《日本味道》的读后感10篇
《日本味道》是一本由[日] 北大路鲁山人著作，世纪文景/上海人民出版社出版的精装图书，本书定价：35.00，页数：272，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
《日本味道》读后感(一)：吃货之心
我只要认准一个地方，那就一定要吃到自己的舌尖彻底佩服为止。因此我的工资就这样全部吃掉了。
——北大路鲁山人
吃货大约有三种境界：
什么都吃，来者不拒；
做什么都是为了吃，我才是真正的吃货！
北大路鲁山人无疑属于这最后一种。
相较于印象中谦虚的日本人，鲁山人可谓是个异类。整本《日本味道》充斥着这位吃货大神狂妄自大、沾沾自喜的言论，他睥睨天下吃货界、唯我独尊的模样跃然纸上。（这不是死神里的蓝染嘛=。=|||）
“料理？讲给你听也没用。”
“因偶然的因素被称作美食家的人，大概都是吃蹩脚饭菜的人，他们的志向一般都很低。”
“事实上对自家以外的食物，不能高高兴兴地放心品尝，我其实心中非常痛苦。……可见一个人知道太多了也是个问题。”
“就拿日常的食物来说，在我看来，大部分人都像家畜一样，只是用食物填报肚子，摄取营养而已。”
虽自带弹幕，而全书读完，你不但不讨厌他，反而还佩服他，言论之中更透露着些可爱幼稚。身为日本吃货界大神级人物，哪能没点吃货相轻相斥的心理呢？（人家可是有自傲资本的嘛）。然而，他的一生真的是为吃而做，为活而吃，为死而活。
从一位被人送来送去的遗腹子，成长为让人折服的美食家、陶艺家、书法家、篆刻家，没有坚定的信念，对生活和美食的热爱，是无法达成的。年轻时，不懂西餐，偷听别人点菜来吃。每天都去一家号称会做二百多种意大利通心粉的西餐馆，最后吃到大厨技穷，变不出花样。生活不宽裕，却花很多钱买一件古董刻花红玻璃器皿，为了盛装豆腐。此间种种，实让我辈初级吃货自叹弗如。
后来，经营“美食俱乐部”和“星冈茶寮”，名气之大，可谓空前绝后。据记载，政商各界社会名流每日都来品尝鲁山人菜肴，密谈各种大事。星冈茶寮没有艺妓，服务员不给客人斟酒，只提供高雅的空间、精美的食物和安静的环境。他这么说，“不忘记赚钱营利，就不可能懂得真正的料理美味。”也因性情孤傲、执念较真，后被合伙人赶出星冈茶寮，而没有了鲁山人的茶寮也迅速倒闭。
因为重视料理与食器的关系，鲁山人又开始自己动手制作陶器和漆器。“料理上应该珍重的美感与绘画、建筑以及天然的美完全相同。美术的美和料理的美本来就是一个字，内涵也都一样。”其制陶名气之大，甚至超过美食之名，但其实出发点还是吃。
“搞料理的人一定得好好研究食器。更进一步说，从食器开始，还应该学习书画和建筑。只有这样，你所做的才能成为真正的日本料理。”看到这里，鲁山人的确不愧为一位真正的艺术家，而其涉足艺术各个门类，或为美食服务，从未与美食分开过。因为田螺携带的肝吸虫造成肝硬化，他于七十六岁那年病逝。生为美食家，死为美食鬼，吃货的一生，也算圆满。
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何谓料理之心？
“食材成千上万，谁也不知道到底有多少，但是任何一种食材都有它独特的味道。任何食材都有其他食材不可替代的原味。因为那都是天地创造的自然的力量使然的。如果说料理就是有效活用食材的原味，那么只有把能利用的部分全都利用，才值得称之为料理，制作者才有被称作料理人的资格。这就是所谓的料理之心。”
“饮食也有艺术性。但是很多人似乎并不太清楚自己的嗜好。……买衣服都要去问‘××屋’。连怎么花钱都要去问人，希望自己不要犯低级错误。这种人被看做聪明的正常人。即使要买一张画，也觉得只要买新的书画就没问题，旧的害怕作假所以不买。”
做料理时的心情
“做料理时的心情，不论做什么都是很重要的。画画的人，如果失去这种心情，只是漫不经心地涂抹，那就不是一个艺术家，而只能算是一个匠人。那画也就是不是真正的绘画，而是一张涂抹画。做天下任何事情，除了技术还需要的，就是作者的爱情，作者的人品。”
做书何尝不是如此？
《日本味道》读后感(二)：认识北大路鲁山人
书中关于“吃”的部分没有让人印象深刻的，其实关于什么东西好吃、怎样吃好吃都是极其主观的事情，非要给这个那个的安个上中下品，很是无理。除却目录中罗列的有意思的食物之外，最清晰、最生动、最突出的还是北大路鲁山人这个形象。
北大路鲁山人嫌弃其他“美食家”是毫无疑问的，但他一方面觉得“所谓美食家…说老实话大概都有些怪”，另一方面却标榜自己“才是事实上的日本第一美食大家”，这种狂傲劲真让人觉得有点好笑，毕竟，谁也无法尝到“星冈茶寮”的美味料理了。而另一方面，即使北大路鲁山人本人能做出好吃的食物，也不能就能因此被称为是“美食家”。所以“美食家”的定义究竟是什么，这才是最根本需要解决的问题吧。
抛开“美食家”的定义、谁是真正的“美食家”不谈，像北大路鲁山人这样对食物讲究之极的人其实是大有人在的（他们中的大多数都觉得自己是“美食家”），但实际上他们更像是对饮食知识的“研究者”而非拥有真正的风雅。书中有一件事让人印象深刻，是北大路鲁山人用“刻花红玻璃器”带豆腐到公司去吃。红色的玻璃容器配着白色的豆腐，想必非常好看。这大概能算是北大路鲁山人高出一格的地方，他坚持“食器是料理的衣服”，甚至自己在家里筑窑开始烧制陶器，这不得不让人佩服。因为不仅仅是纠缠于食物本身，而是开始考虑与食器相配的问题（并亲手烧制，可见要求极高），这就脱离了“生存”抑或“生活”本身，而具有一定的审美意味了。关于这部分的论述，北大路鲁山人已经说得相当透彻，无需更多议论。
既然自诩为“事实上的日本第一美食大家”，北大路鲁山人自然算得上是见多识广。但是从行文当中也不难看出当年的落魄之象。还是“带豆腐”一节，面对科长的评价居然撒了个小谎，可见是自卑心作祟。“花了与当时自己的身份很不配的大钱”买了这样一个美器，实在说不上是需要撒谎的事情。《欲望都市》里的 Carrie 毫不避讳甚至略带骄傲地告诉朋友自己刚到纽约时，饭都没得吃，钱都一定要拿来买《Vogue》。《Vogue》抑或“刻花红玻璃器”在这种情境下早就不是杂志或器具本身了，而是代表了追求者的一种难能可贵的“执念”，通常来说大家将这种“执念”称作“格调”。其实，无论是东方还是西方，精神层面的需求总归是显得更加高尚吧。
在认真写食物的同时，北大路鲁山人时刻不忘刻薄同侪几句。作为京都出身的人，挤兑东京人似乎也是顺理成章之事。（“东京人的舌头说句不好听的话，简直就是杜撰的假货”）这些”吐槽“读起来让人忍俊不禁，盖因他的确能切中要害，一些妙语放在今天仍能射中不少人膝盖。此外有趣的地方还有，北大路鲁山人真诚地为自己的“博学”而苦恼着，这种略带孩童气的狂傲姿态，或许是“才子”的通病，也正是他们的可爱之处吧。
北大路鲁山人应当能算是个有趣的人，但是译者则不。看到译者序的第一段就让人不免皱眉，对于“日本人的毛病”的理解让人觉得有失水准，不敢苟同。后面像“料理人”、“割烹屋”之类的词语都照搬日文原词，不知是出于什么考虑。最后，161页“正像中国有一个叫做随园的人说的那样，四分刀工，六分买功。”——这个叫做“随园”的人，是不是袁枚？
《日本味道》读后感(三)：24-75 狂傲老头
这老头很有劲，说话很武断。这样好吃，这地方好吃，这个不好吃，如果那样吃就是没品位。东京人不会吃，中国食物品种少。。巴拉巴拉，很鲜明。我就是会吃，我就是厉害。一副不服来辩的口气，又不屑和你说的样子。
这么狂这么傲。这老头看起来还是很有趣。他写怎么吃写的干净利落，鱼这么吃好，什么地方的鱼，吃什么部位，怎么做，有什么佐料，头头是道，为什么这么吃，为什么那个地方的就不好。
老头说：“我只要认准一个地方，那就一定要吃到自己的舌尖彻底佩服为止。因此我的工资就这样全部吃掉了。”
“无论做那一行，都要做喜欢的事情。光想着怎么赚钱，做什么事吃亏等小里小气的事情，绝不可能赚钱，也不会被人尊敬。东京新桥有一家一流的寿司店，店主人在洗赤贝裙边时，利索地边用手洗边自言自语：“今天市场上只有20个好的，好的就是好的，还是好啊。”洗的很惬意，不那样一个好吃的东西也不可能做出来，而且只有那么做才能成为一个一流的寿司店。
真正的料理用“味精”做就不行，什么料理都成了味精味啦。自己不能调味算什么料理家？过去谁也没用过“味精”，但是最近谁都用“味精”来糊弄人。真是令人无语。
什么事情都是这样，首先要知道其妙处，然后充分发挥其本身具有的妙处。”
“东京人本来不知道海带的美味，也不知道海带高汤如何好吃，因此也不用海带，所以很少有卖的地方。东京人的舌头说句不好听的话，简直就是杜撰的假货，要想品味沉稳的味道、寂静的味道、淡雅的味道的话，未免过于粗野。”
“香鱼如果不是在水清、流急、河床比较宽的河中生育的，发育就不会完全，香气品位都不会太好。这就是决定香鱼好坏的大致条件。 最好的吃法是不要去掉内脏，整条撒上盐烤，蘸蓼叶醋吃，味道最为完全，而且香气不会跑掉”
quot;食材成千上万，谁也不知道到底有多少，但是任何一种食材都有他独自的味道。任何食材都有其他食材不可替代的原味。因为那都是天地创造的自然的力量使然的，如果说料理就是有效活用食材的原味，那么只有把能利用的部分全部利用，才值得称之为料理，制作者才会有被称作料理人的资格。这就是所谓的料理之心。"
抄了这么多。老头的文字就是这样子，说话直接，不玩虚哗。虽然看完很惭愧，我们吃的真不叫吃的，也学不会他做菜的技巧，但是还是很有收益啊。
这老头是北大路鲁山人，就是那个日本著名的陶艺家书法家，大国宝
《日本味道》读后感(四)：美食家
很有趣的一本书。
鲁山人是我在书中读到的唯一一个我觉得可以成为美食家的人物，对味觉的挑剔和料理的喜爱应该是天生的，每一种料理，从食材到器皿，食物的产地，时节，部位，做法，都写得非常仔细，虽然是平实的语言，却展现出对料理极其高深的认知，而这些都是来源于对味道的喜好以及自己无数次地钻研。
因为喜爱料理，还学会了陶艺，只为把料理用最满意的容器摆盘。书法纂刻绘画都有成就，鲁山人真是一个艺术家。
本以为看完这本书可以学到很多料理技巧，其实不然，因为日本料理的食材并不容易获取，而且精益求精的鲁山人连水质都指名，估计书中描述的料理连当地人都很难重现，更别说我了。
但从文字间享受到他所熟知的各种美味也是一件很棒的事情。上个世纪三十年代，就把生活过得如此精致而随意的日本美食家，让人崇拜。
他反复提到，料理是用最适当的方法还原食物本身的美味，所以蔬菜一定是要最新鲜的，选材一定是合适时节的，某些鱼不产卵的时候才能吃，鸡肉却是下蛋前最好吃，从水质到姜和花椒的产地，都非常讲究。能吃到他做的料理的人，真是太幸福了。
他还说如今很多人只是为了果腹而吃东西，让他觉得不悦。一定要知道自己的身体最想吃的食物，然后发挥极致地吃到最美的味道。想吃什么就多吃，想睡就睡，想去山里居住就去住上一年，这就是鲁山人健康长寿的心得。这么随性地活着的人，真是人生赢家啊。
《日本味道》读后感(五)：去享受美食吧
在这之前，我并没有听过鲁山人大名。纯粹是凑单购入的一本书，却令我着迷。
鲁山人身上有种特立独行的气质。被生身父母抛弃，被养父母多次送养，这样的人生开端在哪里都是艰辛的。然而，他最后却如同杂草一般，成长了起来，其中甘苦，只有己知。
应该是最后一任养父的熏陶，开启了他的美食之路。我想还有更多的是他的天赋，美食之于他是一种天赋。虽然他的孩童青年时代是贫穷的，但在美食面前，他就是最富足的国王。
我很欣赏他花掉不菲的价格去购买一个和他身份不相符的红玻璃碗，仅仅是为了用这碗来盛装一块用做午餐的豆腐，美食配美器，这是他骨子里的观念。确实，再美好的食物，草草盛放在一个塑料发泡饭盒或者一次性纸碗里，那么定然逊色三分。
一块豆腐，精心的摆放在相匹配的容器中，纵使只滴上几滴酱油，也是一种奢华的美味。用一盏贵重的碗去提升豆腐的品味，这块豆腐，就比其他人囫囵吞下的高价钱买来的食物要的高级。在美食上，鲁山人就是这么的奢侈。
我没去细究鲁山人的身世，所以不知道他是如何发迹、又如何变得言辞这般犀利。他直斥大多数人只是如牲口般填饱肚子。
他在他的那个年代，有这样的观点，而我在我们这个时代也有同样的观点。太多的人只是为了填饱肚子而吃，如果发明一种充饥药丸，恐怕为数不少的人会去选择服用药丸，而不是做一餐饭，去享受一顿美食。
有人说，我的生活工作已经不如意了，没有心思也没有时间和财力去追求美食，能够果腹已经足够。但我想说，食物是最廉价的能够无视经济、阶层的差异去满足我们每个人的东西了，如果连这个都放弃，那真的要沦落到最底层了。
是的，再没有什么比食物更公平的了，你用享受的心态去对待她，她就会用美食回报你；你用应付的心态对待她，她就用饲料敷衍你。
突然想起《孤独的美食家》开头的旁白“不被时间和社会束缚，幸福地填饱肚子的时候，短时间他内变得随心所欲，变得‘自由’，谁也别打扰，毫不费神地吃东西的这种孤高行为，只是这种行为能够与现代人平等，能够最大程度得到治愈。”
这是我很喜欢的一部日剧，松重丰的表演也很精彩，我颇为欣赏他对待美食的态度，哪怕每次都是一个人，哪怕路边小摊，哪怕只是一个甜品，他都颇为郑重地双手合十说上一句“いただきます”，这样一种对食物的敬重，恐怕每种食物都愿去做五郎的腹内之物吧。
所以，在这个纷扰的社会，在这个贫富分化的社会，在这个等级逐渐显现的社会，也只有食物能够给予我们每个人以平等，不受时间和社会束缚，不受金钱和等级干扰。所以，郑重地去对待面前的食物，去享受食物带给我们的美好吧！
《日本味道》读后感(六)：鲁山人引发的食欲
我一直是一个很不讲究食物、也不爱吃的人，可以大大方方地说自己绝不是个吃货。即使今年夏天去日本旅游时我也没有十分期待品尝日本料理。
初到京都，沿鸭川散步一会儿，我和朋友都饿了，便去鸭川旁找饭馆解决晚饭。我们选择了一个雅致的日本传统餐馆，在习习晚风中品味怀石料理。我不懂怀石料理的历史和规矩，只知道是一碟一碟的渍物、生鱼片、点心不停地轮换着。我的味觉很迟钝，只觉得那里的日料清新爽口，算不上尤其好吃。要用冰凉的梅酒刺激舌头才能激起一些食欲。好在视觉比味觉略微灵敏一些。又咸又脆的渍物盛在灰底深绿色条纹的粗陶小钵里，一时间让人认不出来，还以为是什么精致特别的食品。虽是初夏，却让我想起“绿蚁新醅酒，红泥小火炉”来。酒未必是什么好酒，但在红色的泥炉上咕嘟咕嘟地温着，真想赶紧喝一杯啊。每每上一道菜，我们都拿起盛食物的小碗、小盘仔细把玩，它们个个不同，各有各的可爱，几乎让我们忽略了食物。
用精美适宜的器皿盛放食物，从而使食物更加诱人，使吃饭成为一种艺术享受。这是北大路鲁山人作为日本第一美食家的原则。我幸运地在京都遇上这位美食家、艺术家的展览，在方寸的美术馆久久徘徊。他的件件陶器都古朴，微微有些故作内敛的张扬。记得最清楚的是一个白底红枫的小碗，空空矮矮地站在玻璃橱窗里，上面橙红的枫叶却像在摇曳一般。它旁边的另一样展品，则是北大路鲁山人写的一副匾额：行高于人，众必非之。
其实，知道北大路鲁山人根本上是个美食家，而后才是艺术家，是在回国之后了。这个人竟然是因为在市场上寻不到如意的食器，才索性自己成了陶艺家。不过想来也是，如果不喜欢食物，又怎么会劳心费力地为食物制作精美的衣装呢。这样说来，如果单单因为食器美丽而觉得食物好吃，实在是误会了他的初衷啊。
随后读了北大路鲁山人的《日本味道》。读罢，我为我的舌头肠胃感到悲哀。在日本明明吃了精美的食物，却因为心中抱着“吃不重要”的念头，味觉始终沉睡着。北大路鲁山人用了很多篇幅讲各种鱼类的吃法。虽说都是鱼类，不同品种、不同产地、不同制作的鱼口感大不相同。比如，香鱼一定要吃野生的有肥美内脏的才地道。大体上鱼类都要吃海边现捕现杀的才最鲜嫩。想来在东京时，我也被拉着到驻地市场吃生鱼片。当时居然只想着“怎么能一大早就吃回转寿司呢”，满脑子都是这种顾虑，以及去明治神宫的路线。还有一天晚上，我又被朋友拉着去吃河豚。就是那条热闹的街上门头招牌上挂着一只大大的河豚灯笼的那家店。我们点的河豚套餐包括了河豚火锅和河豚刺身。朋友还嫌不够过瘾，又点了一份牛肉火锅。两个锅摆在桌子中央，一个里面翻腾着厚厚的、带血的牛肉，另外一锅里只有透明的河豚。就连执意要吃河豚肉的朋友，尝了几口后也把筷子转入了牛肉火锅。之后，每当有人问我河豚的滋味，我只能说：“没什么感觉，大概只是游客的猎奇心理把它捧得那么高吧。”而北大路鲁山人却把河豚推举为日本第一的美食。河豚的最出众之处，恰恰在于它“完全无味”。无味之味，恰如无为之为。要达到这种美食的境界，大概不单单要一条敏感的舌头，更须有一颗智性的心吧。真想再吃一次河豚啊。
我向来关注景色甚于食物，喜爱艺术甚于吃食。比蛋糕更吸引我的，是它底下脆弱精巧的瓷碟。但陶器作为一种工艺美术，在制作时大概一定要想着它将盛装的东西才能做得亲切动人吧。食物虽说是吃下去就没有了，但食物制作的过程、品尝食物的过程，实际上皆是审美的活动，并且与自然界的生息相关。与美的事物、与自然界的馈赠亲近的最好方法，难道不是把用心制作的可口菜肴咽下肚吗？不知何时再有机会去鸭川吃怀石料理了。不过细心地品尝平日普通的每一餐大概也会很有滋味。
《日本味道》读后感(七)：心向自然
本书名为日本味道，实际上是日本著名的美食家北大路鲁山人的随笔整理。这些随笔记录了鲁山人作为美食家、料理人对料理的各种看法，是鲁山人心中的日本味道。
鲁山人明治十六年（1883）年生于京都，家境贫寒，作为遗腹子出生后不到七天，就被送给人当养子。后来成为一个闻名天下的美食家和艺术家。本文从书中整理了几处鲁山人对食材的看法以及做法，小觑这位美食大家所说的日本味道。此处引用一段鲁山人对于料理的看法作为开始。
“食材成千上万，谁也不知道到底有多少，但是任何一种食材都有它独自的味道。任何食材都有其他食材不可替代的原味。因为那都是天地创造的自然的力量使然。如果说料理就是有效活用食材的原味，那么只有把能利用的部分全都利用，才值得称之为料理，制作者才有被称作料理人的资格。这就是所谓的料理之心。”（《什么是料理之心？》）
一、宰杀鳗鱼的窍门：
1把自己的手与现在水中冰到与水温一样，然后用冰凉的手轻捏鳗鱼的尾部。鳗鱼以为自己碰到石头或者什么了，所以想钻进洞穴，一下就钻进人的手中了。
2在鳗鱼用力钻来的瞬间，顺势就把鳗鱼捞上案板。
3敲一下鳗鱼头，趁此机会三刀把鳗鱼从头到尾剥成三片。
4东京的厨师擅长宰杀鳗鱼。（《宰杀鳗鱼》）
二、豆腐
豆腐又便宜又好吃。当然如果只是吃豆腐那也就没有什么话说，我用来成豆腐的碟子，确实当时被称作钻石刻花的刻花玻璃器，真的非常好看。把豆腐放在红色的钻石刻画玻璃器皿中吃，看起来 就精美好吃。（《饥不辩食》）
豆腐这种东西更是口感很重要，所以生吃时嫩豆腐比较好，而煮着吃时，反而是一般的豆腐比较好。稍微有些松软的豆腐煮一煮口感会发生变化，好像发生了某种化学反应一样，口感会变得滑溜溜的。所以用一般的粗豆腐比较好。（《豆腐的味道》）
三、荞麦面
吃荞麦面重要的是，不能一筷头一筷头小心翼翼吃，而应该是一次吃一大口，顺溜滑进喉管。那时的感触才能尝出荞麦面的美味。（《中国菜与京都料理》）
四、萝卜
萝卜皮扔了也就扔了，但是如果放到米糠酱里腌一腌就会成为腌菜，再想想别的办法，还会成为别的贵重食材。（《什么是料理之心？》）
五、用盐
做料理用盐时，一定要考虑是为了增加咸味用的盐，还是做年糕小豆汤等时要增加甜味感的盐。要增加咸味的时候心里就一定要想着咸盐。做小豆汤时一定要在心里想着甜味，捏一小捏盐放进去。（《海蓝与天蓝》）
六、香鱼
1 好吃的香鱼按大小来说，从一寸五分左右到四五寸左右的最好吃。长得打过这个尺寸的首先香气就没有了，味道一般，不太好吃。开始抱卵后，精气被鱼子吸走，不仅香气跑掉，连肉都粗俗，整个鱼变得下作不堪。（《香鱼香在内脏》）
2要问香鱼哪一部分最好吃，答案是含内脏的哪一部分最好吃。当然不新鲜不行。（《香鱼香在内脏》）
3吃家都是连头吃，品味后，吐掉骨刺。（《香鱼香在内脏》）
4无论如何都应该去把鱼笼安装在自然的水流中的料理店，词汇在鱼笼中养殖一天左右 的香鱼，才算上等。（《香鱼香在内脏》）
5香鱼现在一般都是盐烤着吃，但是上等的香鱼做成冷鱼片也非常美味。（《香鱼的吃法》）
6香鱼另外还有岐阜的杂烩粥，加贺的葛叶卷等吃法，但这些都是不能做成真正盐烤香鱼的情况下的次善之策。香鱼说到底还是普通的盐烤，吃得不小心就会烫伤的，热乎乎的吃一口满口留香的才是最上等的。（《香鱼的吃法》）
7从头到尾只有两寸到两寸五分大小的小香鱼最为上等。小香鱼有一种高贵的气质。一般的吃法是穿上极小的铁钎子用盐烤，或者把新鲜的小香鱼放进红味增汤，做成小香鱼味增汤。碗里放几片温室的蓼叶即可，放一粒带皮山椒也行。（《吃的是小香鱼的品位》）
8不是生长在水流湍急、水质清冽的河水中的不能算作真正的香鱼。（《吃的是小香鱼的品位》）
七、泥鳅
1九州梁川出产日本最好的甲鱼，那里与甲鱼一起还出产极好的泥鳅。
2要分辨泥鳅的好坏，首先要看肚子有没有子。没有子的最好。
3大泥鳅小泥鳅一股脑放进味增汤里最好吃。
4泥鳅火锅最重要的是高汤，不要弄脏表面的忌惮，不要让高汤在牛蒡丝下留得太多，不要让鸡蛋沉到牛蒡丝下边，只要做好这三件事，就没问题。（《不同寻常的泥鳅》）
八、鳗鱼
鳗鱼的烧烤方法，虽然有地方的直烤和东京的蒸烤之别，但无论怎么说东京的蒸烤都是最好的。（《漫话鳗鱼》）
九、鱼肝
肝脏特别好吃的鱼类有加吉鱼、海鳗、剥皮鱼、河豚、鮟鱇鱼、鳗鱼、鳕鱼。（《鱼肝美味谁人知》）
十、河豚
1我真的很羡慕住在德岛、下关、出云一带的人，他们在入冬到早春之间，几乎每天都能吃到河豚。
2在下关的“大吉”品味了河豚。照例是没有任何味道的，但却照例有着不可思议的诱人魅力。（《还有河豚山有蕨》）
十一、鲣鱼
吃新鲣鱼，不能是煮熟的，也不能是烤熟的，一定要吃生鱼片。三斤多到七斤多为上上之物。（《俊俏的新上市鲣鱼》）
十二、鲍鱼
先要把现货的雄鲍鱼用大量的盐揉搓，揉搓后因为盐的作用，鲍鱼的贝柱就会变得像石头一样坚硬。连中心都要像石头一样坚硬最好，为此得选用鲜活的鲍鱼用大量的盐揉搓，这就是做生拌鲍鱼片的诀窍。（《生拌鲍鱼片》）
房州（今千叶县南部沿海一带）鲍鱼雌的多，雌鲍鱼肉厚淡红，最为上等。雄鲍鱼肉质太硬。时期是从现在到夏天的最好。（《清正鲍鱼》）
清蒸鲍鱼的调理法是先把鲍鱼肉取出来，用盐洗后，肠子不要去掉，放上萝卜泥直接蒸。八十度左右，蒸二十五分钟，火候加减要看鲍鱼大小。顺便说一句，鲍鱼是越蒸越软。但鲍鱼越软味道也就越差，所以觉得越软越好那就错了。
蒸出来后完全放量，然后切成薄片。作为陪衬，把黄瓜等切成两寸左右的丝，卷成螺旋形，铺在底下。内脏取出来切成段放上。如果能在配上剁碎的绿紫苏等，那就更是别有一番风情。
然后把这些放回到原来的贝壳里。这样做是一种呈现，让经过调理的鲍鱼，在这里作为料理以原来的姿态出现在餐桌上。（《清正鲍鱼》）
十三、海带高汤
用海带做高汤时，先把海带浸入水中，放一两分钟，觉得表面有些软润了，不要把自来水放大，要放到悠悠的感觉，用海带接住，再用手指轻抚海带，连哄带骗地把表面的沙尘铣刀，然后把海带轻轻放入滚烫的开水中烫一下就行了。只要这一下就行。你可能担心那么一下能否做出高汤。想知道味道出来了还是没出来，只要喝一小口，虽然无色透明，但是你的舌尖会感到鲜美无比的美味。（《怎样制作高汤》）
从所选的内容不难看出，北大路鲁山人口中的美味便是发挥食材的特长，同时他还讲究盛装食物的食器。在经营星冈茶寮时鲁山人曾说过“食器就像食物的爱妻。食器选好了，然后就是放食器的餐桌了，再然后就是房餐桌的地方。不能把这些说出个头头是道，那就不是一流的料理人。”（《经营餐馆》）
本书的译者评价鲁山人不是说只要吃好就行，而是还要讲究吃的内涵和外延。讲究吃的品位和文化。
书中的随笔大多成于20世纪初叶，当时的中国灾难深重，民不聊生，更谈不上美食了。鲁山人也对此说了一些难免刺耳的话，可反复读来也有几分的道理。
鲁山人一生追求美食，我行我素，最后引用一段其关于生活日常的随笔作为结尾。
“早睡迟起，喜欢午睡，每天至少睡八个小时以上，甚至十二个小时。醒来后却做常人几倍的事情。每天第一个泡进自家的浴盆，从浴盆出来马上痛饮几小瓶啤酒。住在近乎无人的山间别墅中。映入眼中的是没有虚饰的原汁原味的自然山野，家中到处都是近乎最高水平的古董。其他就是家犬、老猫，还有鸡鸭。野鸟悠闲地觅食。
我希望能像山鸟那样朴素自然地生活。就像山鸟日出而醒，日落而眠那样……”（《我的日常》）
《日本味道》读后感(八)：玉粒金莼，不过孤独终老
封面和书签的设计淡雅简洁，如书中所写的食物之味。但是内容却不敢恭维。
兴冲冲购买，是因为看到世纪文景的一篇选文，大概是《怎样制作高汤》，作者对刨鲣鱼花的刨刀都苛刻至极，“在我看来，一百个家庭就有九十九家没有好刨刀，就连教料理的人也没有好刨刀。”我想对于工具如此极致的人，制作和写作出来的美食必定高蹈惊艳。
结果却发现，此人除了苛刻之外别无其他，以这种态度挑选出来的食材，怎么做都好吃，老爸形容食材之好就是“生吃也好吃”，果然，书中很多生鱼片。
也因此，作者吃出了自己的一套美食标准。但是因此就认为大众低级庸俗，只会“家畜般”凑合，就有点过分了，美味无非是舌尖的感觉，出了一身汗的苦力嚼着酥烂的红烧肉，那一声“哦依稀”未必不如你啖香鱼时的感叹吧？食物遇到对的人就是美食，哪来“高贵的食物”这种词语？足利义满被一休诳去，劈柴挑水生火累了一天吃到一碗白米粥，这滋味远好于他日日笙歌时的山珍海味。
他自己也因为好这一口而失去了自由，连出门旅游都成为不可能，因为哪哪的饭菜都不行，而他本人又是一顿都不能凑合，最后隐居山中，自以为自由潇洒而实情是一个人孤独终老，对食物挑剔，对人也必然挑剔，最后只能独居与日月山鸟为伴。“事实上对自家以外的事务，不能高高兴兴得放心品尝，我其实心中非常痛苦。旅馆的食物根本就不能吃，一流的料理店一般都不去，这不能吃，那不好吃，一般人享受的快乐我都不能享受，这种苦头就好像是过去吃美食吃得太多的惩罚一样，总是缠绕着我。”所以他自以为是得意洋洋了整本书，但我在这段里分明看到了他的无奈。
除此之外，令我不快的是作者的文笔，语言啰嗦乏味，没有任何文采，对于我等，实在是折磨。
《日本味道》读后感(九)：看北大路鲁山人骂人
如果不喜欢看北大路鲁山人骂人，就无法喜欢《日本味道》。
北大路鲁山人，1883年出生于日本京都，1959年因肝硬化去世。在美食家、书法家、陶艺师、漆艺家等众多身份中，他首先是创办了会员制餐厅“美食俱乐部”“星冈茶寮”的料理人。《日本味道》收录了北大路鲁山人关于美食的随笔、谈话和讲话，在这本书中，他究竟骂了谁？答案是和吃相关的一切人，他想法多样，不知疲倦，攻击了方方面面。
北大路鲁山人首先骂了大多数的饭店。他对私房菜馆“星冈茶寮”的设定非常高，他和星冈一起站在云端俯视其他店，称它们是“社会上一般的料理店”，贬损其为了钱斤斤计较，小里小气。“社会上一般的料理店，比如说卖十日元的东西，总是想把只值五日元的东西卖成十日元，所以只好叫自己的老婆出去给客人服务，或者主人不得不过分殷勤地去招呼。”然后他直截了当地抬举星冈，说我们的店见识就是不同，拿人来比喻的话，是软硬不吃的大公子，是像丰臣秀吉一样的大人物！
其次是骂美食家。北大路鲁山人目中无人，表示大多数美食家不过是因偶然因素被人知道名字，是“吃蹩脚饭菜的人，他们的志向一般都很低”，只了解普通食物，把世人都知道的美食分析一下。而他自己独步日本，“我是一直吃过来的”，“我才是事实上的日本第一美食大家……我这样想过。在过去五十年的美食人生中，我从来没感到某个人不佩服不行”。
作为一个开店的人，他还骂顾客。骂他们无知，没有个性。他对待看不上眼的顾客，即使有更好吃的料理方法，也不会多嘴推荐，而是顺从顾客装模作样的心态去做。另外，有时客人想吃某样东西，就算厨房里堆积如山，他也不给人家吃，撒谎说，没有了。他有一番道理，吃得多就会忘记好味道。
又骂读者。堂而皇之地写道：“料理？说给你听也没用。”但得了斯德哥尔摩综合征的读者可不会介意，照样把书翻下去，看他又骂了什么。他果然找到了更多攻击目标，骂美食作家参加各种饭局，骂中国人曾经讲究但现在没追求，做出来的菜“难吃难看”。兴之所至，还要骂食物。做得不好的寿司被他归为“假寿司”。香鱼一旦有了鱼籽，他就说：“整个鱼变得下作不堪。”
骂人很常见，但大多数人总要掩饰一些本意，真心想骂的是这里，觉得不够高明，可能会露出自己的小来，策略上就转而去骂那里。又或者摆姿态，明明很气，偏扮出一种笑骂的样子。还有人为了写气势汹汹的批评文章招徕人气，会虚拟出敌人，臆造他们的弱点，然后尽情嘲笑，没有比这种写稿讨口饭吃更虚妄的事了。总之，放眼所及，大家骂人的态度常常不诚恳。不能好好做批评的人，我认为对他们发出的赞美也要存疑。
北大路鲁山人四面扫射地骂，不怕露出狂态，绝不避实就虚，并且一边直率地指出别人的蠢行，一边毫无愧色地抬高自己，这样展现气魄的人真少见。然而，如果是胡乱开骂，那么北大路鲁山人就只是一个仗着会做料理恃宠而骄的莽汉，是每个时代都有的喷子。北大路鲁山人的强势意见可以一听，因为他展现出料理人的品格，并且这种理想化的品格适用于今天的任何行业。他对粗野、速成、浅薄、慌乱的味道一概看不上眼，认为执着于蝇头小利，人格会变得下贱，他说，“什么事情都要大方，没有贵族感觉不行。精神太卑下了不行。”有
创作者的自觉：“不管是书法还是绘画、是陶器还是料理，总之显现出来的其实都是作者自己的形象。不管好坏，自己都会出现在作品上。”这些话，什么时候听都是良言。
书中的所有短文分为七辑，开头一辑“星冈茶寮”，结尾一辑“料理的意义”，骂人集中在这两部分。中间的五辑则以简洁的文字评论各种食物，美食书总归要写这些，对我来说反而较少吸引力。我觉得首先值得一看的，正是北大路鲁山人在头尾部分以不容商榷地姿态，对别人的否定，对自我的肯定。这个世界上充斥着普通的、无力的见解，那些东西即使以不同的说法说上一万遍，也只相当于乘以一，是无法叠加价值的，而北大路鲁山人狂傲地点出的一些做事的基本规条，可以乘以大于一的系数。
《日本味道》读后感(十)：部分摘抄
节选―就日常食物而言，大部分人都像家畜一样，只是用事物填饱肚子，摄取营养而已，大部分人都是吃妻女凑合做的饭，料理人凑合做的菜肴，仅靠这些满足，凑合过日子。时间怎么会有这么多人如此迟钝，对自己真正喜爱的食物几乎没有自觉。
什么是料理之心，食材成千上万，任何一种食材都有独特的味道。如果说料理是有效活用食材的原味，那么，把能利用的部分全部利用，才值得称之为料理。
无论做哪一行都要做喜欢做的事情，光想着怎么赚钱，做什么事，等小里小气的事情，绝对不可能赚钱，而且也不会被人尊敬。
精神状态要好，要像本人那样多睡，日常摄取有营养的食物，不要总陷入无聊的凡物俗物中。