福州
即便自家烧菜自家吃，也是大意不得的。红烧的，一定要色亮味甜；热炒的，要脆嫩香鲜；清蒸的，要原汁原味；一个一般的蛋炒饭，也一定要用粒粒分明的隔夜米饭，再加入鸡蛋、虾仁、火腿末、香葱花，起锅前还不忘浇上一点老黄酒，还要趁热吃。
若要上个馆店，更是不会随意，不中意的当地，是绝不会迁就着去。
为了一碗虾油味的捞化，福州人可没少花时间和汽油，远的当地开车去吃的也大有人在。但凡福州做鲜捞、粉化稍有点名望的老店，依土、依嫩、老江九、鹰仔、土伯、安平杰，福州人都是如数家珍的。
除了米粉，线面也是不行少的。冬天吃番鸭面，羊肉面，目鱼猪肚面。夏天吃拌面，炒面，海鲜面。在许多老福州心里，红白喜事、逢年过节时的一碗太平面，比山珍海味都重要得多。
至于特地远道去马尾琅歧吃红蟳，到长乐漳港吃海蚌，到福清宏路吃光饼，对别人来说，不胜其烦，但对福州人来说，那都是粗茶淡饭，跑一点路算什么，吃得满意才是最重要的。
早点也是不能迁就的， 鐤边糊和烰蛎饼可算是福州人的独爱，虽然不是什么养分组合，可是有很多福州人仍旧不改初心，用他们的话说，好吃，实在是好吃，真的令人垂涎欲滴。
只可惜现在用柴火灶煮的鐤边和现烰的蛎饼越来越少，那些个小店图省劲，早就不烧柴火了，就连蛎饼肚子里的海蛎也被肉沫和卷心菜所替代。因而留在陈年往事中，形象最深的，带着淡淡柴火味的鐤边糊，和蛎香扑鼻的烰蛎饼，现在也几乎绝迹，找不到了。
可是真正考究吃的福州人，照样有本事在榕城的坊巷街角，寻找到味觉深处的回想。然后，每天早晨上班路上，舍近而求远，在车流高峰的时候，绕道去那个当地。听说仅存的一家是在台江工人文化宫后门的斗争里邻近，我没有去过，可是我却听许多人讲过许多遍，每天在那破旧歪斜的柴厝老店，你都能看到，无论是一般的老百姓、公司的白领；仍是私企的老板、机关的领导；都无一例外地围坐在粗陋的木板桌前，翘首企盼着鐤边、蛎饼的上桌。
鐤边糊又名锅边糊，其名字就来源于他的做法。福州方言里的鐤，就是大铁锅的意思。说话间，旺柴火已将大鐤中去了壳的蚬子汤烧好，趁着嫩白的蚬子肉在沸水中上下翻滚，用生萝卜头沾上油，四肢利索地将鐤的内壁抹上一遍，然后舀起一碗磨好的米浆，沿着鐤边“刷刷”那么一圈浇下去，登时，浓稠的米浆成了白花花地一片，贴在鐤边上，操起锅铲把轻轻卷翘的浆片铲入鐤底欢腾的汤水中，投入紫菜，虾皮，香菇，木耳，鲥鱼干等作料，再倒入适量的虾油调味，最终洒上一把葱花或芹菜末，即可用鲎壳大瓢舀起装碗，后边总有几个等得迫不急待的客人伸手接了曩昔。这时周围油锅里上下翻滚的海蛎饼也已金黄飘香。
开吃了，赶忙的，先舀一勺热火朝天的鐤边糊，真鲜啊，再来上一口香喷喷的海蛎饼，小心烫嘴，可是，烫也好，不烫也好，顾不上了，那真是打嘴不放的了。
福州人对鐤边糊和烰蛎饼的宠爱，也跟着这些夸姣的回想，一次又一次地加深，以致于每次脱离家园的日子久了，怀念的除了家人，就是这渗透到骨子里的虾油味。