《雅舍谈吃》经典读后感有感

　　《雅舍谈吃》是一本由梁实秋著作，四川人民出版社出版的平装图书，本书定价：32.00元，页数：256，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。

　　《雅舍谈吃》精选点评：

　　●真正的北平人梁实秋～看好了有烧饼油条的早餐店！

　　●为什么他可以写的这么好吃。

　　●老北京活的精

　　●平淡直真

　　●【藏书阁打卡】前两辑真好看，尤其适合早春三月的夜晚，寒风中走在回家的路上看，那个寒风入骨啊，那个饥肠辘辘垂涎欲滴啊，馋到胃痛，恨不得马上跑回家下个方便面还要打两个荷包蛋！大概因为羊肉是我的最爱，所以特别喜欢梁先生写羊肉的章节。书里说南方人吃红烧山羊肉连皮，在北方可不行，因为北方羊皮还要留着做皮袄，原来如此~ 他老人家说的特别好的是：离开北平，休想吃到像样的羊肉！想他在六百公里外的青岛写这些，肯定是动了真感情（馋虫）的，哈哈哈~ 第三辑一般了，重复的内容太多，翻来覆去的说，都保留下来略坑。

　　●读起来太馋了

　　●2019.04.10 “不要以为席终人散，立即功德圆满，地上有无数的瓜子皮、纸烟灰，桌上杯碟狼藉，厨房里有堆成山的盘、碗、锅、勺，等着你办理善后！”（说多了都是泪）

　　●不是我的菜

　　●【藏书阁打卡】最喜欢第一部分——《味是故乡浓》，有娓娓道来之感。虽然我对北平的吃食不熟悉，也很难想像是如何色香味俱全，但是我喜欢他从文字中透露出来对生活的热爱，对故乡的感情，甚至是寥寥几笔提到的与友人相关的美食回忆。有些篇目的叙述我甚至能想象到，作者在了解烹饪过程时，可能问了许多问题，才能把一些细节都记录下来。印象较深刻的是《请客》一篇，“说来奇怪，客人单身者少，大概都有宝眷，一请就是一对，一桌只好当半桌用。有人请客广发笺帖，心想总有几位心领谢谢，万想不到人人惠然肯来”，也学到很多词，比如““饘”是稠粥，粥指稀粥。”再比如“得膏馋吻”（比起蟹黄我也更喜欢吃蟹膏）。

　　●烟火气和书卷气都很浓，不少做法和吃法都想让人尝试一下。

　　《雅舍谈吃》读后感(一)：吃与乡愁

　　题为《雅舍谈吃》，文字的确是配得上这个雅字，细细品来似在饮茶，读之满口生香。书分三辑，第一辑主要是回忆北平的家乡风物了。近日都在北京，有些北平风韵，现时仍能见到，如夏天饮酸梅汤。（说到这个，清华的酸梅汤真是世界第一，好想带没喝过的人来尝尝。）第二辑说是品尝四海香，实际多是回忆江浙菜肴，捎带着北平和海外风味，蛮有趣的。第三辑则题为吃中有真意，有很多针对烹调相关的史实、古籍、词汇之考据（我最喜欢看这种东西）。不过想来有的是为了完成任务而写的文章，所援所写之内容大同小异——倒也可以理解，一个人的知识量毕竟是有穷的，信手拈来的例子可能的确没有几个。最能打动我的，果然还是第一辑。梁实秋先生原是北平人，后来寓居台湾，又旅居美国，想来已经是多年没有吃过家乡之味了。回忆北平的一菜一肴，字里行间满溢着淡淡乡愁。如今在异乡(i.e.美食的荒漠)求学的我，也只敢在回国时才敢读这书。读到写烧饼和油条(油炸鬼)时，看梁实秋先生满怀喜爱地叙写小时吃的“螺蛳转儿”烧饼夹麻花儿时那脆响，回忆到兴处，却又被现实打断：“如今我再也听不到这个声音”，言语间的寂寞，让我鼻子一酸。如果没有出国，怕也是不会有这样的感同身受。说起来也可能是我老了，人老了泪点就低…之前看《我与地坛》，也是在飞机上差点没忍住眼泪。

　　《雅舍谈吃》读后感(二)：因为这本书开始美食写作

　　阅读这本书之前，我偶尔在公众号中断断续续地写些吃喝的事。 有感现内容呈现形式丰富无比，少有人去阅读单纯的文字。友人也多次劝我我加些图片，亦或音乐，更有甚者拿着录制设备准备为我我拍摄视频。我自知不是个上镜的人，夹杂着口音的普通话更是上不了台面。犹记得学生时代多次面试主持人未果，关于出境这事早已烙下阴影。

　　两天的时间读完《雅舍谈吃》，字里行间流露的温情将我带回到旧时光景。在深夜写下这篇读后感，也借先生书中章节目录为公众号分门别类。

　　全书分为三辑：味是故乡浓，品尝四海鲜，吃中有真意。

　　味是故乡浓

　　味是故乡浓讲的是梁先生在北平生活的时光，其中不乏童年时期的美食。文中提到的饺子，豆汁，炸丸子，栗子等平常食物蕴含着浓浓的思乡之情。 我虽也在北京生活过半年，碍于工作繁忙，没太多时间出去打牙祭。当时也未得知有此书，要不无论如何也该出门一一品尝。期间，只是在同事的推荐下去过聚宝源一试铜锅火锅，派对到9点多，才得两座位，至今对其麻酱念念不忘。 至于对于油条馅饼只觉的确比南方的做的好吃些，每日早餐必点一份。

　　品尝四海鲜

　　说来现代人比梁先生幸福太多， 入口的鲜美之物何止四海，像是厄瓜多尔白虾， 新西兰贻贝，挪威三文鱼都成家常菜式。 古时说，宰相肚里能撑船。而现代吃货的肚里，能包容下整个世界。只是我们没先生的文笔，纯粹饱口腹之欲而已。

　　自己真正的当了一回饕客算是某年路过苏州，听闻松鹤楼的松鼠桂鱼乃一绝。独自一人前往，一条1斤有余的桂鱼裹着面粉和番茄酱，下肚之后，扶墙出。想来都是聚餐上的大菜，像我这样独一份，不点别的吃完少见。

　　吃中有真意

　　我认为这一章节为本书最妙，先生不拘于菜品食材，而是讨论关于厨房的趣事，讨论请客吃饭， 分析美食书籍，也写啤酒和麦当劳，相比于袁才子的《随园食单》根据食材不同罗列各种烹调手法，更为接地气。 文中对吃狗肉的讨论放在今天也不过时。

　　《雅舍谈吃》读后感(三)：“当我谈吃时我谈些什么”

　　01.“好吃不过饺子，舒服不过倒着。”这是北方乡下的一句俗语。北平城里的人不说这句话。因为北平人过去不说饺子，都说“煮饽饽”，这也是满族语。

　　02.杭州西湖烟霞岭下翁家山的桂花是出名的，尤其是满家弄，不但桂花特别的香，而且桂花盛时栗子正熟，桂花煮栗子成了路边小店的无上佳品。徐志摩告诉我，每值秋后必去访桂，吃一碗煮栗子，认为是一大享受。有一年他去了，桂花被雨摧残净尽，他感而写了一首诗《这年头活着不易》。

　　03.制作豆汁儿的原料是用以喂猪的。但是这种原料，加水熬煮，却成了城里人个个喜欢的食物。

　　04.看看那个豆浆店，小小一间门面，案板、油锅都放在人行道上，满地是油渍污泥，一袋袋的面粉堆在一旁像沙包一样，阴沟里老鼠横行。再看看那打烧饼、炸油条的人，头发蓬松，上身只有灰白背心，脚上一双拖鞋，说不定嘴里还叼着一根纸烟。在这种情况之下，要使老鼠屎不混进烧饼里去，着实很难。

　　05.苏东坡《四月十一日初食荔枝》诗：“似闻江鳐斫玉柱，更洗河豚烹腹腴。”有注：“予尝谓，荔枝厚味高格两绝，果中无比，唯江瑶柱、河豚鱼近之耳。”看这位老饕，“吃一看二眼观三”，有荔枝吃，还想到江瑶柱与河豚鱼！

　　06.到了宋朝的苏东坡，初到黄州立刻就吟出“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香”之句，后来传诵一时的“无竹令人俗，无肉使人瘦。若要不俗也不瘦，餐餐笋煮肉”，更是明白表示笋是餐餐所不可少的。

　　07.苏东坡是吃笋专家，他不排斥苦笋，有句云：“久抛松菊犹细事，苦笋江豚那忍说？”他对苦笋还念念不忘呢。

　　08.试想，煎炒烹炸，油烟弥漾而无法宣泄，烟熏火燎，煤渣炭属经常地月累日积，再加上老鼠横行，蚊蝇乱舞，蚂蚁蟑螂之无孔不入，厨房焉得不脏？当然厨房也有干净的，想郇公厨香味错杂，一定不会令人望而却步，不过我们的传统厨房多少年来留下的形象，大家心里有数。

　　09.今天之某些职业妇女常得意忘形地嘲讽主持中馈的人为“在厨房上班”。其实在厨房上班亦非可耻之事，我们的母亲、祖母、曾祖母有几个不在厨房上班？在妇女运动如火如荼的美国，妇女依然不能完全从厨房里“解放”出来。记得某处妇女游行，有人高举木牌，上面写着：“停止烧饭，饿死那些老鼠！”“老鼠”饿不死的，真饿急了他会乖乖地自己去烧饭。

　　10.其实口水未必脏。我们自己吃东西都是伴着口水吃下去的，不吃东西的时候也常咽口水的。不过那是自己的口水，不嫌脏。别人的口水也未必脏。我不相信谁在热恋中没有大口大口咽过难分彼此的一些口水。

　　11.一盘菜上桌，有人挥动筷子如舞长矛，如野火烧天、横扫全境，有人胆大心细彻底翻腾如拨草寻蛇，更有人在汤菜碗里拣起一块肉，掂掂之后又放下了，再拣一块再掂掂再放下，最后才选得比较中意的一块，夹起来送进血盆大口之后，还要把筷子横在嘴里吮一下，于是有人在心里嘀咕：这样做岂不是把你的口水都污染了食物，岂不是让大家都于无意中吃了你的口水？

　　12.我们即使运用筷子，也不能不有相当的约束，若是频频夹取如金鸡乱点头，或挑肥拣瘦地在盘碗里翻翻弄弄如拨草寻蛇，就不雅观。

　　13.所谓请客，是指自己家里邀集朋友便餐小酌，至于在酒楼饭店“铺筵席，陈樽俎”，呼朋引类，飞觞醉月，享用的是金樽清酒，玉盘珍馐，最后一哄而散，由经手人员造账报销，那种宴会只能算是一种病狂或是罪孽，不提也罢。

　　14.席终，香茗、水果伺候，客人靠在椅子上剔牙，这时节应该是客去主人安了。但是不，大家雅兴不浅，谈锋尚健，饭后磕牙，海阔天空，谁也不愿首先言辞，致败人意。最后大概是主人打了一个哈欠而忘了掩口，这才有人提议散会。天下无不散之筵席，奈何奈何？不要以为席终人散，立即功德圆满，地上有无数的瓜子皮、纸烟灰，桌上杯碟狼藉，厨房里有堆成山的盘、碗、锅、勺，等着你办理善后！

　　15.客人早已折简相邀，难道还会不肯枉驾？不，守时不是我们的传统。准时到达，岂不像是“头如穹庐、咽细如针”的饿鬼？要让主人干着急，等他一催请再催请，然后徐徐命驾，姗姗来迟，这才像是大家风范。

　　16.将近尾声的时候，大概总有一位要先走一步，因为还有好几处应酬。这时候主妇踱了进来，红头涨脸，额角上还有几颗没揩干净的汗珠，客人举起空杯向她表示慰劳之意，她坐下胡乱吃一些残羹冷炙。

　　《雅舍谈吃》读后感(四)：味蕾深处，是故乡。

　　

这本书，不适合晚上读，越读越饿，让人想要架锅开火，把梁老笔下的美食烹饪一下。也很想尝尝正阳楼的烤羊肉，致美斋的锅烧鸡，玉华台的汤包，还有厚德福的瓦块鱼……

梁老写的满汉细点，也写的家常小菜，连烙饼都写的颇有意思。家常饼、糖饼、葱油饼、清油饼……看似简单，实则讲究得很。还有卷菜吃的薄饼，也就是春饼。春饼简单，配菜却很是讲究，肘子、猪肚、香肠、烧鸭、熏鸡、酱肉、驴肉……再配上点素的，炒鸡蛋、炒粉丝、炒菠菜、炒合菜、炒芽菜、炒粉丝……然后再配上葱丝或甜面酱。吃完了饼，还要来一碗卧了鸡蛋的罐儿汤，光看着文字，就觉得香。

其中写吃饺子这一篇，让我感触颇多。

北方人，不论贵贱，都以饺子为美食。钟鸣鼎食之家有的是人力财力，吃顿饺子不算一回事。小康之家要吃顿饺子要动员全家老少，和面、擀皮、剁馅、包捏、煮，忙成一团，然而亦趣在其中。至于在乡下，吃顿饺子不易，也许要在姑奶奶回娘家时候才能有此豪举。

小的时候，一到过年，全家人就都聚到奶奶家，热热闹闹的。奶奶顶着一头细细的银白色卷发，盘腿坐在床上，笑眯眯的给我们这些小孩儿发红包。大人们则聚在一起，聊着家长里短，逸闻趣事。姑姑们则在厨房忙里忙外，要准备年夜饭，还有包饺子的食材。

最常吃的就是猪肉白菜馅儿的，或者猪肉韭菜馅儿的。白菜要提前用盐杀出水分，然后再用屉布裹着，把杀出来的水使劲儿攥出来，再和肉馅儿搅在一起，放入调料，再打两个鸡蛋进去。搅馅儿的时候必须顺着同一个方向，否则馅儿不容易上劲儿，包出来的饺子馅儿就散，不好吃。

我第一次给八斤包饺子的时候，因为懒得杀水，结果还没等到下锅，白菜里的水就反了出来，饺子一个个都沾在饺子盘上，只能用刀子挨个刮下来，翻车的非常彻底。

包饺子的时候，往往是大家都来帮忙，围在一张大桌子前，有的负责擀皮儿，有的负责包饺子，有的打打下手。一个个皮薄馅儿大的饺子，整整齐齐地码在饺子盘上，就等着年夜饭之前下锅。

除了年夜饭的饺子，天津人还要包一两盘津味儿素的饺子出来。备着守岁的时候，十二点吃。

这是天津的老例儿了，十二点的时候，吃上一盘红扑扑的津味儿素饺子，寓意来年素素静静、平平安安、日子也能过得红火。有的家庭还会在其中一个饺子里放进一枚硬币，寓意“咬（要）财”，吃到的人就是当晚最幸运的人。

津味儿素麻烦一些，要把豆芽菜、香干、香菜、面筋、红粉皮都切得碎碎的，再用香油把麻酱和开，从坛子里夹两块酱豆腐，再舀一点酱豆腐汁，所有的食材都和到一起，再用盐调味。因为素馅儿很散，对于包饺子的人来说，很考验技术。皮也要擀得薄一点，这样下锅煮出来的饺子，各个透红，红红火火的很是好看。

吃完年夜饭，大人们会聚在一起打牌或者打麻将，没上局的大人就陪着奶奶和小孩儿一起看春晚，快到十二点的时候，姑姑会去煮津味儿素，等到电视里主持人们开始倒计时，一盘盘红扑扑的津味儿素饺子就上桌了。十二点钟声一响，所有人不管饿不饿都要吃上几个。

饺子是姑姑的绝活，而菜团子则是奶奶的绝活。大人拳头一般大的菜团子，一口咬下去，喷香喷香的。以至于奶奶去世以后，我爸爸吃谁家的菜团子，都觉得味儿不对。

我想，这应该就是妈妈的味道。就好比出了我家的门，就再也吃不到我妈妈的独家打卤面。这是专属于自己的，家的记忆。

所以我也很是认真的练习厨艺，因为我不想八斤女士长大以后，回想起童年都是快餐和外卖的味道，我希望她的童年里，也永远都记着这么一碗香喷喷的打卤面，一份香喷喷的红烧肉，一盘子香喷喷的饺子。

味蕾深处，是故乡。