《文人饮食谭》的读后感大全
《文人饮食谭》是一本由范用著作，三联书店出版的平装图书，本书定价：17.00元，页数：342，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
《文人饮食谭》精选点评：
●很有味道的一本书。
●喝酒的那段最好！
●高中第一本读的课外书。我觉得不错啊 钱钟书。
●浪费了
●我为什么会蛋疼地看这个书。。
●吃的文化，有时是一种情怀。
●沒有老饕漫筆好看
●当年读的时候，把我给馋的。。。
●这个世界给人弄得混乱颠倒，到处是摩擦冲突，只有两件最和谐的事物总算是人造的：音乐和烹调。一碗好菜仿佛一支乐曲，也是一种一贯的多元，调和滋味，使相反的分子相成相济，变做可分而不可离的综合。——钱锺书，《吃饭》
●美食
《文人饮食谭》读后感(一)：书前言
322倒计十日，joyo上订的两本闲趣坊也到了，破财未必消灾，书斋之乐常在。人说家有老人是为一宝，说范用是三联镇店之宝实不为过，一录二书七记，五部大书一卷杂志，随手撷来稍考其背景，俱可深体范老对自由的坚持。出版业对三联有八字评价曰：自由、独立、平实、典雅”。拿来与范老对照，也是一般无二。夏衍先生曾说：范用哪里在办出版社啊，他是交朋友。是以范公今日编一本《文人饮食谭》都可央得京城第一玩家王世襄亲笔题字，一卷在手，未领其益便先醉倒在书香里了。
《文人饮食谭》读后感(二)：出乎意料的好看
2013年6月6日，在下班路上的3号线读完。
我的素养不高，开篇的刘半农，周作人的几篇，反而觉得枯燥，读的昏昏沉沉。
有趣的是几位名家的文章，像吴祖光，新凤霞，短小精悍，读的意犹未尽，有时候觉着是不是在敷衍了事，凑稿子。
汪曾祺的一片不错，当中介绍了几道平民菜。
豆汁儿一篇让我神往不已，谈的多是评书的事儿，但是透着的是豆汁儿的味儿。
丰子恺一篇酒温馨感人，一如他的画。
整本书越读越爱读，尤其后面的茶酒两个篇幅，趣味与文学性并存。泡茶的韩信点兵和关公巡城，着实让人受教。
另，梁实秋一篇谈到吃面，要吃抻面，甚是赞同，如今除了拉面馆，大多的苏锡帮尽是红汤的切面，着实乏味。于是读完，便跑到家门前拉面馆来了三两，然后再回去吃晚饭。
《文人饮食谭》读后感(三)：吃，所好也
从小到大，莫名的喜欢吃。但基本不做饭。
八十年代的北京，许许多多的餐厅食铺还都在。那时候，北小街南口是专门做爆肚的北来顺，对面儿的南小街北口是专做门丁肉饼的永兴斋。没几步到东四路口，把角是鲁园春、瑞珍厚、独一处；隆福寺里有丰年灌肠、白魁老号。不说这个，就连打小住的胡同都叫“炒面胡同”……当然，现在这些都已经没了。
真正能自己个儿踅摸吃食还是大学以后，但那时候手头还是不宽裕的，所以常吃的也那几家，新街口豁口的桂风米粉、老西安饭庄、新川面馆、东四的卤煮张。
上班以后，特别是分家另过以后，自己胡吃海塞的机会多了。再加上工作的便利，经常的按图索骥去找些自己喜欢的吃食。
曾经从北京东城公交车到天桥换郊区车去涿州、吃一顿驴肉火烧，再原路回程，不过要在回家路上再去天坛北门喝两碗豆汁儿。曾经带着爸妈在香港三天吃了二十多个馆子，好像池记云吞、九记牛腩、德发牛丸是一口气吃下来的。在刚刚过去的感恩节，自己在清迈徒步走了三十里去Maya吃了Shabushi、喝了杯世界拉花冠军调的咖啡，端着杯鲜榨的芒果Smooth，摇摇晃晃回酒店。……于是，在点评上留下的痕迹也是越来越多，早几年好像已经进了北京前三十吧。
大多数朋友都会说我“口正”，因为习惯的毛病是“不二食”，绝大多数餐厅就吃一次，再不去第二回。当然，除了新川、豆汁、卤煮寥寥的几家会经常犯馋的例外。
也难得有人说跟着我“亏嘴”，这是最近的事儿，因为，肉吃的越来越少，
吃，是件很容易的事；吃到顺口的东西，会很开心；和对的人吃什么东西，都会很开心。
《文人饮食谭》读后感(四)：少年酒事与此书无关
文人饮食谈，范用老先生编的小册子。晚上读到丰子恺写的“湖畔夜饮”一节，丰与郑振铎一别十年，于丰子恺在西湖畔的小屋把酒话旧，几个小菜几碗热酒，唱尽浩劫后的物是人非。
想起大学中秉烛夜饮闲聊会。十点钟寝室熄灯，大伙便在325收拾座椅，掏出几节蜡烛按在啤酒瓶口，掌灯。然后几个人分头出动到楼下的小店卖酒和菜。几瓶雪花几个小二，几袋花生米、锅巴，到学校北门口买些个炸鸡架，臭豆腐，煎锅贴，满满的一大捧。回到宿舍，围坐桌边，一人一瓶对着嘴吹，天南海北的胡侃，热闹。家乡的雪花，配上鸡架锅贴，兄弟们总是吃的不亦乐乎。闲聊的主题不外乎女人、未来、互相抬杠，回想起来似乎没什么太深刻的主题。宿舍夜谈，那家不是意识流的？还记得当时对班里女生的评价：腰粗腿短屁股大圆脸，没一个能看上眼的。好像还有一次龙二和王胖子憧憬北漂，哥俩租个房子，找点临时性的工作，多年后兄弟再聚，可以介绍说，“这位，人称老漂”……
毕业前最后一场酒是在北门外的一个小馆子喝的。赶上非典末期，三儿和帅哥两个人半夜从隔离的地方打车赶回来，算是凑齐了12个人，11点多开始，忘了当时吃的什么菜，只记得那次没有对瓶吹，都是用口杯走的。醉了，开始一个一个的指导人生，说过什么如今早已想不起来。好像指导几句后便满上一杯，“啥也别说了，走一个”。一直喝到早上4点多，出门见风就吐了，老大把我架回去，一路连滚带爬……
而今这些兄弟们毕业后树倒猢狲散，漂落祖国各地，拼命的挣钱养家娶老婆包小蜜……喝酒，似乎变成一个人的事情了，心里烦闷时，自己买瓶小二或者青岛大优，一碗炒面外加花生米拌皮冻，独自坐在床头自斟自饮。少年酒事已成明日黄花……
《文人饮食谭》读后感(五)：书亦不妨集
从会看一些书始，偶有借一些x人谈北京，x人散文合集类，便为老爸所不屑，他以为这类从各人文集中东抽西抽的拼凑之作就像东北乱炖，乍看丰厚实则浑浊无趣，为书中老餮所不齿。
不过这本书自有他的有趣之处，不在饮食，而是在文人二字——活生生的是个五四后文人命运多舛标本录。从年代看大约有几种人，一类是活跃于30年代至50年代，如郁达夫，文中一片山河日暮不忘游乐，一类成名于解放前受害于文革时，文中至多沉郁辛酸，如俞平伯，吴祖光，纵是强颜勉力谈吃，仍感觉文后血泪，行文惶惶 ，一类便是解放后方写作，便有应旨承欢之感，文中多要提“真诚地希望全国人民一样在这幸福的时代迎接更加朝气蓬勃的明天”，这类还有一种，虽为文人却任高职，文内自有一派朴实的睥睨（看了让人不爽非常）。
从家境地域来看也分为几种（当然好吃程度也应算在里面）南方文人中，家学渊远如俞平伯，徐姬传，大约都要谈谈家内自治宴席里的拿手菜，徐姬传所写蜜汁火腿，红烧鱼唇，素烧鹅等家宴小菜，费工费时，绝非寻常人家可治。便是家境一般的南方文人，也多爱谈谈地方上的知名酒家的拿手菜，顶不支也要谈谈小时候吃过的河边小馆之类。北方文人这方面便普遍捉襟见肘了，除王世襄老先生见识广博兼有治厨之能，写得让人神往外，大多人便把京城里那老几样，涮羊肉，烤鸭，爆肚，炸酱面当做国菜隆重的一叙再叙了，大约这就是“好吃不过饺子”这话了。家境好些又有老饕之才的，提提当年著名的酒楼逸事，不济一些的，就要说些当时“一般饭馆，没有人上得起，有些客人总是公子哥儿，地主，豪绅，党政头目，恶霸”等等的话——估计就是这些人掌握了解放后的话语权，导致我小时候还真以为有一个万恶的旧社会存在。
从韩寒事件来看，文笔水平这事不提为妙，不过解放后大陆作家那些文字远逊于前这事明显到无法忽略了。政治话语对文辞的损害完全是毁灭性的，可悲的是这类文章竟然在大陆生存了30年以上。某位德国汉学家说当代中国文学全是垃圾，他是对的。
但至少我们还有美食，感谢上帝。
果然中国人对美食的鉴赏力远高于文学。