《美食人生》的读后感大全
《美食人生》是一本由汪曾祺著作，湖南文艺出版社出版的平装图书，本书定价：35.00，页数：342，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
《美食人生》精选点评：
●要食得这人间烟火-9.26 看了几页，然后还书日到了……
●这本书真的太老了 很多他里面写的话都过时了 语句也不够打动人心 也没有干货 看不下去
●与林语堂的《雅舍谈吃》一起看的。相比较汪曾祺不是为了单纯的写吃，他是要通过吃回忆与抒发。书中西南联大有关的我都喜欢看，至于每次从吃讲到大道理或者文学，我就不喜欢了……
●活着真好呀，活着真好呀
●汪老提倡“一个人的口味要宽一点、杂一点，南甜北咸东辣西酸，都去尝尝。对食物如此，对文化也应该这样”。我深以为然，毕竟万物存在皆合理，其实处事做人又何尝不是呢。
●对于一个正在减肥的人来说 这时候看这种书简直太折磨了 作者把每一种食物都写的及其美味 让人垂涎三尺啊。
●读来一如往昔，闲怡安然，但图片配的实在差，扣一分
●编的不好，用纸不好
●要是能早一点看到他的书就好了。爱生活的老爷爷。
●一本讲吃食的书，对西南联大时期在昆明时的云南食物、豆腐等吃食着笔很多。文风平易近人，读着悠闲有趣。汪老也以写食物表达了对做人做事的看法，比如要什么都尝一点，不对没吃过或者不喜欢的食物表达偏见，要包容。算一本有趣的闲书吧，推荐。
《美食人生》读后感(一)：美食散文集《美食人生》《雅舍谈吃》读后感
年期间看了两本关于美食的散文集，汪曾祺的《美食人生》、梁实秋的《雅舍谈吃》。汪曾祺的《美食人生》大部分文章都描写的是对家乡江苏高邮的美食记忆、以及抗日期间在昆明的美食际遇和记忆。其中一篇描写的是他一个广东同学爱吃糖水的小故事，此人即使在遇到敌人炸弹袭击的时候也能淡定地继续熬莲子糖水，最后一句“丢那妈”尽显诙谐。身为一个两广人，我看完不禁会心一笑。
梁实秋，是一个北京出生并长大的浙江人，家里条件好，生活在一个讲究吃的大家庭，经常随其祖父、父亲品尝京城各家美味。所以他所描写的主要是老北京的各大饭庄的特色菜，甚至吃过熊掌，可想而知他肯定吃过很多平常老百姓吃不起的菜肴。文章也有描写一些老北京的小吃，如冰糖葫芦、豆汁；以及其母亲做的家乡美味，如鱼丸等。
两人出身于不同的家庭，对于吃的感受、写作的风格也略有不同，从字里行间也能感受到两人性格以及为人处世态度的不同。但是他们的文章中所用的语言都很朴素，对于各种美食的描写并没有太多华丽的辞藻。
梁实秋的《雅舍谈吃》有一篇文章读完深有感触——《萝卜汤的启示》：从一桩小事，我联想到作文章的道理。文字掷地作金石声，固非易事，但是要做到言中有物，不令人觉得淡而无味，却是不难办到的。少说废话，这便是秘诀，和汤里少加萝卜少加水是一个道理。
我想做人做事也是一样。真理永远都是那么地简单。
《美食人生》读后感(二)：汪曾祺的美食人生
在图书馆或书店随意翻找，很容易就能找到汪曾祺谈吃的书，比如《一食一味》《旅食集》和《美食人生》，这些书虽由不同出版社出版，收录的文章却差不太多，不必非得认准某一本，不过《美食人生》附有精美插图，喜爱绘画的读者，或许能从图文并茂的书里多读出几番滋味。
三联生活周刊今年第14期刊出了汪曾祺专辑，其中有一篇《时代的小菜》，把汪曾祺文章里的美食梳理起来，以汪老生平为经纬，形成一幅“美食地图”。这篇文章开篇就写道：
“从高邮到昆明，从沙子岭再到北京，汪老吃了、做了一辈子顺民菜；写食物，他笔下有风土，心里是乡愁。”
汪曾祺是不会单纯就吃论吃的，他写美食，总归想要表达些他对文学创作、对世间 […]
摘自：《03 汪曾祺、林徽因、梁思成》 — 王德坤
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《美食人生》读后感(三)：平淡生活中的细水长流
在我看来，我觉得无论生活再怎么忙绿，你应该抽出一些时间看看关于美食，关于旅行，任何关于精致生活的书籍。在这些书里面有生活，不是高居殿堂，而是去感受油盐酱醋，酸甜苦辣。喜欢看美食，有时虽隔着屏幕垂涎，但依旧是爱的。
喜欢逛菜市场，有些人会说哪里太吵、太乱、太脏，还有些人觉得讨厌那里的讨价还价。但我却很喜欢，每次父母去买菜，我都会在后面跟着，虽说是个外行，却喜欢那里的热闹，特有的生活气息。蔡澜在《寻味》中说:“到任何地方，先逛他们的菜市场，这是我的习惯。菜市场最能反映该地的民生，他们的收入如何，一目了然。”最贴近生活才最能反应生活。
外出上学了之后，就很少去逛菜市场了，但是还是有机会去所在城市的菜市场看看，室友几人一起商量着吃什么饭，需要买什么菜，不辞辛苦跑到菜市，然后满载而归。但一直遗憾的是，因为时间问题，大部分选择近点的菜市场或者超市，听说有一个大点的菜市场还未去过，希望有机会再去吧。
在这本书中，曰乎“存其本味”的生吃之乐；质细而油多有的高邮咸鸭蛋；咸菜和酱菜的分类；中国人会吃鸡，但你又知道各个地方的代表名吃吗；马铃薯的不同叫法，你会惊讶于张家口叫山药；不同种类的鱼是适合红烧还是清蒸；如何辨认不同种类的菌菇……
下面书书中的一些节选:
“一个人的口味要宽一点，杂一点。'南甜北咸东辣西酸'。”
“口味单调一点，耳音差一点，也还不要紧，最重要的是对生活的兴趣。”
“和咸菜相伯仲的是酱菜，分南味和北味，北味以北京为代表，保定酱菜有名，但与北京酱菜区别不大，南味以扬州酱菜为代表，北京酱菜偏咸，南方则偏甜。”
“中国人很会吃鸡。广东的盐焗鸡，四川的怪味鸡，常熟的叫花鸡，山东的炸八块，湖南的东安鸡，德州的扒鸡，昆明的汽锅鸡……”
“一个文艺工作者，一个作家，一个演员的口味最好杂一点，从北京的豆汁到广东的龙虱都尝尝（有些我也招架不了，比如贵州的龙腥草），耳音要好一点，能听懂几种语言，四川话，苏州话，扬州话（有些话我也一句听不懂，比如温州话）。否则，是个损失。”
《美食人生》读后感(四)：活着真好
《美食人生》是一本关于美食及相关地域文化的散文集。
汪先生的文字极为平实，无刻意雕琢的华丽之处，文风朴实，悠然于世，没有于无声处听惊雷的振聋发聩，有的只是长者的娓娓道来，幽幽的向晚辈们絮叨着自己的生平，偶有得意之处，不免手舞足蹈，来上一两句市侩俗语，正是温情。
先生自号，“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇”，可见其食之杂，食之广。一个人如果爱吃，而且能吃得精细，吃出道道来，那一定是一个奔放豪爽、热爱生活的人，只有吃饱了才活得更有劲儿，只有吃好了才活得更舒坦。汪先生提倡，一个人的口味要宽一点、杂一点，南甜北咸东辣西酸，都要尝尝，吃食如此，文化更应如此。如今，人人都自称吃货，却又多有忌口，例如，不少人因为怕胖不吃肥肉，也有人不吃香菜，葱蒜等，虽是个人喜好，但万物存在皆合理，葱蒜肥肉各有其特色，少此几味，于我而言，实是人生一大憾事。有些混账东西，自己不吃还嫌弃那些吃的人，“自己不吃的东西，谁吃，就是岂有此理”，实在是面茶。
《旅食与文化》题记一文，篇幅虽短，但道尽了生死有命的无奈，“老了，胃口就差。有人说装了假牙，吃东西就不香了。有人不以为然，说，好吃不好吃，决定于舌上的味蕾，与牙无关。但是剥食螃蟹，咔嚓一声咬下半个心里美萝卜，总不那么利落、那么愉快了。”文字轻松，但无奈尽显，人，凡胎肉体，如何与时间抗争？但爱吃的人终究是乐观的，充实的，至少胃里如此。“舍伍德·安德生的《小城畸人》记一老作家，他的躯体是老了，不再有多大用处了，但他身体内有某种东西却是全然年轻的。我希望我能像这位老作家，童心常绿。”这是汪先生的希冀。只是不幸，同年，先生去世。
其实，我对汪先生了解并不多，斗胆写下此所谓书评，实是惶恐。
在回忆中翻检，对汪先生的第一印象应该是在高中时期，当时偶然读得《胡同文化》一文，其中有一段，”北京人易于满足，他们对生活的物质要求不高。有窝头，就知足了。大腌萝卜，就不错。小酱萝卜，那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油，可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜，嘿！“，读到此处，实是惊为天人，情不自禁地想要”嘿“上一声，翻到作者一看，汪曾祺。
《美食人生》既写美食又写人生，想悄悄顺着书中的炊香，来盘儿“塞肉回锅油条”，啃着“冰糖肘子”，再来一个时令到咔嚓脆响的心里美，嘿，丢那妈，活着多好呀！
活着真好。