢磨出是什么，另外，她喝的马鞭草（Verbena）茶俺还没喝过。她说，煮龙虾该配Buena Vista Social Club的音乐，她写道“主人白色上衣的荷叶袖口，与Arvo Part的音乐一样飘逸”（p.126），她更引用波兰女诗人（姓名待考，迈柯说多半是Wislawa Szymborska）吟咏洋葱的诗行：A centripetal fugue, /Polyphony compressed（p.118）。她走笔未及的饮食地域，是不是只剩撒哈拉以南的非洲和南极了？语言天才好像是带我去过几家黑非洲的馆子，记得的是：馆子A的鸡，口味近于红烧；馆子B的饼，布满了孔，相当的酸，出产这种食物的地方盛产马拉松高手，于是馆子好像就叫“马拉松”——一不留神又希腊化了。
7月又去鹿城工作，工作是评图，我更像去过厨房瘾的，在朋友家烧了4顿大早饭。如果有一个大厨房，有洗碗机，买得起足够的食材，有一群朋友要招待，我大概就愿意下厨了。这样的情境，用A. S. Waterman的说法，大概就算是结合了personal expressiveness和hedonic enjoyment，堪称"幸福"了。在鹿城的朋友家，厨房虽然不豪华，烤箱不能用，难得洗碗机即为其男友，工作勤力，犹胜用电的洗碗机，又念着有工作挣来的银子，虽没到帐去超市也多了好多勇气。薄荷是我喜欢的，就买了两盒薄荷茶，结果那"不喝热水"的一家子取出咖啡壶让我权作热水壶。罗勒更是心头爱，这个气味，对我简直是忘忧草，你家院子也有么？柠檬，荷兰产的个大皮厚无香，只能用来刷锅，于是改用lime调可乐。还买了capers（刺山果花蕾/马槟榔/续随子），这是上回去荷兰从教授家学来的——我甚至一根筋到在工作的接风晚宴上把芥末酱里的芥子猜成capers（我在那顿晚宴上的犯傻或捣蛋行为还包括把梨子说成桃，用salami包beetroot戏仿火腿蜜瓜，往 San Pellegrino里扔话梅以增强泡泡的观赏效果）。各色香菇是周末市集上买的“有机产品”，同一个有机产品摊位，还卖大朵大朵的西葫芦花——当地人说他们塞了奶酪蒸了吃——俺小时候家里的昙花开完了倒是剪下用冰糖蒸了做甜品，这个南瓜花是不是也可以如法炮制呢？走在市集中的时候，太阳照在后背，大概瞬间有了很多endorphin，一时步履轻盈，仿佛不在人间。
那四顿早饭，集合了俺的三地生活经验，用黄宝莲的词该叫“混种杂烩”（p.2）。主菜就在蛋、番茄和蘑菇之间打转，用材基本是英格兰早饭的配置，做法那就随便走样了（还没走样到番茄炒蛋、蛋炒蘑菇，以后另觅厨房试你的随续子番茄炒蛋），因某食客是吃鸡蛋的素食者，特略去bacon、肉肠。又因为念着rataouille，还买了四色的菜椒和茄子。众食客还要求有点上海意思，遂切菠菜叶子，煮菜泡饭，吃荤的人自己涮大虾。另备羊角面包、酸奶和muesli，是俺瑞士工作的回响。在鹿城当地意大利馆子Oliva学来番茄、红色菜椒切丁，与capers合炒，后来就把菜椒项换别的蔬菜丁，权作变化。蘑菇，哎，想当年第一次去英格兰，祖母说，早饭要好好吃，如果早饭有蘑菇，那就是高级早饭了，多吃点（想当年第一次去日本，祖父说，基本上你是吃不饱的，主要吃留着尾巴的大虾吧）。祖母所言完全属实，后来在伦敦做学生，住所供应的英格兰早饭从不见蘑菇踪影。有老朋友来伦敦演讲，我学舌一遍，老人家依言行之，对英格兰饮食留下了美好的回忆，临行说，回国要在成都的厨房炮制"有炒蘑菇的早饭"。我最心水的做法，是用橄榄油清炒，出盘放罗勒叶片，撒一点海盐。这回又买得起各色蘑菇、香菇，又买得起大片大片的罗勒，很是尽兴。在电视上看到谭盾说他会用三五百种办法做早饭吃的蛋，这是他表达浪漫的方式，他的浪漫，大概和创造力、创作欲是同义词吧。他还举例他的苏格兰保姆教他的一种配方，依稀记得是三份牛奶一份鸡蛋，在鹿城的厨房，我动过心要不要试一回，可是我看到了冰箱里的葱——这在英格兰是多么贵的东西啊——再见了，苏格兰，大家吃江南的放葱的炒蛋吧。
黄转述，“有个大厨告诉弟子说，有两件事是一生必须做的：
写一本食谱；种一棵橄榄树。(p.137)”
橄榄树，橄榄树，为什么这么多人都有一棵“梦中的橄榄树”？诺亚看到鸽子口衔橄榄叶飞来，知道洪水退了。贝托鲁奇的Stealing Beauty中，女诗人遗稿中有一句bitter olive leaves，那是她对橄榄树丛中交欢的记忆。我才知道，“幸福的橄榄枝”上的叶子是不好吃的，难怪鸽子衔叶子的时候也不会嚼，那毕竟不是迷迭香。评图的同事之一是希腊裔，在数字化设计这个领域，他是表表者。有一天左右不搭的时候，我们结伴去附近走了走，在Marcel Breuer 1955年建成的百货楼前，50多年的雨水带下的尘土在石灰华立面形成的纹样，全然是他常用的emergence theory的例证，而建筑前Gabo的雕塑，仿佛是另一位评图同事设计生成动画的定格。太阳底下真是无新事。我笑着说出了50多年前的创作和今天的研究的相关性，显然大杀风景，这位小哥语调一沉：“我的家乡在希腊的南部，种橄榄树，我在那里还有亲戚。有的时候我也想，我这是在干吗，种橄榄也着实不坏，一年不过辛劳几个月，余下的工作，老天自会处理。” ——小哥说的种橄榄树的乐子大概近于“面朝大海，春暖花开”。
假日敦亲，惊见祖母用千岛酱抹面包。美乃滋加番茄酱混出的千岛酱（p.34），竟然俘获了经年坚持生机饮食的老人的味蕾，看来日后过节该送橄榄油了。
Tian