我的衣橱故事读后感摘抄
《我的衣橱故事》是一本由于晓丹著作，重庆大学出版社出版的平装图书，本书定价：68，页数：288，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
《我的衣橱故事》精选点评：
●第一是图文基本无关.作者介绍的每件衣服和每个品牌代表性的服装风格基本看不到图.也猜不透长什么样子（除了安吉丽娜朱莉那个睡衣）.第二是作者总以过来人叹息的口吻做叙述.感觉特老气.第三是这文笔啊真的得提升下了.没什么中心思想真的是想到哪写哪.很多人夸赞的装帧排版.只想吐槽.页边距好窄.行距过宽.读的并不赏心悦目.
●翻了翻电子版，其实没看完。先看了前几篇，作者的文笔不咸不淡，透着一种伪文艺青年的故弄玄虚，图片选得很随意，美感不强也没有代表性；又看了看目录，里面的品牌感觉没有什么逻辑性，估计作者也真的就是随意选了几个自己少有接触的brand。于是觉得这样的集子大概也不值得买来一读。于是mark作已读记录之。大概介于两星三星之间，但介于书托做得太过，两星平衡一下。
●不错
●「颜色艳丽，却不失优雅；图案复杂大胆，却与布料浑然一体，不失含蓄精致；金属感强烈，却又极端女性化；怀旧复古，却对烂大街的波西米亚元素有自己有趣的认识和使用。最初被她的色彩吸引，可到最后，不能释手的还是色彩后面的东西，那些时装让我们不断寻求的东西。
●这本书可以简单归类为“女白领必备装逼手册”，虽然已经穷到吃土但还是小手一抖买了一件ANN TAYLOR⋯⋯
●我了解了这么些品牌。感觉当今的很多快时尚、浮夸的造型不过转瞬即逝，如果有那么几件经得起时间考量的衣服在衣橱里，是件很幸福的事。作者介绍的品牌质地看上去都不错，样式也很好，有的对身材的苛求大，有的不大，面面俱到。
●喜欢
●头脑发热买的，看质量觉得还算值。并不是冷冰冰的时尚品牌介绍，真的有故事和想法在里面。
●很细腻的感受，牵动起少女心～
●当做中档品牌简介的话，可以读一下。一个中午翻完了，下个月出去玩的话顺便找几个店看看吧。
《我的衣橱故事》读后感(一)：。
欸，对于一个到了大学才开始自己买衣服的无知少女来说，读于晓丹的书就像是中档品牌扫盲课。
我喜欢于晓丹的书，她没有时尚作者动辄甩大牌的俗豪，也没有业内人士飙术语的讨厌。身为业内人士，她用平实不矫情的语言一一介绍这些品牌的好，及好在哪里。
以前我总觉得服饰的风格是难以捉摸的，那些飘忽的形容词毫无来历可考，似乎可以套用在任一品牌上，而于晓丹的书则是告诉你这些形容词的由来是可考的，是从那些线条，色彩，材质上来的。而且出于她的职业原因这种科普还很深情，还很有文采，这就是比同类作品好的原因了。
在这些品牌的讲述中，最常见的是于晓丹感叹这些牌子的衣服以前是多么好，现在是多么没落，诚然社会浮躁人心浮躁反射在了衣服上，但这个时代就真的没有值得于晓丹赞叹的品牌了吗？就真的没有从一而终坚持特色与品质的品牌了吗？她这样哀叹，是服装工业真的全面崩溃还只是出于矫情追古伤今？
《我的衣橱故事》读后感(二)：个人向品牌笔记
【Agnes.B】来自法国/高品质/从优雅到平庸/
【Abercrombie & Fitch】 年轻化/男色/不是我的菜
【Ann Taylor】
【Banana Republic】再也没有香蕉了
【BCBG】
【Club Monaco】来自加拿大的法式风情/柔美
【Cotelac】里昂的情人
【Donna Karan】
【Eileen West】复古保守的奶奶风睡衣
【J.Crew】【(Polo) Ralph Lauren】美国中产阶级代表品牌
【Maidenform】平价安心绝世好bra
【Marni】皮草/色彩夸张
【Max Studio】
【Nanette Lepore】
【Taoray Wang】中国设计师
【Theory】从刻板严肃的美国品牌变为低调知性的日本品牌
【Tracy Reese】黑人的调色板/华丽
《我的衣橱故事》读后感(三)：《我的衣橱故事》后感
读的第一本关于服装的书。作者的名字也是名不经传。或者，在服装设计行业鼎鼎大名，对于一般老百姓你我而已，也不过时路人甲。
每天都要穿衣服。可是衣服对我们而言，意味着什么呢，大多数的人无外乎好看罢了。我自己，对此也没有特别的情怀。先不说专业方面的了解，即使是一般的面料的甄别，剪裁的恰当与否，作为消费者本身，似乎都失去了思考能力。又或者说是：从来没有思考过。
这本书提供了另外一个视界和角度。看别人对衣服的思考，对服装工业的思索，都是一种新鲜的体验，但是本书读得并不流畅，当然这其中与作者的行文表达有关。毕竟不是专门的文字工作者。
但是此书对我最大的两个好处，从此知道一些听起来很 niubi的专业名字。比如：法式省（sang）道-专业设计中剪裁的名字；知道了纽约服装学院，设计师的摇篮，比如了很多的中档品牌。这是最直接的好处和体会了：
Agnes b;
A&F
Ann Taylor
Banana Republic
BCBG
Clu Monaco
Cotelac
Donna Karan
Eileen West
J Crew;
Maidenform
Marni
Max Studio
Nanette Lepore
Polo
Ralph Lauren
TAORAY WANG
Tracy Reese
Urban Zen
最重要的，也是这本书当初吸引我的，对“江南布衣”的推崇。曾经有一段时间，我对江南布衣有着一种自以为是的狂热。今日在一个专业的设计师眼中看到这种狂热的肯定，内心对自己那一段穿衣黑历史也就有了不愧的一丝小得意。
《我的衣橱故事》读后感(四)：时尚是更替的，但仍要守护初心。
#正文✏︎✏︎『雨木木的读书分享』
《我的衣橱故事》 于晓丹
推荐指数：★★★
我昨天就有说，这当作一本时尚科普书，我这个土人不懂时尚，就看的很快，一目十行，看看图片，感兴趣的段落仔细看一点。给个及格分，因为作者本人，不想当译者的设计师不是好作家。
当然了，也不能全怪我，我觉得作者的写法还不够深入，现在就在我印象里的不过是，A&F的裸男宣传手段、Eileen west受到明星青睐、Maindenform的女性梦和几个不断出现的作者喜欢的品牌。
怎么说呢，这本书让你都能略知个一二，更深入的文化没有过多提及，包含几个作者作为设计师的经历，就大概如此。
或许这也就是适合我们这种时尚圈外人看的吧，多种草几个品牌，不过都是轻奢，目前能让我消费的起也没几个。
那我先说被种草的几个品牌吧，因为我一边看书，一边上网去他们的官网看衣服。
①Colélac
文中引用王尔德的话描述这个品牌的裤子特别好：A well-made dress...takes its shape from the figure and its folds from the movement of the girl who wears it.
大概就是说剪裁贴合每一个穿上它的女生，我去官网看了一下，衣服版型的垂坠感和线条都很自然流畅，价格还好，不算特别贵。
② Eileen west
“还是祖母的看睡袍最贴心”
在这个提到内衣就是维秘的追求性感年代，Eileen west一直安静得执着于初念，把握这奢华和舒适间的平衡。我被种草是因为书中安吉丽娜朱莉和杰西卡辛普森的两张杂志图，在这两组展现家庭和女性的图片里，Eileen west的简朴是柔和画面的催化剂。
简单的碎花，田园素雅，才是家里的母亲最平常的样子。
③J.Crew
一个简约大方到我直接因为图片被种草的牌子。在时尚更替频繁的世界，因为前第一夫人米歇尔的pick把在垂死边缘的它救了下来。
文中提到一个观点“如果消费者不跟着第一夫人人云亦云，而是总能拥有自己的主见，那就更是时装工业的福气了。”
现在的大众时尚，大多来自于通稿满天飞的带货女王，其实普通人和明星的差距还是很大的，且不说人家泡在健身房、控制饮食，更重要的是普通人的气质气场就不是能比的……
网红和明星就是这样的差别，虽然我知道网红很有钱，但她们身上的香奈儿总给我一种假货的感觉，哪怕我知道这是正品。
接着，是我一点点拙见！！
因为买衣服这回事，我跟我妈从来都是疯狂的，但我很少自己买，身边有个年龄跨度的人做参考总归会好一点。（实际上，还不是因为我穷
《我的衣橱故事》读后感(五)：高手眼中的时尚&穿衣 （大量书摘）
有“小天才”之称的前同事重新当编辑后策划的书。她说她喜欢、甚至崇拜这作者。当年,这位小姐是眼高于顶的才女。她都说崇拜的人，我立马端正态度，百度于晓丹其人。
““洛丽塔，我生命之光，我欲念之火。我的罪恶，我的灵魂……””
这句有名的开头,出自于晓丹之手。
然后，三十而立的她去了美国。当起了服装设计师。现在，有了自己的服装品牌。
一个有故事的人。
专门讲穿衣服的书，已读了不下二十本。
有服装设计师的，化妆师的，造型师的，形象设计顾问的，也有草根博主，美女记者的。
可我还没有读过一个跟文学有如此亲密关系，又是时尚圈内人的讲述。
这本书，对刚刚起步，不了解自己的体型适合什么衣服的姑娘，帮助不那么实际。
要实际的指导，比较适合先看一下入门书。学完方领、圆领和V领对体型的影响，突出哪些优势，又增强那些缺点，知道自己的体态、五官、脸型的优势和劣势，需要什么样的提升和遮盖。
于晓丹的厉害之处，是能把外行人眼里虚无缥缈，故事满天飞的服装风格、服装师的理念落到实处。从衣服的一针一线，面料，剪裁上解读服装的风格、特色、设计师的理念。
原来，在高手眼里，服装风格不用靠忽悠，想象力，是可以从细节处一一拆分解析。抽象的理念也可以从实物中还原的。
下面大部分摘抄书里有意思的原文。（）是自己的一点想法。
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#怎么看懂衣服#:
作为女人,我一直相信服装的款式、手感和色彩有诉说情感的意义,也启发对生活的想象力。(相关品牌:Agnes b, 曾经的诗意)
我们跟品牌到底有什么关系？ 其实,是我们自己做磨合着它们成长。有些品牌会越来越适合我们,以后写则越来越远离。
服装的传统本质——裁剪、材质和色彩。
看似裁剪简单,没有任何多余和繁复的线条,但越简单就越不简单,穿上它立刻能感觉到得体、适宜和恰到好处,有那种“穿我之人不必多美,我必让人美”的自信,有焕发穿着之人的优点,掩盖其缺点的力量。
(用人脸来比喻吧。很多美女之所以不耐看是脸上线条太多,多余的肉多。只有不笑的时候才好看。或者PS的只剩下五官的时候。而杨洋、刘亦菲的好看就是脸上干净,少有多余的线条和肉肉。简单又能好看,实在比繁复而能好看,更难。因为一点都不能错。)
材质上品牌的灵魂;色彩和印花则是呼吸
中档服装品牌的年代感其实也很明显。“你这是哪年的agnes b？”回答假如是今年,那它至少意味:在某第三世界国家生产;比过去的棉轻灵至少三分之一;最重要的,多半是黑色的,而不是十年前万种风情的鲜艳的橙或妩媚的粉了。
裁剪前卫,经常使用钟型结构,褶皱,不对称等裁剪方式,比起腰部更注重领部和臀部以下部位的设计,都说明其出发点不在于迎合男性对性感的想象,而是让即使身材不完美的女人也能忽视身材的存在感,这样就能更多地关注自己穿着时的感受。
(某种款式上“直男”偏爱造型,某种颜色是“斩男色”。如果去掉这些tag,也不反感,也罢了。仅仅为了这个tag而打扮自己,就有回到《特工卡特》当女人的感觉。无论怎么厉害，也只能夹着尾巴去做人。憋屈得厉害。)
#懂美国#:
“五大道”,指曼哈顿中城从49街道59街左右的一段商业区。不过800米,密密麻麻排布着从欧洲到美国本土几乎所有顶级名牌服装服饰店,以及美国最顶尖的几家百货公司。据福布斯杂志说,如果按每平米零售空间租金比,这段800米长的五大道从1990年代中期起就是名符其实的“世界最贵街道”了。
(J.Crew)之所以能在第一夫人穿着后起死回生,不是因为为第一夫人做了特别定制,而是因为第一夫人穿的是所有人都可以在J.Crew任何一家店铺里买到的款式和花色。
#时尚圈内人看时尚#:
2008年经济危机,美国所有服装品牌都紧急趋向保守,安全的几何图案盛行。不擅长几何图案的Ann Taylor只能小心翼翼地使用黑白两色敷衍了事。各种成本涨价,有限的优质优势也难以为继。
(经济危机,大部分人收入减少,消费减少。消费品行业(非必需品)的策略趋向保守,打安全牌。不再冒险,选择最大多数可能感兴趣的款式、颜色。黑白灰是时尚圈的保守牌。)
时尚和艺术的区别,香奈儿曾引申王尔德的话说,时尚转瞬即逝,而艺术不朽。
不时髦的东西往往才有可能弥久耐看,这些衣服即使挂在衣橱的最深处,每每不经意瞥见时,心中也会荡起一小幅涟漪。
想象力,对于设计师则是另一种法则来。有没有都可能是她的长处。
时尚业其实是非常讲究起点的……所有的优秀设计师都有个了不起的起点,这个起点不是学历,而是感知性和技术操作性,后者尤其重要。很多设计大师的母亲都是缝纫师特别能说明问题。
美国内衣工业年度大奖Femmy Award
美国时装史上三个重要阶段:销售目录时期、零售业扩展时期和回归精品商业时期。……这三个时期,也是美国大众中档服装业从倡导“生活方式”到“生活品质”再回归“生活方式”的过程,其实也是追求个性,消除个性再恢复个性的过程。
#风格V.S.品质 独特性V.S.主流#
“一变身‘主流’,首先意味着独特性的丧失。” 1983年Banana Republic 被Gap收购,手绘目录,非洲丛林主题都彻底摒弃,新定位为“主流高端服装零售业”
大资本吞并小企业,资本权力增大,由此造成的不可避免的后果之一,便是趋向“平均化”。这时品牌过去突出的风格就显得碍手碍脚,因为风格总是小众的追求,而要吸引更多消费者走进连锁店,赢取最大化利益,只有靠某种能被大众接受的方式。
(这个方式被商人定义为“提倡品质”。）所谓品质,具体说来就是以材料、质地、做工取胜,资本家根据他们平庸的个人经验做出战略判断,衣服只要料子看着不错,不掉价,风格不风格的不那么要紧。设计师也变得不再是品牌的灵魂人物,资本才是,设计师的灵感不用来自某一种生活方式,他们被要求考虑的只是材质、质地价格等,以及是否更符合某个阶层或某种职业人的要求。
(看到这里想起“凡客”转型后,提倡工匠精神,一件棉T要多少道工序,材料来自某个特定地区,如何控制质量。然而,看到衣服本身,还是不想穿的原因。)
相比较风格的天马行空,品质的路走起来总是小心翼翼因而越走越窄,于是档次接近的店铺内容越来越像。
#法国风格#
在方方面面崇尚法国的纽约,“很巴黎”的评价几乎就是至高无上的赞美了。
对于美国市场来说,法国风格从来都即是一个卖点,也是一种态度。
什么是法国风格？如果在互联网上搜,会出现大量教导美国女人如何穿得像法国女人的知识贴。“这个颜色很法国”或者“这个穿衣风格特别法国”常常听到这个说法,好像我们心里早都有了一套关于什么是法国风格的标准。
在我看来,懂得遵循香奈儿的原则:在走出家门前照照镜子,拿掉身上的一件东西,而不是增加一件。这是法国风格。
法国女人即使住在简陋、狭小的空间里,即使口袋里没几个钱,也带着一股“关你鸟事”的傲慢。这是法国风格。
法国女人让人动心的,不是她们穿什么,而是怎么穿;Club Monaco也如此,让人动心的不是卖什么,而是怎么卖。……(试衣间奢华,不因为是降价区而降低规格、缩小面积)这也是一种法国风格。一个人的穿着品质不是由价格的高低决定,即是口袋里没有几个钱对于风格也绝不妥协。
(想起我的朋友。没有存款，目前收入少也依然讲究生活质量。为钱偶尔压力过大，情绪失控，可还有闲情写一写《落魄的风致》的姑娘。)
一个法国高级高级定制设计师试衣的纪录片,试衣模特是法国女演员凯瑟琳•德纳芙,她看着镜子里的自己跟设计师商量说说,能不能把裙子弄短一点,就一根头发粗细那么短——a hair short。这在我看来,是最终极的法国风格。
(我喜欢却不买)我早已过了适合穿它那种高腰线条的年纪。这也是我理解的法国风格,没有什么比得体更重要。
#八卦&品牌故事#:
1907年,一位女顾客到店里(Abercrombie & Fitch)来找她在中国玩过的麻将。Fitch于是亲自跑到中国买了几副回来放在店里销售,还把游戏规则翻译成英文。麻将很快卖掉了,公司于是又派出更多买手去往中国农村,像扫荡一样把当地能搜罗到的麻将都带回来美国,最后共售出12000副。
五大道上,高岛屋关门后,传统意义上的五大道对纽约本地居民来讲,就没有多少存在的价值了。
1920年代,内衣工业普遍还没有引进女性人体科学,而且以不显露女性特征为美,女人们穿着的胸衣像绑带一样扁平。……(来自日本的意见白棉布文胸,启发了美国公司推出立体的文胸)
美国中档服装定位：（未完成）
定位:Abercrombie & Fitch 最贵的年轻流行服饰品牌
钱 & 时尚
兜里的钱只能决定一个女人对时装的妥协,不能决定她对时尚的想象力。
任何一个品牌非理性的降价,对于消费者也是是福气运气,对于商家却肯定是损失。是某种失误造成货品积压后不得已的选择。可能是品牌的转折点。
全球化不是应该让我们一更低廉的价格享受更好的品质吗？
相反,全球化在很多方面演变为一场价格战。
当价格决定一切的时候,一件不分主流非主流,牺牲质量的时候也就是牺牲想象力的时候,没有了香蕉的Banana Republic,让我的衣橱比十年前不知平庸了多少倍。