《和服之美》经典读后感10篇

　　《和服之美》是一本由[日]泷泽静江著作，鹭江出版社出版的120图书，本书定价：42.00，页数：2018-5，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。

　　《和服之美》读后感(一)：不可忽视的艺术之美

　　作为日本文化独特的体现，和服精细的细纹里渗透着手工艺者的匠心，精致的图案里蕴含着日式美学的精髓，在川端康成、谷崎润一郎、太宰治、芥川龙之介、三岛尤纪夫等文学大家都作品中，或多或少都渗透了和服这一元素，我记得在一篇文章中曾这样描写和服:一身浅紫色和服团花锦簇很是艳丽，领子及袖口都镶嵌着金线，很是华贵，正适合风情万种的武藤惠子。况且她里面没穿内衣，洁白峰峦半露，真是迷死人不偿命。 迈着碎步来到近前，武藤惠子先躬身行礼，弯腰幅度好大，以至于两个大肥兔子悠荡着尽入秋羽眼底，让他看的津津有味。 在我记忆中国内真正系统介绍和服这一日本传统文化的书籍并没有很多，《和服之美》是我目前读过的最为细致的一本读物，虽然不是很厚，但已将传统的和服款式和腰带系发表达地淋漓尽致。无论是男生还是女生只要是对日本的和服感兴趣的，都可以买一本来看看，毕竟在这个信息爆炸的时代，真正能够展现美的东西已经不多了。 其实在日本，和服不只是女生的专属。和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。 和服的起源可追溯到公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。 奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。 到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的"洋服"。 美的欣赏是可以意会而不可以言传的，这随各人的心境、志趣、嗜好而不同。即使作为一名普通的人，我们也应该时刻关注身边的艺术，在不能行万里路的状况下，还是读万卷书来弥补心灵中确实的那一小块吧。

　　《和服之美》读后感(二)：和服-穿着的艺术品

　　在《极简生活：简而美地活》一书里，作者有川真由美提到，她专门学习过穿和服的技巧，获得了专业的资格证书。在缺钱的时候，去婚礼会场帮宾客穿和服，还开办穿衣讲座，赚了不少零花钱。穿和服需要专人协助，是因为和服层数较多，很难穿。这让我很好奇，明明日剧里有些角色居家常穿和服啊，怎么会这么复杂呢？

　　《和服之美》这本书完美的回答了我的疑惑。不看不知道，一看吓一跳。原来和服里有这么多的类别、处处是讲究的门道。一件和服的地理渊源，用的布料是什么，什么品级，怎么搭配腰带，怎么打理。什么人群、什么场合，什么季节穿什么样的和服，关于和服的通识性的常识，在这本书里都很好的阐释了。书中配图十分精美，给内容增添了不少美感。

　　《和服之美》的作者泷泽静江，是日本和服研究专家，从事服饰史、纺织、染色研究、穿着技巧的指导工作。他开办了一所以他的名字命名的泷泽静江和服学院，并在世界各地开展高水准的和服介绍和文化推广活动。

　　和服按生产的工序不同，分为绢织和服和印染和服。绢织和服先将丝线染色，然后织成布匹制成和服，印染和服则是先用织物做成了和服，再来染色。听起来就是一个染和印先后顺序的区别，其实这其中的差距大的去了，有些和服需要几百个专门分工的技师合作才能完成，而有些和服则要求全程一个人完成。一件和服成品，包含了很多人技艺和精力的成果，哪怕是一个人完成的，它也留住了这位师傅独特的手艺，要知道，同样的布料，要求织出同款的花纹，做成同款和服，每一件都是独一无二的。因为独特，人们才会觉得它格外珍贵，好好对待它。据说有些质量好的和服，可以传祖孙三代呢。

　　日本虽然国土面积不大，可是和服种类却非常多，每个地方的和服都有自己的特色，并且多以当地地名来命名，比如大岛绸牛首绸之类的。难得的是，这些市面上还能买到的和服制品，也许只在当地小范围内生产，但是却一直有人坚持去传承。书中提到的郡上绸，制作工艺曾经一度失传，但是当地的有志之士却能穷尽一生，以一人之力复兴了郡上绸。这种对和服的热爱，才是真正的保护啊。

　　和服的美，在于和服花纹的讲究，有的素雅，适合访问和正式场合。有的休闲活泼，适合年轻人日常穿着。和服的腰带也是大有来头，丸带、袋带、名古屋带，不同品级的腰带和不同品级的和服搭配，这中间的学问怕是一时半会儿学不来的。另一方面，那么贵的和服，穿过之后的打理也是大事一件，不同的布料处理起来也各不相同。有些褶皱，要挂起来晾，让自然风吹开，有些则要用手去细细抚平。袖口和领口，穿完之后要及时用热毛巾擦拭。容易出汗的面料，还需要两块毛巾，一块垫着，一块拍打，让汗渍转移到毛巾上来。这种种讲究，充满了仪式感，何尝不是和服之美的一部分呢。

　　在日剧里，日漫里，我们经常能看到，在一些重要的场合或者节日里，人们都会穿和服，梳发髻，穿木屐。和服在日本的生活里，既特别，又日常。和服的特别，使它成为了非物质文化遗产的一部分，和服的日常，使它成为一道常见的风景，充满了生命力。

　　《和服之美》读后感(三)：认识和服

　　对于和服的兴趣，其实源于两个原因，其一是我打小便对历史有着浓厚的兴趣，我认为研究一个国家衣食住行的变迁，将有助于我们了解这个个国家的历史与文化，其二则是就在前一段时间，看过一部有关于日本的电视剧，剧中的女主，在白天是穿着制服的银行女职员，精明干练，到了夜晚，则换上了一席华美的和服，人也变的雍容华贵，我惊讶于服装竟然在改变人的气质上有如此大的功效。基于以上两个原因，我对于和服的兴趣愈发的浓郁。

　　如果我们要研究日本的和服与文化，自然要去和服的发源地日本去寻找答案。日本学者龙泽静江显然深谙此道，是日本和服文化研究的佼佼者。龙泽静江是日本和服学院校长，还是日本着装文化传承协会会长，和服研究专家，在服饰史研究方面卓有成就。《和服之美》便是龙泽静江在和服研究方面的集大成之作。本书对于我们研究和服的历史变迁与制作等方面大有裨益。

　　通过龙泽静江的讲述，我们知道虽然从外表看来，日本的和服大同小异，但是细细划分出来，却也是一个庞大的家族。根据和服制作工艺的不同，和服可以分为印染和服与绢织和服两种。但是仅以印染和服而言，如果我们在对其按照产地细分的话，又可以划分出几十种不同的样式出来。由此可见，和服文化，的确是扎根于日本本土的，并且因为地域的不同而衍生出了更多的文化意义出来。在《和服之美》一书中，龙泽静江不仅对和服的分类做了详细区分，并且对每一种和服样式的产生历史与背景做了饶有趣味的讲解，还对每一种和服如何穿着给出了中肯的建议。这些对于那些刚刚开始接触和服的人来说，不啻为一件极好的事情了。

　　我们知道服装其实是可以展现于反应一个地方的文化传统与历史的，和服自然也不能例外，甚至于和服在文化传统继承方面所承载的作用更为重要。在什么场合，选择什么样子的和服，都有着规矩森严的规定，一般情况下，是不允许有人去僭越与违反的。这种等级森严的穿着规定则从另一个方面反映的日本民族在历史文化传承中严谨务实的一面，几千年来，日本一直严格恪守着从古时候传下来的种种习惯与传统。虽然，在现代的日本，和服也渐渐的只有在重大场合时才会穿着的对象，但是这种传承依然深植于日本人的观念里面。这或许是值得我们思考的一个地方吧。

　　和服在相当大的程度上承载着日本的历史文化变迁历程。比如和服上的家纹，各付上所秀的每一种家纹都代表着不同的意义。对于和服研究爱好者来讲，和服上所秀家纹的形状无疑是我吗了解和服文化的一种重要途径，每一种家纹的样式，都带有不同的意义，而研究这种意义的背后，则是我吗欣赏和服的乐趣所在吧！

　　龙泽静江的《和服之美》就像是一本有关于和服研究的百科全书，对于所有那些爱好日本和服，对和服有着浓厚兴趣的人而言，本书都是一个不能错过的存在吧！

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　　《和服之美》读后感(四)：仪式感之美

起源

　　和服是日本的传统服饰，从古流传至今，有数个世纪的历史。和服融合了日本本土的服饰、三国时期中国东吴地区服饰、中国唐朝服饰等多种服饰特点，经过多年的演变，已经成为了日本文化生活中的重要组成部分。和服也是日本人出席人生重要场合的必备服饰之一，更是精致、高贵、仪式感的代表。

分类

　　和服根据染色方法、所用布料、适用的场合等有不同的命名方式，这也与和服的制作流程之复杂、设计之讲究、做工之精细有很大关系。比如按染色方法分，有友禅、小纹等；按穿着人和场合分，有留袖、振袖、访问和服等。

　　和服的制作流程非常繁复，染色多用天然原料，反复加染。还依照先染后织或先织后染的制作工艺不同，分成了印染和服和绢织和服。织和服布料的原材料也都是纯手工做成，因此制作一件和服耗时很长，一般要1-2年，甚至更久。

文化内涵

　　和服的款式与其文化息息相关，不同的款式都有各自适合的款式和身份。比如未婚女孩穿振袖，已婚女性穿留袖，还有款式简单的浴衣，婚礼场合穿的花嫁，丧礼穿着的丧服等等。这些不同款式不同场合的搭配与日本人现在文化中依旧重视的重大传统节日和场合密不可分。如成人礼是女孩子最重要的时刻之一，女孩会穿上华美的和服，出席自己人生中重要的时刻。此外，日本传统茶道、花道时也会着和服，也 是传统文化保留影响的一个佐证。

　　之前看过一本介绍日本审美文化的书，其中谈到一个审美特征是“素”，即保持最朴实的本色之美，不添加任何杂质的纯真，将一切依托于更高层面的事情顺势而为。其中的一个例证便是和服与西服的对比。和服的剪裁属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，以直线创造和服的美感，如将和服拆开，可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。简洁裁剪背后，是对材质的追求，对素材的重视，许多和服的花样设计就像一幅美丽的屏风，而和服的完整剪裁，也完美地展示了这样一幅完整的形象。

　　和服的制作也展示了日本人的匠人精神，从最初的丝线到染色、织布、剪裁等，都是纯手工逐步制作。与现代机械化工艺不同的是，这种精雕细琢的手工制品，产生的不仅仅是一件衣服，更是一件艺术品。匠人所追求的不是效率和量产，而是每件产品的独特之美和其中蕴含的艺术。

欣赏

　　最后，安利一下我最喜欢的穿和服的一个影视形象。

　　《和服之美》读后感(五)：肌肤上的花纹

　　前几年冲着蜷川实花的名气看了一部日本电影《恶女花魁》，特别美的一部电影里边土屋安娜演的主角清叶（好像是这个名字）和另一位花魁妆日的和服漂亮得惊艳，那种生如夏花的绚烂让人难以忘怀。 以前听一个日本朋友说，日本人的穿着很有分寸就和日本人做事的严谨很相似。比如在不同的场合需要穿不同的衣服或者是不一样的身份也需要穿不一样的衣服，这一点不能有错，总之如果弄错的话会被认为是非常严重的错误。他说别看现在日本的年轻人身着T恤牛仔看似淡化了传统，其实不然。除了婚丧嫁娶等重要仪式需要穿传统服饰以外，只要看平日的很多综艺节目的明星也经常着和服出现还有春夏各种祭的庆典或者是学业结束的卒业礼都有年轻男女喜欢穿。 前面说到严谨，外国人有时候对于日本传统服饰都笼统的称为和服，但日本人对于不同服装从功能 材质 颜色 文样 产地 场合和不同功能可以把和服分为若干种，就拿功能一项说根据不同场合就有振袖 留袖 访问着 浴衣等等，再根据染色方法又有小纹 友禅等不同，前言里有一句话“若要准确的称呼一件和服可能是用友禅染色法染色绉绸缝制的访问和服”，这就说明里边门道多且搭配多变，反正就是不同的服装不同的穿法千变万化或美丽或端庄或诱惑或轻佻。 这本书的话主要就是对缝制和服的材质 和纹样以及制作工艺 文化等做出介绍。

　　第一章和三章以每种布料特点和制作流程还有历史沿革作为主要介绍比如織料原料有茧的木的麻的芭蕉的等等另外每一页最后还有着装建议，非常时候入门者或是像我这样的猎奇人士。

　　第二章主要从种类来区分，分别介绍了各种和服的功能 服装搭配 配饰 使用场合以及四季变化的带来的变化。

　　最后是一些基础知识各部位名称图示 保养方法图示等，前面很多名词看的云里雾里不过总有了一些印象，最后看了这一张就能把前面一些不理解的地方说明，这个时候再从头看一遍基本就懂了。这章有延伸的家纹和纹样，不过内容太少了应该是对前面没提到到地方的补充。

　　总的来说这书也很好，里边大量的图示加上基本每一篇介绍都有整体图片和局部特写特别漂亮，看完以后对感兴趣的和服在网上搜搜看价格也太吓人了，这也印证了之前日本朋友说的和服不仅高贵还很贵。说会这本书，它的装订也非常棒，安野梦洋子风格的封面里面还藏了一个素雅的内封一动一静就像崇尚菊与刀的日本人发明的和服，表面有最大胆配色的花朵图案却又有亚洲人保守的衣服设计(有兴趣可以看看2020年东京奥运会为各参赛国定制的主题和服)，另外脱下内封看得见裸脊线装的书背这种设计不但古朴而且可以全部打开摊开在桌子上看。

　　总的来说四星半，扣半分在家纹和纹样介绍上。对于完全不了解日本的我来说严格来说这不算一个书评，这只是一个开箱记录。 我爱中国，赶紧看《中国古代服饰研究》压压惊，关于日本的所有书我是批判的态度观看的。