《家常酒菜》读后感精选10篇
《家常酒菜》是一本由汪曾祺著作，青岛出版社出版的精装图书，本书定价：68，页数：320，文章吧小编精心整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
《家常酒菜》读后感(一)：饮食与家乡——by iridescent王先生
每个吃货内心深处最爱，一定是源于故乡的“家常酒菜”，无论流年，那都是我们认为最本质的味道。
随着年龄的增长，口味会广泛一些，也跟个人经历有关，或是背井离乡，或是外出求学，亦或是旅行游历，每一段都会影响到我们的味蕾，但不会改变我们的本质。
在中国，饮食本身就是一种文化，它让人忘却过往的纷争，感受生活的情调，回忆单纯的情爱，体味人生的态度，可能在我们这些爱运动的人眼里，这是一种求安逸的中庸之道，但每种文化都有它自身的魅力所在，起码懂食知味的人应该会是一个温暖的人。。。。。。
感谢汪老，留给我们这份温暖！
《家常酒菜》读后感(二)：带一本汪曾祺《家常酒菜》，回家过年 ——编辑手记 本书责任编辑 李磊 / 文
在我看来，读书有几重境界。读《庄子》，感到宁静，忘怀一切得失。而读汪曾祺谈美食的文字，读钱钟书《围城》，读王小波的文字，则会笑，觉放松、适意、快乐。
汪曾祺的小说《受戒》《大淖记事》，文字明净跳脱。汪曾祺的散文则是闲适从容的。晴天或夜晚，倚一个靠枕，靠在床头读汪曾祺谈美食的文字，会快乐得笑出声来。
汪曾祺懂得每种天赐食物的美妙，并亲自下厨为家人、朋友烹饪佳肴。他感叹道：“一个人的口味要宽一点、杂一点，‘南甜北咸东辣西酸’，都去尝尝。对食物如此，对文化也应该这样。”这是他写的美食类文字里，我最喜爱的一句话。
喜爱汪曾祺的文字，于是我编了这本汪曾祺《家常酒菜》。从汪曾祺所有的作品里，挑选出他谈美食的所有文章，分五类编排，包括“故乡的食物”“昆明的吃食”“四方食事”“五味”“吃食和文学”。配了二十幅汪曾祺亲绘的画，作为插图。
全书全彩印刷，纸张上乘，小32开，便携，随时可以翻阅。青岛最好的精装印刷厂做的手工精装，出版后，得到大家的喜爱。
书的编辑，我最注重的还是版式。因为我觉得，书是要让人读的，而且要读得舒适。这次的版式，我和美编做了一次大胆的常识，打破传统的审美，做了一个别致的样式。我是有点忐忑的，但是拿到书之后，翻阅起来觉得很舒服，也悄悄地听到了大家的喜爱和赞美，一颗心放下了。
在策划编辑的时候，书名的制定和出版节奏的规划，我都想着，要让大家带回家过年。《家常酒菜》是汪曾祺一篇谈美食的文章的篇名，亲切又别致，我很喜爱，于是作为书名。汪曾祺谈美食的文章，也都是写家常、山野的食物，溢着土地的香气。包括书的封面，我也是选了一种绿色的布，希望它有一种田园的气息。
编辑出版一本书的过程，也是为它寻找知音的过程：会留意，有谁喜欢它。编辑出版《家常酒菜》前后，我陆续得知有好多作家学者喜欢它，这是一件开心的事。比如，与曹文轩老师面谈的时候，得知曹老师喜欢它，大概因为曹老师和汪曾祺都是江苏人，河流水气滋养了它们的文字；与薛涛老师谈论书稿的时候，得知薛老师喜欢它；与王充闾老师电话交流选题的时候，得知王老师喜欢它，王老师还与汪曾祺是故友，还与汪曾祺通过信；得知给我的书《城南旧事》《爸爸的花椒糖》画插图的李海燕喜欢它；还得知全国各地有多位作家朋友都喜爱汪曾祺的文字……大开心。
带一本汪曾祺《家常酒菜》，回家过年。大家新年快乐！
《家常酒菜》读后感(三)：吃食之后，文化之前
人和食物之间好像有着妙不可分的缘分。这种缘分或许可以理解为热爱和亲近，大概是因为原始社会人们吃不饱穿不暖，所以对粮食和土地有分外的依赖。
我之前不是很爱吃，倒不是因为不喜欢，只怪当时年幼无知，吃过的东西太少。后来上了大学，忽的，思想和胃就开始步入了新世界。汪曾祺先生说：“女大学生，也穷也馋。”这句话说的我想掉眼泪。只不过，当时啃水萝卜谈安娜卡列尼娜的女大学生们，如今已经开始啃着炸鸡看来自星星的都叫兽了。
真是，世风变了。
我虽然爱吃，但不懂吃，也不会吃。看了《家常酒菜》，觉得这是本入门书。原来，吃食是这样的，也可以是那样的。
汪曾祺先生实在太会吃了。在他手下，食物是日常的一部分，天南海北，江南塞外，凡是可以入口的都拿来下锅，做法别致有趣，让人童心萌绿。尤其是那些不打眼的野菜，各地有各地的做法，但是读文章也觉得清香绕口，似乎落身田野，浓郁披身，凉意沁人。不知道吃起来怎样。
我不是很会烧菜，所以那些繁琐细致的做菜步骤，更是一片茫然。汪曾祺先生，爱吃，也爱做给别人吃。好多作家慕名求他一道菜，他也是乐于其成。我看他书里讲自己做菜，真是羡慕不已，或赤汁浓酱，或清清爽爽，看看都觉得是人生快事。
汪曾祺先生曾在西南联大读书，书里详细描写了那个时代大学生的风貌。学校门口街上，遍地是茶馆，当时的大学生可以在里面泡一整天，吃茶聊天，读书写作，闲适有趣。
我不禁又要开始羡慕了。
我看书颇杂，读《家常酒菜》，觉得甚得我心，先生的吃食也杂，他说“年轻人口味要杂一点，食物是，文化也是。”哈哈，举手，我就是这样哒。
无论时代如何，命运如何，吃食与文化，成了人生存的必要，缺一不可。丢失了其中之一，便要忍受无聊和痛苦。
：读完《家常酒菜》，我忽的开始关注植物了。那些平日都没注意过的花花草草，原来这般有趣，真是涨姿势的一本好书啊！
《家常酒菜》读后感(四)：汪曾祺笔下的湖南吃食
汪老在中国从南吃到北，高邮的鸭蛋、杭州的脍鲈鱼、云南的皂角……对饮食几乎百无禁忌，用今天的话来说，大概是一个”真吃货“。书里写到不同地域的饮食，昆明、北京、四川都有专文，湖南的食物虽未专成一文，但也多次提及，也很敏锐地抓到了湖南饮食的特点，其中甚至有我没有听说的，如“苋菜咕”，待有识者能留言告知。大概汪的老师沈从文是湖南人，汪曾祺也多少能听老师说道一些食物中的乡愁？这些都无从分辨了，特录于此，聊及数则自己与湖南吃食有关的小故事。
1.米粉
“米线属米粉一类。湖南米粉、广东的沙河粉，都是带状，扁而薄。云南的米线是圆的，粗细如线香，是用压饴络似的办法压出来的。这东西本来就是熟的，临吃加汤及配料，煮两开即可。昆明讲究“小锅米线”。小铜锅，置炭火上，一锅煮两三碗，甚至只煮一碗。”（《昆明的吃食》）
汪老借云南的米线顺带提及了一下湖南的米粉，不知他在湖南游历时，是否也曾趁着逛菜市场的机会来上一碗。有些食物，在全国各地的叫法一样，但实际上指的东西不同，米粉即是一物，譬如桂林亦有米粉，但同云南一样是圆的，并非带状。在湖南，大概还是带状的米粉才算是米粉的正宗。然而跟桂林米粉比起来，湖南的米粉在全国却并没有那么受欢迎，长沙老牌的粉店“杨裕兴“开到北京，北大毕业生开的”伏牛堂”，朋友们兴冲冲地去尝，却总觉得不是那个滋味。跟高中同学聚会有一次去了一家SOHO里的米粉店，老板说是邵阳人，粉的味道还算正宗，但太辣，问老板要了两杯凉白开，涮过才敢继续下箸，身为湖南人，我好辣却不大能吃辣（相对一点辣不能碰的人来说当然还是算能吃的），在外地时，也似乎没有在家时能吃辣，或许这真与湖南地气低湿宜吃辣除湿有关？米粉也是，妈妈说，外地是吃不到正宗的米粉的，因为用的水不同。湖南的水与别处的水有那么大的差别么？陈来说自己在长沙念大学时，常常去湘江游泳，觉得湘江的水有一股柔美的流动力量，大概确实是与其他江河有不同？
同学后来嘴馋，某日下班又去寻那家SOHO吃米粉，没想到竟关张了。而彼时隔壁的桂林米粉生意兴隆，门庭若市，湖南人看到这样的一幕，大概都要心酸的，也多少要愤愤世人的世人的不识货吧。
2.擂茶
“在湖南桃源喝过一次擂茶。茶叶、老姜、芝麻、米，加盐放在一个擂钵里，用硬木的擂棒“擂”成细末，用开水冲开，便是擂茶。我在《湘行二记》中对描茶有较详细的叙述，为省篇幅，不再抄引。”（《四方食事》）
高中坐在前排的两个女孩子都是益阳人，高三时家里人来长沙陪读，我提到擂茶，说不知道是什么滋味，一个女生说，我妈妈会在家里做。未曾想过了几天，她就提了个保温桶来，装着新鲜做的擂茶，擂茶里有新鲜磨碎的坚果，同学家里的擂茶是熬出来的，极香，开盖的瞬间就流了口水。后来自己买袋装茶冲泡，总怅然没有那种滋味。
汪老引述的是桃源的擂茶，也属益阳地界。益阳出美人，桃花江被称作“美人窝”，传说是仙女下凡繁衍的后代，怎么能不美呢？那时给我们带来好擂茶的女同学已经嫁到了兰州，我来西安后还常常让我去玩，但我却到现在还没抽出时间好好规划，有些惭愧。当年坐在我前面的两个女同学也都是美人啊，让此生仅吃过一次的好擂茶因此莫名添了些惆怅。
3.腊肉
“湖南人爱吃腊肉。农村人家杀了猪，大部分都腌了，挂在厨灶房梁上，烟熏成腊肉。我不怎样爱吃腊肉，有一次在长沙一家大饭店吃了一回蒸腊肉，这盘腊肉真叫好。通常的腊肉是条状，切片不成形，这盘腊肉却是切成颇大的整齐的方片，而且蒸得极烂，我没有想到腊肉能蒸得这样烂！入口香糯，真是难得。”（《肉食者不鄙》）
湘菜的特色之一便是腊味，腊肉腊鱼干而硬，小孩子舌头刁，只爱吃新鲜的鱼和肉。以前家中有位老人是炮制腊肉的好手，年年做好大量腊肉，会分送给家里人，他做的肉，不爱吃腊肉的我也会忍不住多夹几块。听外公外婆说，这位长辈做肉没什么巧的（湘方言谓“没什么大不了”的意思），就是舍得用肥肉，舍得下油盐。长大后自己学着做菜，才发现这“没什么巧的”真不尽然，善做大菜的人往往在下料上大方，小家子气的人做饭也不会好吃，家常菜用料不多，容易做得好吃，大鱼大肉要把握味道才是最难的。自这位“没什么巧的”的长辈去了，似乎也没有再吃到特别合意的腊味了。
学校的食堂有浏阳蒸菜的窗口，有次瞥到有腊肉，也是切成整齐的大片，如汪老所言。那顿饭一个人吃完了一整碗腊肉，家里人要是知道，怕是都要奇了怪了。
4.苦瓜、豆豉
“苦瓜原产于印度尼西亚，中国最初种植是广东、广西。现在云南、贵州都有。据我所知，最爱吃苦瓜的似是湖南人。有一盘炒苦瓜，——加青辣椒、豆豉，少放点猪肉，湖南人可以吃三碗饭。”
“从食品角度来说，与其考查太子丹请荆轲吃的是什么，不如追寻一下’春不老’；与其查究楚辞里的’蕙肴蒸’，不如品味品味湖南豆豉；与其追溯断发文身的越人怎样吃蛤蜊，不如蒸一碗霉干菜，喝两杯黄酒。我们在小说里要表现的文化，首先是现在的，活着的；其次是昨天的消逝不久的。理由很简单，因为我们可以看得见，摸得着，尝得出，想得透。”（《吃食与文学》）
这学期妈妈给我寄特产，拿去分给师兄一包，卤菜里面放了不少豆豉，我问不知是不是只有湖南吃豆豉。师兄说别地大概也吃，豆瓣不是豆豉么？我笑了，豆豉是干的，当然不一样。北方的超市里不大寻得到豆豉，找到的也多是湖南产的。妈妈做饭喜欢放豆豉，炒菜爆香时总放几颗进去，也喜欢从炒出来的菜里夹出豆豉吃掉。我不吃豆豉，但深知豆豉是让食物更香的秘诀，即使简单的蒸水蛋加上豆豉合蒸也更有味道，这大概就是汪曾祺“有一盘炒苦瓜，——加青辣椒、豆豉，少放点猪肉，湖南人可以吃三碗饭”的道理吧。不知曾有人寻过干豆豉的故实没有，何以只湖南一地这么爱以干豆豉佐餐？这倒也是一个极好的文章题目。
5.凉薯
“地瓜，湖南、四川叫做凉薯或良薯。它的好处是可以不用刀削皮，用手指即可沿藤茎把皮撕净，露出雪白的薯肉。甜，多水。可以解渴，也可充饥。这东西有股土腥气，但是如果没有这点土腥气，地瓜也就不称其为地瓜了，它就会是另外一种什么东西了。正是这点土腥气让我想起地瓜，想起昆明，想起我们们那一段穷日子，非常快乐的穷日子。”（《昆明的果品》）
6.泡萝卜
“湖南桑植卖泡萝卜。走几步，就有个卖泡萝卜的摊子。萝卜切成大片，泡在广口玻璃瓶里，给毛把钱即可得一片，边走边吃。”（《萝卜》）
7.臭豆腐
“臭豆腐是中国人的一大发明。我在上海、武汉都吃过。长沙火宫殿的臭豆腐毛泽东年轻时常去吃。后来回长沙，又特意去吃了一次，说了一句话：“火宫殿的臭豆腐还是好吃。”这就成了“最高指示”，写在照壁上。火宫殿的臭豆腐遂成全国第一。油炸臭豆腐干，宜放辣椒酱、青蒜。南京夫子庙的臭豆腐干是小方块，用竹签像冰糖葫芦似的串起来卖，一串八块。昆明的臭豆腐不用油炸，在炭火盆上搁一个铁篦子，臭豆腐干放在上面烤焦，别有风味。”（《豆腐》）
8.”苋菜咕”
过去上海、南京、汉口都卖油炸臭豆腐干。除豆腐千外，面筋、百叶（千张）皆可臭。蔬菜里的莴苣、冬瓜、豇豆皆可臭。冬笋的老根咬不动，切下来随手就扔进臭坛子里。—我们那里很多人家都有个臭坛子，坛子“臭卤”。腌芥菜挤下的汁放几天即成“臭卤”。臭物中最特殊的是臭苋菜杆。苋菜长老了，主茎可粗如拇指，高三四尺，截成二寸许小段，人臭坛。臭熟后，外皮是硬的，里面的芯成果冻状。噙住一头，一吸，芯肉即入口中。这是佐粥的无上妙品。我们那里叫做“苋菜秸子”，湖南人谓之“苋菜咕”，因为吸起来“咕”的一声。（《五味》）
最后附书中一则与湖南方言有关的趣事：
“我们到湘鄂赣去体验生活。在长沙，有一个同志的鞋坏了，去修鞋，鞋铺里不收。“为什么？”“修鞋的不好过。”—“什么？”—“修鞋的不好过！”我只得给他翻译一下，告诉他修鞋的今天病了他不舒服。”（《吃食和文学》）
《家常酒菜》读后感(五)：致敬是最好的评论
猫脸热干面
热干面是鄂省名吃，源出武汉，各地也都有 。前几年评十大面食，热干面高居榜眼。我有个亲戚，在汉生活了三十多年，跟他聊起此事，他脱口一句“个婊子养的，明明该排第一嘛！”武汉人之深爱热干面，可见一斑。
故乡是鄂西北一个偏僻小城，热干面泽被吾邑，已是九十年代初的事。那时我正上小学。六小校门外是条大街，平时就熙熙攘攘。很多店主人颇会揣摩小学生心思，卖各种让人眼谗的小吃食。像豆腐花，凉皮，酸梅汤，搅搅糖，冰糖苹果―――两年多下来，我把附近小店吃了个遍。同学公认，我是班上第一谗虫。
一天上学，我看到校门左手第二间门面换了招牌，铁皮樯上用白漆刷了五个大学“汉味热干面”！一上午的课我都有点儿心不在焉，刚放学，我就跑到那家店买了平生第一碗热干面。
这面跟以前吃过的大不相同，竟然没汤。老板把浅黄色面条放竹编漏勺里，在开水锅涮一分钟，捞起，手摇漏勺沥干，搁碗里。再放少许酱油、胡椒粉、味精，加大斗菜，浇上一层黄澄澄、香喷喷的芝麻酱，最后撒一把葱花。用筷子把面、酱拌匀，趁着碗里的热乎劲儿就开吃！
面条加了碱，入口微涩，跟寻常面条比，别有风味。芝麻酱很香，跟热面条一搅和，更是醇香扑鼻。吃在嘴里，又香又涩，滋味无穷。面里没汤，又是碱面，吃完余香满口，只是嘴里发干。这就是热干面的“干”字！老板早给我晾好了一碗开水，捧起碗来一饮而尽。一碗面，一碗水，肚儿滚圆，痛快！
我得了热干面的妙处，几乎天天去吃。一来而去跟老板混熟了，每次捞面，他给的总比给别人的多。老板夫妇俩操持这个店。老板三十出头，矮，干瘦。小头，尖下巴，稀胡须，有猫相。街面上人送外号“猫脸”。有一次，上学快迟到，我在猫脸老板那儿吃完热干面，去得匆忙，没顾上擦嘴。
一进教室，同窗看到我嘴角沾的黄色芝麻酱，都大笑“你刚才是不是去吃巴巴了？”咳!那玩意还真跟芝麻酱有点儿像。只是没过多久，我发现很多同窗早上也都去猫脸老板店里吃“巴巴”去了。
没过几年，热干面摊在小城街角巷尾开得到处都是。清晨街边上，常看到白发萧萧的老年人，系着红领巾的学生，忙忙碌碌上班的人，围坐在摊边小桌旁吃热干面。猫脸老板把热干面带进小城，首倡之功，不得不表。“别人都做我不做”，这是猫脸老板的生意经。他后来没再卖热干面，在别的街上做起了日杂生意，卖碗筷，扫帚，麻绳之类东西。遇到我，还常跟我打招呼。
这么多年来，我也到过湖北不少地方。每到一处，必要尝一尝当地的热干面。真可谓大同小异，各擅胜场。积二十年遍食各地热干面之经验，予以为，热干面要好吃，有三大关窍。
一是碱面要酸碱合度。碱太重，则涩；太少，就没口感，也失了热干面风味。碱下得恰到好处，则口感绝佳，回味无穷。二是芝麻酱要香。磨酱的芝麻要真材实料，颗粒饱满，磨出来才香。选黄芝麻，磨出来的酱颜色深黄鲜亮，放碗里才好看。调芝麻酱亦须用好油。香油就行，要是用小磨油，就没治了！三是老板要大方，舍得放芝麻酱。酱少，拌不开，可就败兴也败胃口了。
十几年前，我在广州呆过一年多。“食在广州”，广州饭食存其本味，吃起来当然是不赖的，就是没面条，特别是热干面。一天到晚到是粉，炒河粉，肠粉，米线，吃得我心里憋闷，嘴里快要淡出个鸟来。
有一次，天下小雨，我到广州大道中办点事儿。看到街边有个小食店，广告菜单里竟然有热干面供应。我冲进去买了一碗，边走边吃。味道不是很地道，我也讲究不得那么多，只顾把面往嘴里扒。雨越下越大，雨水从嘴角流进口里，我还是只顾吃面。路上不时有行人瞅瞅我，眼神有点诧异。我想象自己这又滑稽，又狼狈的样子，突然很想笑，也很想哭。
我不是抵挡不了热干面的醇香，我只是抵挡不住那一碗满满的乡愁！