《味蕾深处是故乡》读后感摘抄

　　《味蕾深处是故乡》是一本由沈燕妮 主编著作，江苏凤凰文艺出版社出版的平装图书，本书定价：52元，页数：320，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。

　　《味蕾深处是故乡》读后感(一)：一条小到不能再小的鱼

　　一条小到不能再小的鱼 我长在丘陵中、长江边，捞鱼摸虾是童年的必修课，但是我始终不及格，经常在大呼小叫之后因为一无所获沉默下来，呆呆地站在一边，走也不是不走也不是。有一次和表哥在一个满是非洲鲫鱼的鱼塘里钓鱼，他几乎三分钟拽一条上来，我从头至尾只钓上一条，最后痛哭不止。至于在丘陵里的野生池塘钓鱼，在田间的小溪摸鱼，在江边的水闸下游摸螃蟹，这些我全都不行。 这项技能的缺乏主要因为父母严厉的管教，他们认为只有读书才是唯一正确的事情，唯有离开这块土地才是人生唯一的出路。他们这样想毫无问题，因为他们知道种田太苦了，苦到寒心。在这样的想法下，我从小就不能自由出家门，放学必须回家，寒暑假也全部待在家里，整个人非常的白。于是，我成了一个白净而不能捞鱼摸虾的人，这是双重耻辱。老家一带鱼虾无数，螃蟹龙虾黄鳝不断从地里冒出来，还有乌龟和青蛙等等相对昂贵的食物。这一切似乎都和我无关，只属于那些皮肤和淤泥颜色接近的小伙伴。 十岁那年的春夏之交，田间发大水，池塘的水漫了出来，和水田里的水连成一片，白花花地堵在放学回家的路上。几个小伙伴兴奋地把书包仍在安全的地方，卷起裤脚冲进水里。随着他们的逼近，一条条大鱼惊惶地拍打着尾巴。很快就有鱼从水里稀里哗啦地被捉上来，再用路边的野草当作绳子穿过腮部，打一个死结扔在书包旁边。我一直站在边上看着，对水感到畏惧，对摸鱼毫无信心。这种不自信是对的，以前我从来没有用两只手捉到过一条鱼，现在又怎么可能捉到。这种严密的逻辑阻止了我冲到水里。小伙伴在鼓励我，潜台词就是，这么多的鱼你怎么不捉几条带回家吃啊！我还是无动于衷，只是微微地往水面处挪了一些，想看清楚他们摸鱼，这样也算参与其中了。 后来，一条鱼也有点看不下去了，直接蹦到我脚下。它非常大，小伙伴们都尖叫起来，纷纷让我抓它，我弯腰扑向它，双手死死抓住它肥硕的脊背，还没来得及感到高兴，一阵力道传到手上，大鱼扭动着身体从我的手里滑出去，钻进旁边深不可测的水渠。一个人对我喊，不要抓身子，抓腮帮子啊！但大鱼已经不见了，小伙伴们也拎着数量不等的鱼冲向自己家里，我走在最后，刚才的叫喊还在耳边回荡，我越来越后悔刚才为什么不摁住鱼头。带着几分不服气和失落感，我不断回头看着水面，突然看到一条手掌长的小鱼在水土交界处蹦达。我立刻冲过去，死死掐住鱼头，再用双手握住它，一路冲回家，看到家门就怒吼起来，妈妈妈妈我抓到一条鱼！ 母亲看到这条鱼，笑了笑，不知道是嘲讽我抓的鱼如此之小，还是对我的激动表示认可（对我抓鱼她一定不认可的）。我喘着粗气把鱼丢在厨房的地上，心想可以把它给鸡吃，就心满意足地洗手做作业去了。 吃晚饭时我被桌子上的菜震住了，常见的蔬菜之间有一个洁白的盘子，母亲把我捉回来的鱼清蒸了。为了让它看起来隆重一些，它的周围是很多的葱姜，下面是足足的菜油酱油等调料。白色的盘子和鱼肉居于绿色的蔬菜之间，本身也足够隆重。母亲用和此前类似的笑容冲着我示意，吃吧。 以往，我吃晚饭时，母亲都会忙前忙后，只在收拾饭桌前才吃几口作为晚饭，天色也在她忙碌时渐渐黑下去。但那天，似乎是因为饭桌上多了一条鱼而显得有别于寻常的日子，母亲没有忙家务，而是坐在桌边看着我把这条鱼吃下去。虽然看上去也没有那么小，但吃起来我还是确认了，这真的是一条小鱼，小得不能再小了。鱼汤可以拌饭，母亲似乎这样说的，总之不是我就是她，把米饭拌在那个盘子里，没有浪费那些汤汁。小鱼母亲肯定没有吃一口，这是肯定的，在那些匮乏而缺乏希望的日子里，父母恨不得把自己的肉割下来给子女吃，她不可能碰这条小鱼一筷子。母亲能做的大概只是笑笑，就像这条小鱼真的是从她身上割下来的，不觉得多痛，也不觉得有多大用处。 这是我十岁前后的一件小事，事情本身和那条鱼一样的小，关于它的细节就更小了，全都在一点点变淡，变得不确定。在编《味蕾深处是故乡》时，在看着一篇篇质朴而真实的文章时，我不自觉地像想，我也要写一篇“美食往事”。这么想着，那条小鱼就跃出水面，在真实和虚假交界的地方扑腾着，我只能一把把它抓起来，捧在手里。这或许就是《味蕾深处是故乡》这本书的魅力所在：它一定可以让阅读它的人想起自己，想起自己记忆深处的美食还有周遭的人和事，然后以不同的方式写出来。

　　《味蕾深处是故乡》读后感(二)：人与食物相关的记忆，总逃不出，也离不了滚滚红尘中的爱恨别离

　　我是一个不爱美食的人，甚至可以说，是一个对吃没什么讲究的人。以至于（曾经）厨艺平平的媳妇儿常常向闺蜜抱怨：“即使我做得再没味道，他们父女俩都能吃个精光，搞得我也没心劲儿提高……”

　　当然了，我怎么敢在公开场合评价媳妇儿厨艺不精呢？必定是欲扬先抑了。疫情期间，习惯了叫外卖、下馆子的人们不得不宅在家里自力更生，于是朋友圈轮番上演厨艺大赛。我们家自然也不例外。媳妇儿成功开发若干新菜，一举将厨艺提升了N个LEVEL。

　　首推便是拔丝红薯，不夸张地说，完全可以媲美大多数饭馆（如果有这道菜可点的话）的大厨水平。这道菜的做法是，先将红薯切块，炸至色泽金黄、外表略焦，装盘。之后是最难掌握的环节——熬糖汁——将绵白糖倒入平底锅，开小火，不停搅拌，待白糖渐化成黏稠状，便可叠浇在炸好的红薯块上。难度在于时机，过之则苦，不及则无法成丝。因为拔丝红薯，顾名思义，是夹起红薯块后，裹着的糖汁可以缠绕出曼妙的弧线。吃这道菜，还须配一小碗凉开水，将热乎乎的缠丝红薯块没入水中，既可定型，又可降温。嚼在嘴里，是嘎嘣脆的透心儿甜。忽然想到，若给拔丝红薯起个文艺的名字，便可叫做——情丝绕。

　　没想到父亲一口答应，说自己也有这个想法。父亲答应得轻松，其实我知道，这对他们来说有多么艰难。近40年来，我们没有一个春节是不在一起过的。为了缓和情绪，我开始拉家常。父亲拿着手机，让我们看堆满冰箱和阳台的食材，说足够我们一家人吃到正月十五。当看到红薯的时候，我开玩笑地说，可惜今年小宝贝吃不到爷爷做的拔丝红薯喽。此时，一直坐在沙发上的女儿忽然开始放声大哭，出乎所有人的意料。看到此景的父亲赶紧安慰女儿：“下次回来爷爷一定给你做！”没想到女儿哭得更凶了，媳妇儿赶紧接茬，说妈妈跟爷爷学了给你做，初一就能吃上了。女儿这才渐渐停止哭泣。

　　女儿的反应，让我猛然想起一句话——“味蕾深处是故乡”。这其实是个书名，书中讲述了29个与美食有关的故事，主人公大多是父母、兄妹、爷奶、好友，美食则五花八门南北各异，有东北的酸菜馅饺子，有江南的春笋、田螺，有红烧肉、粉蒸肉、邻居大妈的臊子面……这些美食的回忆，往往诞生于并不宽裕、甚至可以说是窘迫的童年，并且多集中于七八十年代。也许正是因为物质的匮乏，再加上乡情、亲情、爱情、友情的附着，才使得那味觉持久悠长，深深地烙刻在脑海深处。

　　我本不是个爱美食的人，近来的回忆却常与食物有关。看到槐花的字眼，我会本能地想起小时候妈妈做的一种面食——将槐花洗净、沥干，撒上适量面粉，搅拌均匀，蒸20分钟后下锅。再拌上醋、香油、蒜泥混合的佐料，不同层次、不同质感的食材香味便混合于唇齿之间，闭目也可想象……记得那还是上小学阶段才有的美食，因为大院里正好有一棵几十年树龄的槐树，每年开花时，我便缠着妈妈，用带钩的长竹竿打下一串串鲜槐花，一饱口福。后来我们搬了家，我又常年在外求学、工作，似乎再没见过槐树，更别提吃到妈妈做的这道菜——姑且叫做蒸槐花吧。

　　记得书中有一篇《半山的腊肉饭》，讲的是两个好哥们，暴雨行山路，在半山腰一家补胎店吃了一顿毕生难忘的腊肉饭。文章写得好看，从细节也能判断作者是个“厨艺拿得出手”的人，让我想起第一次吃到腊肉的惊艳。那是在大学时，有次从食堂打完饭回来，去隔壁宿舍串门，一推门就闻到一股异香，是夹杂着微糊味儿的肉香。一问才知道，是湖南的“孟夫子”自家做的熏肉。我赶紧跟“孟夫子”要了两块，只见色泽透亮，肉质紧实，看着就很美味。我学他把肉埋在米饭下面焐了一会儿，再嚼时只觉米糯肉香，味道一层接一层，如同平静的水面扔入一颗石子，波纹一圈圈漾开……自此之后，每当看到腊肉，都会想起初次品尝的惊艳，想起“孟夫子”，想起大学时光。

　　我知道，以上的描述带有些许夸张的成分，一定掺杂了岁月的醇香。但就像《味蕾深处是故乡》开篇这样写道：“人与食物相关的记忆，总逃不出，也离不了滚滚红尘中的爱恨别离。”只有附着了情感的美食，才能在我们长达几十年且日渐衰退的记忆中历久弥香。

　　《味蕾深处是故乡》读后感(三)：味蕾深处是吾乡

　　《味蕾深处是故乡》读后感(四)：味蕾深处是故乡 | 人间有味·三年精华本

配图 | 写真图网易人间非虚构写作平台人间有味精选集。讲述平凡人的不凡，普通人的炽烈。

　　作者：人间编辑部

　　2017年1月26日20：02，人间工作室的邮箱收到了第一篇“食物故事”。距离“人间有味”征稿启事的发布，仅仅过去4个小时。

　　转眼间，三年过去了。

　　今天，这已是人间工作室自成立以来，持续时间最长、稿件数量最大、获得的关注最多的一个连载。我们收到的来自海内外的美食稿件早已数不清楚，最终刊发出来的，也已近100篇。

　　每一个故事，都诞生于普通的家庭厨房、带着南北迥异的方言和油烟。

　　与食物的相关记忆，总逃不出、也离不了滚滚红尘中的爱恨别离。

　　于是，以美食为引，我们写浮生过往、写世事变迁，写成长与反思，写回望与希望。

　　人生百味，皆需品尝。

　　人间有味·三年精华本，今天启动全网预售，正月初八（2月1号）正式上架。

　　味蕾深处，是冬日的炉火，是夏夜的蝉鸣，是秋的凉风春的青芽，是别离的感伤，是最初的追忆。

　　是困难的时日里温暖的安慰。是我们永恒的故乡。

一碗热腾腾，香喷喷的荠菜饺子历经了“找、挖、择、洗、剁、调、包、煮”，才能被端上堂屋的饭桌，和家常小炒们摆放在一起。第一碗照例要端给客人，第二碗给家里的老人。零星的油花，青翠的小葱浮在清汤上，敞口瓷碗里，圆润饱满的饺子叠摞着，粉色的馅儿在白面皮下若隐若现，碗底还静静地卧着两只小母鸡新下的蛋。这是乡间，另一份更为含蓄的心意。

　　点击即可阅读：《回来吧，回来吃荠菜饺子》

母亲总会麻利地将蜂窝煤炉和灶具搬到屋门口，菜籽油烧得旺热，肉片入锅的“嗞啦”声，锅铲炒动的节奏，升腾而起的油烟随之传来……我紧张而愉悦地站在一旁，看母亲弯着腰皱着眉头，全然沉浸在这场表演中。待炒菜的滋味弥漫了整个走廊，隔壁屋子传来一句短促的“好香呀”，我忽然间、也是第一次想到 “幸福”这个词，并小心翼翼地试图去理解其中的含义。甜脆的蒜苔炒肉，呛辣的青椒炒肉，汁浓液香的大烩菜，软糯烫口的粉蒸肉……在那段时光的流转中轮番出锅，从屋外端到了屋里。

　　点击即可阅读：《半山的腊肉饭》

母亲那时人小，又是女孩家，小表舅家留吃饭，姥姥从来不让她上桌。不上桌就没有新闷的大米饭，连新蒸的豆腐都没有，只有一块烤地瓜和一碗撒了盐的豆腐渣——固然热乎，但毕竟也还是豆腐渣。当时，小表舅比母亲矮半头，还是个哑巴。哑巴表舅见母亲捧着一碗豆腐渣，就自己去切了半块蒸豆腐，撒上葱花儿酱花儿，偷偷端给他的表外甥女。那蒸豆腐味道如何？用母亲的话就是“没等进嘴儿就香化了”。

　　点击即可阅读：《失落东北：磨豆腐的哑巴舅舅》

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