《鱼米之乡》读后

　　那天我发了一张《鱼米之乡》封面照片过去给美食纪录片导演陈晓卿，附言说：“这本书不错啊，你们应该可以用作资料。”我看着微信上陈晓卿一直在输入，但是过去很久都没见他发过半个字来。又过去不知道多长时间，“Biu”地一声他终于发来了回复：“作者是我们的顾问啊。”

　　我感觉有点尴尬，解释说：“我主要是觉得书不错，很适合你们。”这次陈晓卿回答得飞快：“那你看过她的《鱼翅与花椒》没有？写得很好，前面有我写的序。”这种问题就有点伤人了，正常情况下应该是我再提一本书名，反问他看过没有，这样大家才能取得心理平衡。但我是个老实人，只好回答说：“之前听到过很多次，但是还一直没有机会看到。”

　　本来这件事情到这里就可以了结，陈晓卿只需要说一句“你要多读点书啊”，大家就可以结束对话。可是我没有想到，他又补了一刀：“你看看《鱼米之乡》的封底，上面应该有我写的推荐语。” 我落荒而逃。

　　推荐给陈晓卿未遂，那我还是推荐给你吧：

　　《鱼米之乡》是英国作家扶霞·邓洛普的新书，也是她中国美食系列的第三本书，之前的两本是《川菜》和《鱼翅与花椒》。其中，《鱼翅与花椒》在坊间的风评不错，这一段时间以来经常听人提起，待遇类似何伟和他的《江城》。扶霞·邓洛普本来在英国剑桥大学念书，后来去到四川大学参加学生交流活动，于是在中国生活了二十年。其间，她又跑去四川高等烹饪专科学校学习。最终成长为一名又能写字又能做菜的美食作家。

　　这一点非常重要。之前我推荐过的美食作家江献珠同样如此，她去找了只会评不会做的食评家当顾问，自己亲自下厨复现经典粤菜，所以她写的《家馔》系列就有相当价值，字里行间都能让人学到许多烹饪技巧。扶霞·邓洛普自己做菜，自己写美食书籍，这就让她的作品摆脱了猎奇视角，而是拥有了宝贵的专业度。无非她是一名英国人，视角和中国人略微有些不一样，其中有一种宝贵的热忱和认同，就像是一个人回到了上一世的所在地。能写会做值得称赞，不像是某些导演，整天用升格镜头拍各种煎炒烹炸，搞得人眼花缭乱，结果到了饭点还是去吉野家。

　　严格来讲《鱼米之乡》不是一本食评书，也不是美食随笔，它就是一本菜谱，而且是彩印菜谱。扶霞·邓洛普搜集整理了整个“泛江南地区”的150多道菜，包括浙江、江苏、上海等地的淮扬菜、本帮菜等等，都归入“江南菜”的概念。每道菜都介绍了食材和做法，以及传说和源流。可以这么说，它对于喜欢江南菜的人而言，是一本美食指南。即便是生活在江南地区的人，也会从中获得很多启发，因为能看见四季轮转，了解应季菜肴的其他可能。

　　我自己也很喜欢江南菜。北京有一家小馆子，我一直从它叫做“面邦袁”吃到它改名为“苏邦袁”，吃到十八斩下架只剩醉蟹。无论是清淡的炒茼蒿，还是浓烈的东坡肉，又或者是古雅的莼菜汤，我都前去复习过很多遍。但是，依然有许多菜我并没有试过，因为单凭名字无从判断。看过《鱼米之乡》以后，我觉得自己的视野开阔了许多，也许应该按图索骥找一下别的江南菜试试，尤其是其中的糟味。

　　说起来四川真的是一个神奇的地方。何伟去了涪陵，写出了《江城》、《寻路中国》，变成了中国的观察家兼作家；扶霞去了成都，写出了《川菜》、《鱼翅与花椒》，变成了中餐厨师兼作家。他们都在这里找到了对生活的兴趣，并且深入当地的文化。扶霞甚至超越了川菜，进入了湘菜和江南菜的领域，变成一名具有相当水准的中餐美食家。我想，可能是因为四川是个盆地，如同一座巨大的炼丹炉，把进入其中的人都淬炼成丹，和这片土地再也无法分开吧。

　　不像是某些导演，丹火失控，淬炼过度，结果变成了乌漆墨黑的一大颗，夜色降临就能凭空消失不见。