《民国太太的厨房》读后感10篇
《民国太太的厨房》是一本由李舒著作，中信出版集团出版的平装图书，本书定价：CNY 42.00，页数：256，文章吧小编精心整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
《孟子》有云：食色，性也。对于味道的追求，总是自然而然地激起人们热烈的兴趣。抛开图书市场包打天下的“民国热”标签，仅从人与食物的关系入手，探寻过往的舌尖点滴，更多感受到的是生活的平和态度，而非遥不可及的名士风度。
如作者的描述：“人与食物的关系，总是如此奇妙，明明前一秒还是爱恨情仇，后一秒倏然插入一碗昏黄灯光下的赤豆糖粥，就多了许多柔情”。
尽管书中叙述大多是大师们的“八卦轶事”，但在风云际会的近代中国，潮起潮落的人生际遇中，也食人间烟火的这份返璞归真，让人体味到了对美好生活的那份不懈追求。
也许正是无处不在的美味香氛，从一个侧面展现了民族生生不息的自信与坚韧。作者在书后附了24味大师美食，在春节来临之际似可作为年夜饭参考。
推荐大家餐前餐后翻阅消遣。
《民国太太的厨房》读后感(二)：在哪买？
还没看呢，不知道，哈哈，
看了之后就知道如何回复了，小孩从来不看其他的书如果评论涉及电影和小说的结局和关键情节，请勾选「有关键情节透露」，豆瓣将显示提示，以免没有看过的人扫兴。
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《民国太太的厨房》读后感(三)：安意如：山河如梦，粉黛若新
认识李舒的第一天，我就欢快地扑过去说，奴家看了官人那么多锦绣文章，应该写篇书评，聊表寸心~~
不知道李大官人面对这么生猛的扑倒，作何反应……
喜欢李舒已经很久了，追看她的公众号“山河小岁月”也已经很久了，喜欢到将她公众号里的文章从头到尾撸了一遍，殷勤滴分享给各位亲友同好，她的新书《民国太太的厨房》出版了，我也是第一时间买来看的。
自己上下打量一番，我也算是十足的迷妹了。
前些年，出版圈突然兴起一股妖风，作兴起写民国来，好几个人找到我，跟我说，你写那个谁谁谁吧，你看那本书卖得多好！吧啦吧啦……被我果断拒了。
诚然民国是我喜欢阅读的题材，但不代表我有积淀写好呀。多数人爱看的民国往事，说穿了是爱看八卦。八卦我是能写，可我擅长写的是诗词的八卦。勇敢承认自己眼高手低，也比写出来贻笑大方要好。
民国的那些人，那些事，因着去者不远，反而显得千头万绪，格外繁杂。看似信手拈来的资料，没有精深的造诣，是很难写出新意，写出深度的。
除非你是处女座的唐德刚或者章诒和。
个么，即使是将八卦写好也是不易的。评论别人的事，最易见出写作者本身的三观和识见。三观不正的人，写出的文章褊狭，识见不高的人，字里行间都流露出自身的狭隘和局促。那一股子酸气和俗气，直叫人胃部起反应。兴致勃勃的评断别人，却不料，露怯丢丑的是自己。
张爱玲说，因为懂得，所以慈悲。转头想想，又何尝不是，因为慈悲，所以懂得。So，想在别人的故事里表达自己的观点，必须要有将心比心的体谅和洞察世事人性的悲悯。这种担荷，我觉得李舒是有的。
你看你看，我一提到民国，也是张口就来张爱玲，不是吗？
你知道吗？在李舒的笔下，天才女作家张爱玲在清冷之外还有另一面。大年里孤身千里寻夫的是她，在上海的公寓里怡然吃着下午茶听市声的是她，流落国外不会收拾家，十分不会做饭，将就着吃外卖的大条女也是她。
比起李舒来，我们理解的民国都太片面，浮于表面了，张口就是林徽因、陆小曼、合肥四姐妹等等等等，如若使劲往深了想，或许还能想起一些大学者、名士、名伶、军阀吧！费了老鼻子劲了，然而，具体到他们个人有什么样经历、爱好，行事做派却实在是语焉不详，无力为继。
显然，民国不止有这些名媛名士活跃呀！譬如蒋晓云笔下的那些民国素人！他们或许不是那么知名，可他们的一生也如榴花照眼，有情有义，有悲有喜。
中国近代风云迭转，令人目错神迷，民国时变动之迅疾犹在清末之上，举凡一国一族的起落往往都只在弹指之间，更何况寥寥一家一人的运命。真是眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了！
一生随了时代的风云起落，自然也有趁势而行，直上青云的传奇人物，然而，一个人的际遇再伟烈不凡，融入整个大时代看来终归是小的。无论怎样的姹紫嫣红，繁花盛景，论起来，总是身不由己的人多，得偿所愿的人少。纵然一时遂意，亦不免被风头浪尖扫到，灰头土脸就此一蹶不振，跌落尘埃的人也比比皆是。
人生如烛，心长焰短，岁月如衣，经得起几番撕扯？何况日后还有“文革”这样触目惊心的惨烈大变在，到头来，都应了那句：“山河岁月空惆怅，今生今世已惘然。”
太多人的悲欢离合，次第掩落在时代的罅隙里，渐渐地蒙了尘，落了灰。许多的枝蔓，深藏于岁月的肌理里，化作了骨血中隐隐作痛的记忆。
喜欢看李舒，用悠然的笔调写一段民国往事，如那江南的绣娘眉目安顺，用一生光阴飞针走线，即使来日锦绣成灰，亦心无悲怨。
她在文字中以真心做笺，邀得故人归来，小酌清谈，这份近似家常的平淡清远里分明藏着深情悲悯，照见当时山河绵邈，粉黛若新。
她笔下岁月簌簌而落，褪转成光阴的样子。那不肯消歇的，是许多人的一生一世一双人。
在有情人的眉间心上，往事并不如烟呐！当初的笑语欢颜，清愁深愿都还历历在目。只是，沉思往事立残阳，当时只道是寻常。
我还喜欢她写美食，无论是民国还是《红楼梦》《金瓶梅》《儒林外史》她都能写出妙义来，真真是会读书的妙人儿！如若兰陵笑笑生和曹公泉下有知，应该会为她点赞叫好，欣慰有这样的知己吧。
她让我记起来王婆主业是卖茶的，她卖的茶（多加土豆，很神奇），还有精明的小潘潘包的饺子，以及，宋惠莲用一根柴火就能烧得稀烂的猪头肉，这些美食，看得人垂涎不已，却如草蛇灰线，与人的性格际遇完美契合。在新书《民国太太的厨房》里，她就是这样以美食串连起众人，照见人生起落间的光华流转，收纳时代的华美和落拓的。
关于生活，我们的祖先是这样总结的：广厦万间，不过夜宿一床；良田万顷，不过日食三餐。不过，我们也应该知道，生活本身的丰饶趣致并非这一句冷然的话可以涵盖。光是美食给人带来的温暖，就足以告慰世事流传时泻落的寒凉。
说穿了，我们都是大时代的小人物，不求倾国倾城，能够在烟火人间里求仁得仁，就足慰平生。
《民国太太的厨房》读后感(四)：人间烟火
这本书更能看出那些我们崇拜的人们的生活气息，还有好多“吃货”，尤其是朱自清呀，每每把自己吃到撑。还有一些特别喜欢下厨的大师，还有自己研究的菜谱，张大千的牛肉面，杨步伟厨神，做菜好到学生给校方请愿到她的食堂吃饭，后来还写了几本关于如何做和点中国菜的书。
最高兴的是透过吃食看到的他们之间的爱意，钱钟书可爱，家里什么东西坏了都要跑到医院给刚生了孩子的杨绛报告，杨绛总是一句“没关系，我会修',钱钟书会非常开心的离去，一颗心便安下来了。
有人说过，感情的维系要靠一点家里的烟火气，常年热气腾腾的厨房胜过千言万语。
《民国太太的厨房》读后感(五)：如果在意体重，就对不起食物
包罗了民国大师的往昔轶事，当然都与食物有关。“张爱玲的美食地图”、“一碗川味面，吃出张大千的乡愁”、“王映霞牌的醒酒汤”。是一本窥探民国生活的轻松读物，很高兴能从吃上面下手，认识了这么多大名鼎鼎的民国大师，鲁迅、沈从文、周作人、宋美龄……
“奇怪的是，如果失去了那些荡气回肠的故事，美食本身的乐趣便又减了几分，孤零零的，少了滋味。
食物是必须与人在一起的。
因为承载的是记忆。”
说几个书里我稀罕的美食故事吧，哈哈。
张大千和李秋君的美食交情
张大千是地道的美食家，很爱吃美食，自己也做的一手好美食。而李秋君呢，和他“有着不同寻常的交情”。具体来说就是，在书法绘画上有着才子佳人的默契，在衣食生活上也有着相濡以沫的感动，只是最后没有修成浪漫小说的结果。 张大千后来得了糖尿病，饮食处处需要克制。李秋君对其饮食上悉心照顾，严格把关。张大千和李秋君合庆百岁大寿的时候，收礼一个“百岁千秋”的印章（把两人的名字和合庆八岁大寿纪念都包含在了印章了），他们还相约一起画100幅画互相题款，每张都用这个印章，然后开个画展。最后没能实现，李秋君比张大千先过世，张大千晚年时常念叨“三妹（李秋君）一个人啊……”
周作人与鲍耀明的美食包裹
李舒称他们的关系为“一个文学爱好者（鲍耀明）和一个失意的大师（周作人）长达7年的鱼雁往来。” 还说周作人在鲍耀明的帮助下，比现代人都早开始了海淘生涯。周作人当时在北平想吃什么比较不容易，经常托付身在香港的鲍耀明帮助，写给鲍耀明的第一封信的第一个请求是“欲请费神买盐煎饼一盒”。后来渐渐地求寄过清酒、樱干、猪油、白糖、糯米等等一系列杂七杂八的食物。
沈从文的美食湘行
沈从文收入比不上其他民国大师，生活所迫，很少下馆子，生活也很清简。沈从文收到家信，母亲病重，便匆匆踏上客船赶回湘西老家。他懊悔不曾带些饼干上路，船上清冷，随行带着的水果实在不想吃了。后来发现水手现捕的鱼十分鲜美，也十分便宜，便吃了几顿。一路风险颇多终于到达。
四大名旦与酒
程砚秋的白兰地、梅兰芳的绿茵陈、绍酒指引荀慧生、尚小云的正广和。
最近我也迷上喝酒啦。哈哈哈哈！最开始是因为初入职场，一直想锻炼酒性，所以经常初生牛犊不怕虎地邀请朋友上酒桌。发现好友经过一轮微醺，都兴致极佳，顿时觉得酒才是友情的调味剂，一切的情感都能借着酒意发酵。
杨步伟的厨神故事
书里说“太阳射手座上升处女座的杨步伟对自己的评价是“一个普通地道的中国女人”。实际上，她的人生简直开了挂。”
杨步伟出身南京名门望族，拒绝过家里的指腹为婚，是一名医生，后来嫁给了赵元任著名的语言学家。爱情故事也是十分曲折但有意思。杨步伟厨艺了得，后来在清华还开过一会儿的餐厅。杨步伟随丈夫到夏威夷大学，之后又到耶鲁和哈佛任教。在哈佛，写下了一本菜谱书教外国人了解中国菜，“How to Cook and Eat in Chinese”，之后又写了一本“How to Order and Eat in Chinese to get the beat meal in a Chinese restaurant”。
《民国太太的厨房》读后感(六)：李舒抄袭腾讯新闻“短史记”栏目，证据确凿
本人供职于腾讯网历史频道，近日发现旗下原创栏目“短史记”文章，被作家李舒大量洗稿、抄袭。以下为谌旭彬老师文章，列出了抄袭的确凿证据
12月23日，《短史记》刊登了笔者的一篇文章：《“戴笠霸占电影皇后胡蝶”之说，是伪历史》。
1、有人把文章搬走了；2、搬走的时候没有告知我们；3、在搬走的过程中，为了获取微信公众号的原创标签，这位作者对笔者所提供的史料照单全收，文章的结构和措辞则作了很多改动（圈内名曰“洗稿”）；4、文章装模作样提供了“参考资料”，却一字未提“短史记”，完全假装没看过我们的稿子；5、最要紧的是：“洗稿”的过程中，因为缺乏基本的阅读史料的能力，虽然照搬了史料，却得出了很多错误的结论。
全文如下：
求求你们了，不要洗稿了，还是原文照抄吧 | 求转发
李舒其人是惯犯，仅在豆瓣就被揭露过多次，然而一点都没有收敛。
《民国太太的厨房》读后感(七)：食物配图有很大问题
2017.9.21更新：
居然是抄袭的，我来说说文章最后食物配图的问题吧。真的太不专业了，这可是在出书啊。
我是第一次见到有人这样拍食物的。图中大量使用了黑色背景，尤其是李佳鸾的。不贴合情景也就算了，这让食物没有温度，失去了文中的那股人情味。
蛋饺，鱼和酿豆腐看起来完全没有温暖的治愈感，更别说联想到那些文人故事了，那条鱼看起来就像是尸体。红烧肉和美人肝摆拍太做作，盘子里整整齐齐干干净净，没有一点油气，像是餐馆里用于展示菜品的假的模型，冷冰冰。
另外图片的风格不统一，因为是好几个摄影师拍的，就24张图呀。
还有，葱花蛋是这个样子吗？
虽然是抄袭的，但让我对民国感兴趣，而且关注了“短史记”
2016年冬天：
今天上近代史，看到少帅英俊的脸庞，又想起他在台湾给赵小姐写的信:总说自己吃了什么，或又吃到了她喜欢的食物从而想起了她，柔情似徐志摩。对于上个世纪的人物，我们只能通过教科书般的事迹来了解——体现了人物什么什么样的性格与精神。 食物作为载体继承了记忆与感情。一知晓那些我们耳熟能详的民国人物喜欢吃什么，这些美食和他们又有什么联系，饱含了怎样的感情，仿佛马上有血有肉起来。张爱玲在国外看到了什么食物，想念了什么人，怀旧了儿时的哪里，忆起了哪段时光，都是带有感情的，下次再看到闻到尝到这些食物，上次存档的情绪与记忆便再次浮现。 我们憧憬这个令人着迷的年代，这些潇洒的军人，画家和作家等又吸引着我们。通过食物，这些名字变得亲切起来，就像身边的朋友一样。
《民国太太的厨房》读后感(八)：论火车与鸡的关系（由《唐鲁孙的火车餐》想到的）
最近关于这本书的报道和介绍很是不少，不过好像都没有提到《唐鲁孙的火车餐》一章，是因为关于著名老饕唐鲁孙的文章太多了，这一篇显得不够精彩？但是火车餐是个大题目啊。
最近看到一些资料，过去“中国四大名鸡”（有翅膀的那种）——德州扒鸡、道口烧鸡、符离集烧鸡、沟帮子熏鸡，分别以德州（津浦路/今京沪铁路）、道口（平汉路/今京广铁路安阳站）、符离集（津浦路/今京沪铁路）、沟帮子（京奉路或北宁路/今京沈京哈铁路）这些车站集散地命名，都是清末民初随着铁路发展而渐渐有名的。在周边农村炮制，到车站集中发售，一百余年里随着铁路发展而名声传遍全国。唐鲁孙在德州站火车窗口买扒鸡见证的就是这个过程。
熏鸡烧鸡在北方各地都很常见，许多地方的熏鸡、卤鸡历史也很久，甚至可以上溯几百年。例如陕西的三原熏鸡；安徽的无为板鸭也很好，但没有铁路经过那里，所以过去外省知道无为板鸭的人很少（其实本省人也多闻其名，少见其容）。而且，这些个名鸡们都是北方特产（上饶鸡腿不服），跟清末民国的铁路主干线主要在北方应该有些关系，例如津浦线到南京浦口为止，平汉路到汉口中断。而这些北方鸡的做法大抵都卤重、盐重、烂熟，特别有鲁菜的特点，也宜于火车旅程保存与食用，又与火车互相成全，结成良缘，所谓”适合的才是最好的“。
不过，上面说的道口烧鸡的成名，也有说跟铁路无关的。与德州、符离集相比，道口距铁路确实还有几十里地。相反，道口原是到黄河边的渡口，它的成名可能倒与水运有关了。总之还是离不开交通因素，酒香也怕巷子深。据说道口烧鸡在顺治年间就已名声在外了，而今天在途经安阳的火车上，广播是这么播的：”乾隆皇帝南巡，途经道口，饿了，可怜皇上没饭吃，只有吃鸡......"
唐鲁孙买扒鸡是在德州这样一个短暂停留的小站（当时来说），提示了当地美食能否成名也与这些站距离核心城市的车程有关，毕竟大站上下车的人多，如果很快就到站了，完全可以忍一忍，下车吃大餐，烧鸡之类便宜的火车餐吸引力还是有限。台湾铁路“奋起湖便当”的兴衰可兹佐证。1982年以前，阿里山公路未通，小火车几乎是唯一的交通工具。奋起湖便当开卖之前，进山游客只能在嘉义买便当，到了中午，饭菜已经发酸，难以下咽。1961年起，旅客逐渐在奋起湖靠站时买当地便当，毕竟比起嘉义酸便当要好吃得多，传说之下，竟成名产。1982年阿里山公路通车，奋起湖便当就卖不掉了。老板们只好转型，走高档路线，刚好大陆游客渐多，也吃这一套。便当算是度过危机。
扯远了。总体而言，李舒是一位合格的，甚至优秀的讲述者。从《山河小岁月》到《民国太太的厨房》，她对叙述节奏的把控十分精准，何时放，何时收，恰到好处。以写周作人的晚年为例：自尊心极强的周作人，为了患病的妻子，频频写信给香港的友人鲍耀明求助，请他寄来当时北京匮乏的物资。但是随着文革局势的恶化，这样的求助也越来越难实现，妻子去世，身患重病的周作人屡屡写信给当局请求安乐死。写到这里，李舒没有继续交代周的结局，只用了他八十岁的一方印——“寿则多辱”。戛然而止。这是写得最让我叹服的一节，读到这里，我差点没流下泪来。
缺憾也有。本书所写虽多是名人琐事，但毕竟也是历史。而历史写作中，“一切不可追溯的材料都不是可信的材料”。作者显然很用心地查索了大量文献，甚至吸收了许多学术研究的成果，当不是仅仅想随便写一部名人八卦。但本书在注释方面不够完善，有很多材料明明是引用，却未标明来源。倘若读者有兴趣进一步深入阅读却无从追溯，岂不可惜！希望重版时，或者下一部作品中，作者可以注意这个问题。
《民国太太的厨房》读后感(九)：民国的美食地图°
——评《民国太太的厨房》
文/蓦烟如雪
食物是最温暖的一道武器。不用一兵一器就可以收服一群人。古人言，民以食为天，可见食物的力量有多大，从古至今，美食是代代相传的，从现在去看民国，他们也一样。
有幸捧读到李舒的这本《 民国太太的厨房》，它就像一本家常，每一道都有不同的滋味。
这里说的是吃，但承载的是记忆。
就像她说，“启功先生认为最好喝的饮料是雪碧，喝完一杯要用水涮涮“不能浪费”。周有光先生觉得，可乐鸡翅是人类跨世纪的一大发明，比任何佳肴都要美味。还有贺友直喜欢油豆腐线粉和鸭血粉丝汤，抱怨现在的多有奇怪的油耗气……
作者李舒谈及了写这本书的缘分，“我硕士研究的也是民国时期的报刊，我自己本身就很喜欢研究这一类。平时遇到比较好的（素材），我会有意识地记下来。”
其实寻找这些素材可能需要些时日，但是能寻得到在于有没有心。而作者恰恰带着那份痴迷，寻找到了24道味蕾的历史，从张爱玲的美食地图中的香肠卷，到张大千牛肉面里的潜伏的红颜知己，从张学良转转会里的一聊书画，二谈美食，三讲风月，到宋美龄的沙拉和蒋介石的臭苋菜梗，从张恨水的不懂吃火腿到鲁迅热爱火腿的故事……
这里的每一页都是故事，作者旁征博引，字字珠玑，并不会觉得这是一种搪塞，反而有了干货之感。
此外，为了考证鲁迅、周作人兄弟的日本美食生活，作者特地找到当时他们居住的夏目漱石故居，又翻遍周作人日记寻各种美食的蛛丝马迹。这些靠谱的细节，让人有了一种走回历史的感觉。
书中，还穿插了一些小线路图，甚至贴心的小插画，最让我喜欢的是最后，食单，她把二十四种味道，都用，图文并茂的方式展现了出来，甚至把食材和做法都详细的列了出来，这等贴心，可谓暖流。在尾声，她会把这些菜谱的来历和她去寻找资料过程的感受一一倾诉在书中，表面似乎大部分写了食材菜单，但作者用民国往事给它锦上添花。
在书中，我们能感受到，这些大师走下神坛也是一个个吃货，他们也有钟爱的美食。
不管是政治家、美食家抑或者书画家，他们都有自己的所爱，想起胡适家的烧杂烩，江冬秀的荷包蛋，萧红的饺子，毛福梅的雪里红，都是这里闪现过的拿手菜。
这里不是太太的厨房，这是大家们的烟火之地。
《民国太太的厨房》读后感(十)：站在云端，看人间烟火
对于民国的历史，我总是有一种“欲罢不能”的迷恋。这些年来，书架上的书越来越多，民国史占据大半。我的一个朋友曾经多次讥笑我，没有姑娘喜欢看这类书，再这样看下去对象是真的找不到了。一语成谶，书看了不少，还想继续看下去；姑娘见了不少，也还得继续见下去。而正是这位经常讥笑我的朋友，却给我推荐了《民国太太的厨房》，当然，荐书的原因，想必不是看在“民国”二字，而是因为她本身是个吃货。
正如书名所说，本书所讲的是民国时代家庭生活中的“吃”。作者通过独特细腻的笔法、引人入胜的故事，让胡适、鲁迅、张爱玲、张大千、梅兰芳、沈从文等20余位民国时代文化大师的吃货本色显露无疑，原来，大师们也有“人间烟火”。更值得一提的是，本书没有囿于就“吃”论“吃”，而是以“吃”为切入口，“见一叶而知秋”，将各位民国“大咖”的口味、趣闻、雅事娓娓道来。作者以食物作为探寻民国的一把钥匙，在历史与现实之间搭了一座桥。
《孟子》中有这么一句话，“君子远庖厨”。孟老夫子的本意说的是一种不忍杀生的心理状态罢了，可不知从何时起，却被男人们拿来作为偷懒不下厨房的“挡箭牌”，同时给女人们强加上“上得厅堂、下得厨房”的枷锁。民国时期的女人们，跨在古老中国与现代世界的门槛之上，尚可接受这样的安排。于是我们看到，为了解决赵元任的吃饭问题，杨步伟可以放弃医学专业，而专心开起“小桥食社”；为了让钱钟书安心读书，杨绛欣然从“十指不沾阳春水”的大小姐，变为任劳任怨的“灶下婢”。历史的诡谲之处在于，当年的牺牲与放弃，如今却被传颂为势均力敌的伟大爱情。
活得认真的人，即使岁月再艰辛，吃饭绝不会凑合。忠肝义胆的邵洵美，为了请陆小曼吃一顿像样的饭，毫不犹豫卖掉了祖传的“姚江邵氏图书珍藏”；最爱甜食的尚小云，即使经济上再拮据，都坚持用白糖兑开水喝；南迁途中的联大师生，尽管生活颠沛流离，却能一边谈论着战争与时事，一边小心翼翼地捧着咖啡。指尖触摸着这些逝去的人与事，我深深感悟，历史从来都不止一面，除了金戈铁马的豪情，同样还有锅碗瓢盆的温情。
有人说，人与人之间如果想要寻找共同的价值观，那就一起去吃。的确，在美食面前，再大的分歧转眼就能抛在一旁，再铁的心肠瞬间都会柔情脉脉。蒋中正当年追求宋美龄时，走遍了镇江的山山水水，御用文人们为蒋先生设计了诸多解说词，以彰显其博学与才华，可最终打动宋女士的，却是天下美味的焦山鲥鱼。对美食的追求是人与生俱来的本能，当年如此，现在也是如此；男人如此，女人更是如此。美食，早已成为屡试不爽的爱情“催化剂”。
合上此书，让我感慨最深的还是民国时期的“太太”们。她们经历了独一无二的苦难岁月，也成就了独一无二的精神气质。闭上眼睛，我脑海中的民国女子，应该是雅致、娴静和妩媚，是高贵、文雅和风情。正如加西亚·马尔克斯笔下的蕾梅黛丝，“责任感、大方的仪态，以及面对逆境仍波澜不惊的控制力”。这样的女人，才让人真正醉心。
总而言之，言而总之，对于此书，作为标准吃货的千万不要错过，喜欢民国八卦的绝对不能错过，建议读一遍、做一遍、品一遍，三遍之上，方知其意。