《老味道》的读后感10篇
《老味道》是一本由汪曾祺著作，中国青年出版社出版的平装图书，本书定价：CNY 32.00，页数：239，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
《老味道》读后感(一)：来自亚马逊的书评
刚刚在亚马逊买书，看到《老味道》的一条评论，觉得很好。先转出来，等书到手读了再来评吧。
我常常满嘴说，汪曾祺是我最喜欢的作家！这是真的，这是我无数次研究、斟酌、考虑、比较后得出的结论。自诩为看书的文艺女青年，经常被人问你最喜欢哪个作家，没有最喜欢的作家怎么成？所以，我喜欢上了这个老头……
说最喜欢，我不知道他具体的出生年月，大致生活经历，家有几口人人均几亩地，最喜欢的作家啊食物啊啥的，虽然很汗颜但我也觉着没所谓——个人关注的东西不同罢了。
但如果外出一两天，或者我想在难得的好时光里读点书，我一定是读汪曾祺的。不为什么，有味、有趣、有情！人活着，图的不就是这个么？
有一段时间我很喜欢欧洲作家的书。（这么说好像我看过很多书似的，其实不是，哈哈）加缪的《局外人》，黑塞的《荒原狼》等等，觉着真深刻，生存的道义思考沉重而必要！刚看完后会有一种我独醒的隐秘骄傲感！你们没看过，你们没发现，你们没思考，而我有！
然后呢，然后就很痛苦——他们总是擅长指出问题，却没告诉我应该怎样解决问题。本来纤细敏感的神经，因为受了指导，面对现实时就更加挑剔、更加无所适从。生活是荒谬的，难道就不活了吗？显然不是！
年轻人应该多看看老人家的文字，这是我领悟的观点。汪曾祺的文字宁、定、谐、和、静，这是很能安抚躁动的青春的。白居易“汴水流，泗水流，流到瓜州古渡头。吴山点点愁。”讲的是两地相隔的愁苦，或者友情或者爱情，视引用情况而定。汪曾祺写到这句时，是想起了西南联大的老师们，唏嘘感叹世间人事。他写自己教小孙女读这一句，小孙女懵懂咿呀跟着念：“吴山点点头”——莞尔一笑，想必他和读者都是！愁苦总是会有，但也有清欢！这就是我上面所说的 ，解决了生活的荒谬问题。点点几个字，一片灿烂烂的阳光透进来！这是有味！
汪老去皇城根下摘野菜，把菜揣在兜里，估计他的姿态不是很优雅得体，遇到了警卫的阻拦问询。他事后说，“好像我兜里揣着炸弹似的！”这是他幽了别人一默呢，不忿也可以用幽默来传达，不伤面子，效果也明显。这是有趣！现在的愤青，所谓的愤怒的青年，只会愤怒，不会表达观点，把四周人弄得都不愉快，其实是没有智慧！
“我对异乡人称道高邮鸭蛋，是不大高兴的，好像我们那穷地方就出鸭蛋似的！不过高邮的咸鸭蛋，确实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全不能相比！曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”这就是传说中的护犊子和骄傲：）这是有情，对家乡的感情！现在人们大多在外，尤其是奔波在大都市的年轻一代，家乡已是回不去的一道风景。传统的风味小吃和名俗礼仪也许只记得大概，过年过节回家点卯，双眼只瞪着电子产品，即使怀恋估计也再难踏足儿时奔跑过的场地，付诸文字聊以怀想的更少……如此这样，都说童年最宝贵，那我们岂不是将最宝贵的东西丢了？
稀稀拉拉说了这么多，也算对自己的喜欢有个交代！
《老味道》读后感(二)：绿蚁新醅酒，红泥小火炉。
虽然此前只读过一本他的集子叫《文与画》的，但却不妨碍我喜欢上汪老爷子。很多年前写过一篇随笔，谈及沈丛文老先生和汪老爷子给我的不同感受，觉得沈先生的字，如同冬日雪后小街院前挂着的红灯笼，寒意萧瑟中隐隐的暖；而汪老爷子的字就像小屋里火光忽隐忽现的红泥小火炉，安心亲切。
汪先生的字，似乎以后人结集成书的多，于是看见豆瓣上有人抱怨，很多文章在不同的集子里重复出现。没有统一的筹划，这也是难免的事。
这一集里收录的“云南味道”，深合我心。两次背包入滇，都幸得本地人指点，品尝了当地的美味。无论是洱丝、过桥、大救驾，还是各类菌菇、腊排骨火锅，都是我喜欢的。不过时过境迁，很多当年的寻常物，如今多价值不菲。比如文中所提及的牛肝菌，汪先生说并不是贵价货，而我在昆明出差时，一盘牛肝菌已要八十大元，着实不便宜。
汪先生还记录一位精力旺盛的堂倌，如何健步如飞而又心细如发，一人照料一间二层楼小店，汪先生说看见精力旺盛的人，总是让人高兴。其实汪先生于生活，也是个精力旺盛的人，否则怎么能体会到这么多美妙的事情。我正是喜欢他这一份旺盛的热情。日渐衰老之际，在文中他一一记录各种不能与遗憾，却也依然希望自己童心常绿，可爱可敬。
汪先生之于美味，不仅是亲力亲为的品尝，也有亲力亲为的制作，文中记录的多个汪家菜谱，比如凉拌荠菜，干贝烧小萝卜，我都想试试。有一次跟父亲说起所谓“终生远庖厨”的人。父亲说大学里老一辈的教授，确实有这样的“君子”。这一点上我很赞同我家先生的说法，“一辈子不进厨房，是过的什么没趣日子？！”
所有的文章里，最喜欢的还是“云南味道”那一组。西南联大那一张战火中的书桌，于汪先生也许是最重要的人生经历之一吧。其实美味之所以为美味，实在与品尝美味的心情环境有关。若是面目可憎之人相伴，或者心有旁骛无暇以待，只怕万般美味也是食不知味吧。
《老味道》读后感(三)：活着有30%为了吃
读汪曾祺的《老味道》，勾起的，无非是对祖国山河食物的向往，对走过的地方美食的追忆和因为自己年轻见识少而错过的遗憾。
我不是喜欢逛菜市场的人，印象中卖猪肉的地方是粉红色的，铺着猪肉的硬纸板上永远有脏兮兮的油和血混杂的印记，卖猪肉的张狂地挥舞菜刀，溅起一块块猪油，不时有苍蝇在四周飞；妇女们摩肩接踵。
现在我却希望能到菜市场去仔细地走走，认识多些蔬菜和肉，食材的烹调方式不再显得那么简单，像一条很长很长的纽带，传承和进步着，每一种食材都值得被认真对待。
汪老先生用平淡的语言，描述出一道道让人大咽口水的菜，细想，又觉得不过是平淡普通的家常菜。造成今晚在食堂吃，有道菜是青椒炒腊肉，想起腊肉那篇文章的描述来，不禁美味起来。
人年纪越大就越是发现，追求的幸福和满足不必在远处找寻，它就在平日平淡琐碎的日子里，藏在食物入口时的舌尖上，在不管哪个年龄段都全然年轻的心境上。
味蕾可以帮忙记住食物的味道和特殊意义，这也是很神奇的事情。也许有天老到嘴巴嚼不动，坐在椅上回忆，那些新鲜的味道，熟悉却不再的味道，喜欢而且常吃的味道，曾经不喜欢后来觉得可以接受的味道会一一涌上来，成为我们认为“活着多好啊”的证明。
《老味道》读后感(四)：汪曾祺的“老味道”
碰到这本书，绝对只是缘分。因为我原本就没有计划去读这本书看，而且我也不知道有这样一本书的存在。其实这本书第一眼吸引我的是它的装帧。精美论不上，但却很有老味道的淳厚之感。
细读这本书的第一篇云南味道中的《泡茶馆》之后，我就决定不管是囫囵吞枣还是细嚼慢咽，一定要把汪老先生的老味道也尝一遍。
《泡茶馆》这篇文章，我很喜欢。可能是初读，也可能是自己没事情的时候也会搞点茶水喝喝的原因吧。汪老先生说自己喝茶不挑，好茶坏茶都喝。这点我十分赞同，因为凡是我都不喜欢太钻，有时候钻进去出不来，等你不想出来的时候又不得不出来。现在江浙地带，哪里还有什么像样的茶馆，有的只是一些供小资谈资的地方。在茶馆里读书，我没见过，玩手机的倒是一抓一大把。读书其实还是有的，不过在咖啡馆的更多一些。但这些地方内部装饰华丽，室内灯光耀眼，根本就不是什么看书养气的地方。纯属形式主义瞎编乱造，市场经济客观表现。
最早知道汪老先生是在初中的时候。当时中学课本里有一篇《端午的鸭蛋》，写的好像是小时候的趣事。文章其他的细节我都已经忘了，只记得那高邮的双黄咸鸭蛋惹人馋。咸鸭蛋很多，但是双黄的未必见过。现今，在《老味道》重新读了一遍，别有感慨自己儿时端午的回忆。
总的来说，汪老先生这本书有点像《舌尖上的中国》，都是谈吃的。但汪老先生谈的多是自己的味道，自己熟悉的味道，这些味道多数平常，有些在生活中显而易见。我很喜欢先生温文尔雅的语言，就像一个老爷爷在和你讲一些他那个时代吃食的故事。、
表面谈吃，实则讲述了许多人生哲理。如某文中，先生提到“一个人一年吃大白菜是没有口福的。”文中先生多处反复提到“一个人的口味要杂一点，宽一点。”吃见大理，不要觉得常把吃挂在口上的人都是吃货，那些所谓的“吃货”其实比我们这些嘲笑人家是“吃货”的人更懂得生活。
《老味道》读后感(五)：最喜欢《端午的鸭蛋》
半年前读的书了，印象最深的还是那篇《端午的鸭蛋》，看得人食指大动，好想尝一尝蛋黄通红冒油的高邮咸蛋呀~ 汪老的文字我一直是很喜欢的，读的时候感觉就像一个六十岁的老爷子坐在夏日的树荫下乘凉，摇着把蒲扇，兴致盎然地跟你讲他年轻时候的故事。不聊别的，就谈吃。谈到兴奋处拿手比划，眼神是亮的。 谈完了，低头叹口气:哎，老咯… 另，虽然汪老爷子似乎不怎么喜欢袁子才，但我正打算去读一读《随园食单》呢。一个要减肥的人大晚上的看这种书真是找虐哈哈哈~
《老味道》读后感(六)：随汪先生与菜篮子觅食
会吃的人很多，评吃的app也日益斑斓，只是越发偏爱，老人家的寻味之道。也许因为他们行走生活数十载，经历战争与和平，贫穷与富有等各种生活形态，无不丰富对生活滋味的体验。看他们说起吃这事，只叫人时而好奇寻思，时而大笑拍桌，哇一句：好好味哩！
读汪曾祺谈吃，想称呼他为老先生。先生是扬州高邮人，自然对淮扬菜颇有心得与私人情感。先生大学在云南读中文，浸泡在附近的茶馆里写文章，从早写到晚，度过春夏又秋冬。正如他对茶的挚爱与包容，什么茶都喝，不挑剔，他用平平常常的话写下简简单单的食物，散发幽幽茶香，让人回味。
与温文尔雅的汪老先生一样精于美食之道，1941年狮子座蹦跶出来的蔡澜（听起来像菜篮），像个老顽童，写出来的美味也许比亲口尝到还要有趣，美食除外还有更有趣的等我慢慢道来。
不访以几个关键词来引出接下来的分享。至于关键词的选择全由心走，随性而书，唯一有所盼望的便是这番分享能带给你们一点乐趣，而我自己也是心满意足。
｜最爱的肉味儿
不是我妄自猜测，而是汪先生和蔡老头不约而同都与羊儿深情相拥。汪先生就替那些不吃羊肉的人感到可惜：
“我们到内蒙去体验生活。有一位女同志不吃羊肉，——闻到羊肉气味都恶心，这可苦了。她只好顿顿饭吃开水泡饭，吃咸菜。看见我吃手抓羊肉、羊贝子（全羊）吃得那样香，直生气！”
蔡老头更直接，操碎心为大众罗列出一个遗愿必食清单里，关于肉这一项：
“只有羊了。没有一个懂得吃的人不欣赏羊肉。古人说得好，羊不膻，无味。南斯拉夫的农田中，用稻草煨烤了一整天的羊，天下绝品。”
我私人记忆里，新疆的羊肉串也是美味至极的。主要在于肥瘦相间，均匀分布，那羊味可真叫一个浓，叫吃过的人怎能不再流口水。
｜豆芽儿
单独提她，是因为味蕾从没有对豆芽有所偏爱。这不起眼的豆芽儿却都惊艳两位老人家的味蕾。吃过汪先生做的豆芽的这个孩子在日记里写道：“黄豆是不好吃的东西，汪伯伯却能把它做得很好吃，汪伯伯很伟大！”
“炒黄豆芽宜烹糖醋。黄豆芽吊汤甚鲜。南方的素菜馆、供素斋的寺庙，都用豆芽汤取鲜。有一老饕在一个庙里吃了素斋，怀疑汤里放了虾籽包，跑到厨房里去验看，只见一口大锅里熬着一锅黄豆芽和香菇蒂的汤。黄豆芽汤加酸雪里蕻，泡饭甚佳。此味北人不解也。”
南方出生的蔡老头也许也不解。他更爱绿豆芽。豆芽炒豆卜是他宣称的挚爱，其地位如正宫皇后，不可撼动。
“最平凡的食物，也是我最喜爱的。荳芽，天天吃，没吃厌。一般绿荳芽和黄荳芽，后者味道带腥，是另外一个儿事，我们只谈前者。别以为全世界的荳芽都是一样，如果仔细观察，各地的都不同。水质的关系，水美的地方，荳芽长得肥肥胖胖，真可爱。水不好的枯枯黄黄，很瘦细，无甜味。这是西方人学不懂的一个味觉，他们只会把细小的荳发出迷你芽来生吃，真正的绿荳芽他们不会欣赏，是人生的损失。”
｜女人与吃食
汪老先生儒雅含蓄，在写的食物的文字里提到女性的频率不算高，但他细微的观察里更有着对中国传统妇女的体恤。
“这女人长得很强壮，皮色也颇白净。她生了好些孩子。身边常有两个孩子围着她转，手里还抱着一个孩子。她经常敞着怀，一边奶着那个早该断奶的孩子，一边为客人冲茶。她的丈夫，比她大得多，状如猿猴，而目光锐利如鹰。他什么事情也不管，但是每天下午却捧了一个大碗喝牛奶。这个男人是一头种畜。这情况使我们颇为不解。这个白皙强壮的妇人，只凭一天卖几碗茶，卖一点草鞋、地瓜，怎么能喂饱了这么多张嘴，还能供应一个懒惰的丈夫每天喝牛奶呢？怪事！中国的妇女似乎有一种天授的惊人的耐力，多大的负担也压不垮。”
与此对比的是对另一种现象的调侃。
“这家茶馆除卖茶，还卖煎血肠。这种血肠是牦牛肠子灌的，煎起来一街都闻见一种极其强烈的气味，说不清是异香还是奇臭。这种西藏食品，那些把头发卷成香肠一样的女同学是绝对不敢问津的。”
这里提到的卷成香肠一样的女同学是他同校外文系女大学生。
正如前面所说蔡老头是个老顽童，他毫不掩饰自己对食色的偏好。在他写食物的文字里，女人有着主食般重要的位置。女人之中，他最钟爱的是大食姑婆。他一面欣赏大口吃食物的女人，一面毫不留情去斥责倒胃口的一方。
“又见过一位什么都大吃一顿的女人，旁边的八婆看了，酸溜溜地说：“这个人一定患忧郁症，所以要用食物来填满空虚的心灵。”去你的，大食姑婆才是最可爱的人物，她们又不会来侵犯你，为什么要那么尖酸刻薄来批评人家呢？我听了打抱不平，向那些八婆说：“你们心理，才有病。””
和蔡老头口味一模一样，女人里，我也偏爱大食姑婆，正如我挚爱大笑姑婆。说到底也许是因为自己也是大食姑婆呐。有什么不好意思呢？男人里，也偏爱大食姑公呢。
｜破口大骂
显然是吃到令人极度失望的食物了。汪先生呢，他是绝不会破口大骂，反而会尽量去体会其中滋味。唯独写下了有些地方水不好，泡出来的茶不会好喝。比如盐城。最不好吃的水牡丹甲天下的菏泽，因为牡丹喜菏泽水的碱性土。菏泽牡丹极好，但茶没法喝。
蔡老头呢？直言混账东西，胡说八道。我最喜欢的是他对于一些食物的口感评价：如嚼发泡胶！多形象啊！还有一次去杭州，老头被气坏了。
“叫花鸡隆重登场，让客人用木棍敲开泥封，露出用玻璃纸包着的鸡，外面才裹有荷叶。这鸡给玻璃纸那么一隔，荷叶起不了作用。这也不打紧，我们从前吃叫花鸡，只食鸡肚中塞的蔬菜，肉弃之。当今名菜馆做的，鸡肚内空空如也。***！又要破口大骂。”
｜饮食与生活
蔡老头对食物说喜欢吃东西的人，基本上都有一种好奇心。“什么都想试试看，慢慢地就变成一个懂得欣赏食物的人。对食物的喜恶大家都不一样，但是不想吃的东西你试过了没有？好吃，不好吃？试过了之后才有资格判断。没吃过你怎知道不好吃？”至于怎么吃是自己的选择，别受所谓专家的影响。
汪先生相对委婉：“口味最好杂一点，从北京的豆汁到广东的龙虱都尝尝；耳音要好一些，能多听懂几种方言，四川话、苏州话、扬州话。否则，是个损失。口味单调一点、耳音差一点，也还不要紧，最要紧的是对生活的兴趣要广一点。”
哪家最好
走了那么多地方，吃了那么多家，哪家最好呢？不论是两位老人家，亦或是你我他，也许有一个共通的回答：妈妈菜，哩！
人生行走到中暮年，汪先生招待好友在家吃饭，总是亲自下厨做上一些简单却有心思的菜，朋友吃得停不下来，汪先生不怎么吃，就心满意足。蔡老头爱喝酒，和好友一起喝的酒，一起吃的菜，都是好酒好菜。如果是女伴的话，最爱边喝酒，边看女伴一口一口吃得津津有味，便觉得真是好看。
我呢也越来越体会，孤独美食家也好，一人食也罢，意味什么呢？拿自己来说吧，可以独自做很多事情，唯独一个人吃饭，真是不喜欢，总是少了点滋味喏！
后记：汪曾祺先生纪录下了很多家常菜好吃的要点；如果大家以后去很多地方，尤其是香港和日本，看蔡澜保证你能收获到地道的美食地图，你能吃到地道的“烧鹅先生”，各种小吃，重要的是还帮助我们知道食物背后的功夫。
《老味道》读后感(七)：《老味道》--家常饭菜中的生活情趣
最初接触汪曾祺，是小学的事了。《端午的鸭蛋》将鸭蛋写的质细油多，且多是双黄。对于一个爱吃鸭蛋的我来说，简直是无法抵挡的诱惑。可直至今日，还未能如愿品尝过高邮鸭蛋。
再者就是高中的那篇《跑警报》。一个本身很危险，逃命的事，却被作者写的即轻松又有趣。由此可见，作者必定是一个豁达，开朗，且生活极有情趣的人。
我对吃是不讲究的，对烹饪亦无兴趣。读《老味道》的初衷是想找一本休闲有趣的书，闲来无事可以翻翻。书中多是随笔，散文。篇幅很短，想读就读几页，累了就随手合上，不必有任何负担，如此这样，也很惬意。
可多少还是被作者“感染”了。现在，再想想院子中中的长豆角，冰箱里的豆腐，肉类。莫名多了一丝亲切和好感。甚至有一种想“大显身手”的冲动。
最大的收获还是对作者随性，开朗的生活态度的感受。印象最深刻的一句话：“口味单调一点，耳音差一点，也还不要紧，最要紧的是对生活的兴趣要广泛一点。”这文字中的豁达和对生活的情趣，真让很多人羡慕呢。希望在步入耳顺之年后，每天清晨，戴个鸭舌帽，提上菜篮，去菜市场挑挑拣拣。回来后做上一桌家常便饭，看家人吃的津津有味。自己尝过几筷后，便坐在旁边，抽烟，喝茶，看他们吃。好不快活！
《老味道》读后感(八)：当时只是道寻常
很冒昧地用这样一句词，来作为这篇评论的标题。全书看罢，细细回想起来，书中确实是寻常闲话。在这个绵长而寂寞的暑期，无论是风静蝉鸣的午后，还是星云混沌的深夜，当我翻过每一页，所有朴实无华如呢喃般的文字及其背后的韵味情调，如同一方小小的阴凉，让我在苦闷冗长的夏日有处可去，有处可依，有处可冥想，有处可小眠。
一
是的，老汪的文字让我对云南有了一些改观。从前是不大喜欢云南的，印象里只是偏僻。从老汪的字里行间中，却读出一种淳实的韵味。他未曾从正面描写过春城，但昆明的影子，却在每一个细节，展现得明朗清秀——包含了文人书香与市井风味的茶馆，热闹卖着教人看得眼花缭乱垂涎三尺的米线的小吃铺，别具风味的几家老菜馆，每一样都是昆明的剪影，每一处都蕴藉着春城气象。
云南昆明，是汪老青春年纪的不二记忆，在他的心底，想必长留着这座城市以及在这座城市留下过的情绪。不然，他不会在许多年后，仍能对这城落落摆谈而不落言筌。
在我心底，也留下些许有关这座滇城的印象。让我常记起，在这样一个旅游商业化严重到不能直视的省份，有过一座清朗和煦的城市。而那一年，国运堪忧战火纷飞的那年，有过一群书生，泰然静处，自蓄学问，器宇轩昂，成桃作李。
而其中，有个人名叫汪曾祺。
二
突然发现，这书里的一些东西，在《舌尖》上也出现了。手把羊肉，韭菜花，乌洋芋... ...
《舌尖》可以说是一部颇有诚意的作品。画面，配乐，讲解，都不逊色。然而，在这些汪曾祺作品里缺失的东西的衬托点染下，《舌尖》也缺失了汪老作品所具备的东西——自然。
印象很深刻的一集，讲解员在片尾说道：“中国人总会将苦涩藏在心里...”，初听，不免令人为之动容，然而话语一转：“而把幸福变成食物,呈现在四季的餐桌之上。” 这般，牵强附和之味窜鼻而来，本该动人心弦的结尾词霎时间却变得索然无味。
相较之下，汪老的作品便不如此。的确，汪老文章少有起伏，皆是寻常闲话，我想他或许也没有赚人热泪启人深思的立意，然而也就是如此，自然淳朴的文字最能以其天生魅力打动人心。
而汪老文章，还有一妙。默默读着，不经意间竟笑出声来。这种令人浅笑的幽默也来源于自然淳朴的文字。这是汪老的一种风趣，更是一种高深的文字功力，宛若鬼斧神工，而非刻意雕琢。
三
语言的美是无可比拟的，而此书的语言之美便是朴素之美。除了汪老特有的文风带来的享受，还有什么？书中所讲的各式各样，人物，美食，习俗，种种，都是市井之美，更是人文之美。
然而，令人触动的，还有一层。
讲到昆明的吃食，汪老最后说道，80年代曾回过昆明，而昔日的味道确已不复存在，杳无音讯。他质问：“这些变化是怎么发生的？为什么会发生？”
而该书最后一篇，汪老讲到自己日渐衰老的种种细节。然而即便在无可遏制地衰老，他的语气中依旧满是泰然风气，甚至不乏玩笑的味道。看着这样一个写尽了纯美的老者，在模糊陈旧的夕阳中，展容微笑自守坦泰，并以一种和蔼温煦的语气向你缓缓说道：我在老去。 鼻间不觉泛起阵阵酸意。
无论是昆明的一些耐人寻味的吃食，还是汪曾祺，都已永逝。然而还是这本书，以古老的汉语言，把汪老与他历经的所有地方，品过的各类饮食，以及某些耐人寻味的过往年代，一一陈列在读者眼前，让我们在这个精神匮乏的时代，有味可寻。
当时只是道寻常，寻常之味却最耐人寻味，长留世间。在此，对我最喜欢的男作家，致以感谢之意。
（该书或存在印刷错误：《韭菜花》一文，老汪列举《韭花帖》使他兴奋的几点，按数字排序应为：
一... ...
二... ...
三... ...
而书中却印刷成：
一... ...
一... ...
三... ...
另有一处，应为“曰”字，却打成了“日”字，因为后面接着的是名词，但已忘记，回翻该处错误一时间却找不到是哪篇文章。
这是少一星的原因。）